Heeft het symbolisme van de mode de 'inbetweeners' over het hoofd gezien?

In 2010 brachten rap-nieuwkomers Cali Swag District hun debuutsingle in première op commerciële fanfare, verwijzend naar een zeer bekende Texaanse dansbeweging: de dougie. Enkele jaren nadat "Teach Me How To Dougie" bereikte platina status, een zwempakmodel uit Florida werd gefilmd door vrienden tijdens een lokale honkbalwedstrijd, koket met het lichaam rollend naar de hit. De video kreeg virale waardering en bijna van de ene op de andere dag kwamen de poortwachters aan de beurt: Kate Upton was om zich bij de beroemdste gezichten van de mode te voegen.

Behalve, dat deed ze niet precies kijk het onderdeel. Ondanks het zeer commerciële, volledig Amerikaanse meisjesimago van Upton, was er een reden waarom het model eerder was gedegradeerd tot Gok campagnes of de pagina's van Geïllustreerde sport. Met 34DD-borsten en een gerapporteerde kledingmaat van acht, was Upton verre van ideale lichaamsmaten in de branche (over het algemeen een 36-inch buste, 25-inch taille en 34-inch heupen). Ze kon niet als plus- of straight-sized worden bestempeld, en toch schoot haar carrière omhoog naar stratosferische hoogten. Amper een jaar nadat de dougie van het model de carrières van Cali Swag District nieuw leven inblies,

geland de mei-cover van American Mode. Het profiel van de publicatie werd geopend en beschrijft Uptons work-outsessie.

Het is al lang geleden dat we ons realiseren dat de manier waarop we onszelf presenteren zowel onze fantasieën als die van ons weerspiegelt die we willen aantrekken - politieke afstemmingen kunnen met kleur worden gecommuniceerd, zoomlijnen luiden onze waarden. En als mode een directe afspiegeling is van onze samenleving, dan is de komst van Kate en co. leek erop te wijzen dat we eindelijk een einde hebben gemaakt aan het tijdperk van lichaamshaat. Ashley Graham, een vrouw met een figuur van maat 16 — de Amerikaans gemiddelde ooit geloofde dat het buiten het rijk van het mannelijke verlangen viel - bedekt het badpaknummer van 2016 van Sport geïllustreerd. Slechts een jaar eerder, Brits model Charlie Howard's reactie op haar bureau dat haar liet vallen vanwege haar gewicht (ze leefde toen van watten en appels om een ​​Amerikaanse maat 0 te behouden) maakte haar een nachtelijke sensatie.

"Hoe meer je ons dwingt om af te vallen en klein te zijn, hoe meer ontwerpers kleding moeten maken die bij onze maten past, en hoe meer jonge meisjes ziek worden", zegt Howard. gearticuleerd in een open brief op Facebook. "Het is niet langer een beeld dat ik kies om te vertegenwoordigen... Ik kan mijn heupbeenderen niet op wonderbaarlijke wijze afscheren om in een kledingstuk van een monsterformaat te passen of om te voldoen aan 'agentschapsnormen'."

Dingen begonnen te veranderen. Nike geïntroduceerd rondere mannequins. Victoria's geheim hoofd marketing Ed Razek — beroemd om zijn resolute pleidooi van een onrealistisch vrouwelijk lichaam — eindelijk afgetreden van het merk. Veel plus-modellen winnen aan populariteit van gelijkgestemde leeftijdsgenoten, terwijl miljardenmerken zich haasten om hun concurrenten met positieve boekingen bij te houden.

"We zijn het beu om hetzelfde lichaamstype te zien", zegt Upton vertelde Andy Cohen vorige maand als reactie op de aanhoudende reactie van Victoria's Secret. "Je moet nu body-inclusive zijn. Elke vrouw moet vertegenwoordigd zijn, anders is het een snoozefest."

Wat Howard betreft, ze is sinds... bedektGezondheid van vrouwen en geboekt lingerie campagnes op de natuurlijke grootte van haar lichaam van 6 tot 8 in de VS, een vorm die, in haar woorden, "tussenin" de normen van de mode is. "Ik weet dat ik op geen enkele manier dik ben, ook al word ik beschouwd als een 'curve'-model", zegt ze. "Het heeft lang geduurd voordat ik van nature vrouwelijke dingen zoals mijn borsten en cellulitis omarmde."

Maar de verhalen van Upton en Howard, hoewel springplanken en zeker emblematisch voor een verschuiving, zijn helaas uniek. Terwijl beide vrouwen in de maat vier tot tien zitten, stegen ze van het voetstuk van de virale sociale media. Voor modellen met een vergelijkbare vorm die in de voetsporen van het paar willen treden, betekent dit dat hetzelfde niveau van succes enigszins onbereikbaar lijkt.

"Ik heb veel meisjes ontmoet die zeggen dat ze zouden willen dat ze in mijn maat zouden kunnen modelleren, maar dat niet kunnen", onthult Howard. "Ik weet dat ik een anomalie ben."

En de hernieuwde vraag naar modellen die groter zijn dan Howard heeft een heel ander probleem geïntroduceerd: tokenisme. "Veel tijdsbureaus pushen modellen om in de ene of de andere categorie te passen door aan te komen of af te vallen", legt ze uit. "Er zijn geen excuses voor [exclusiviteit], maar ik denk dat er nog een lange weg te gaan is voordat alle maten worden geaccepteerd."

Het is niet ongewoon om te horen dat bureaus zich wenden tot grootte-inflatie om ervoor te zorgen dat hun rooster wordt geboekt voor inclusieve campagnes, bevestigt model en voormalig "ANTM" deelnemer, Liz Harlan, met geruchten over 'curve'-modellen die naar de set komen om naar huis te worden gestuurd omdat ze niet passen, plus kleding die ongebreideld loopt.

"Modelleren is in wezen professioneel meervalvissen; mensen in deze branche liegen", beweert Harlan, wiens carrière voortdurende gewichtsschommelingen omvatte. "Toen ik maat 14 had, was ik 'te klein'. Toen ik maat twee was, was ik 'te groot'. Deze industrie is grappig omdat je je daardoor onbekwaam voelt, waar je ook bent."

Casting director en model agent Ricky Michiels zegt dat, met uitzondering van merken zoals Rihanna's Savage x Fenty, catwalk, campagnes en hoofdartikelen bieden nog steeds beperkte kansen voor meisjes die in het midden passen.

"Tenzij de grotere luxe modehuizen beginnen met het maken van kleding voor iedereen [casting women of medium size] zal altijd een strijd blijven", beweert Michiels. "Ik denk dat het nu echt belangrijk is om degenen die zich ondervertegenwoordigd voelen te laten weten dat we ze zien en we maken een ruimte voor hen die er voorheen niet was en de beste manier om dit te doen is door middel van zichtbaarheid."

Maar toewijding aan die zichtbaarheid is vaak buitengewoon moeilijk te vinden. Als gemeld door De modeplek, Najaar 2019 deed een stap terug in curve- of plus-talentvertegenwoordiging - de tweede regressie in twee jaar. Terwijl New York Fashion Week bekend staat om het leiden van de leiding in diverse castings, merkte de outlet op: het is nog steeds vaak dezelfde line-up van ontwerpers die de tientallen vrouwen casten die op de catwalk lopen: de likes van body positivity-kampioenChristian Siriano, chromatisch en Zigeunersport.

De ironie is dat degenen die achterop raken een grotendeels onaangeboorde markt mislopen. Zelfs fast-fashion reuzen, zoals ASOS, zijn lancering ondernemingen om in te spelen op andere formaten als antwoord op de groeiende vraag. (De e-retailer zag vorig jaar een stijging van 37% in de verkoop van maten-inclusief stijlen over een periode van zes maanden.) Rihanna's Savage x Fenty show aan het einde van vorige maand zag meer curve- en plus-meisjes casten dan modellen met een recht model.

"Veel mensen in de mode zitten nog steeds vast over hoe ze schoonheid waarnemen, maar om eerlijk te zijn, die mensen zullen zonder werk zitten als ze het programma niet halen", legt Harlan uit. "Het grote publiek wil dat niet meer zien."

Met steeds meer ontwerpers die, in de woorden van Harlan, proberen te worden gezien als "cool of modern" in hun omhelzing van grotere maten, de symbolische stippen van de landingsbaan met grote modellen om een ​​punt te maken gebeurt minder en minder. Maar de vraag wie het eerst op de naald heeft gedrukt - bureau of ontwerper - is net zo moeilijk te lokaliseren als de kip en het ei. Voor Harlan en Howard heeft deze langverwachte vooruitgang hun carrière gekatapulteerd, waaraan beide de investering van vooruitstrevende bureaus te danken hebben. (Ze zijn getekend bij) Elite en Muse, respectievelijk.) Hun logica is eenvoudig: hoe toegankelijker bureaus vrouwen maken met niet-traditionele lichamen, hoe groter de vraag naar ontwerpers zal worden.

"Er zullen agenten zijn die vinden dat je carrière op de een of andere manier naar beneden moet. Je moet gewoon trouw blijven aan jezelf", zegt Howard. "Het is geweldig dat ik kan eten en werk kan doen waar ik van hou. Ik geloof echt dat er een enorme markt wacht om gebroken te worden, waar vrouwen zoals ik vertegenwoordigd zijn."

Wat echter nog moet blijken, is waar precies de volgtelling past. Sociale mediaDe levering van modellen annex influencers is een duidelijke boodschap, vindt Michiels: Modellen hebben hun 'stem in de mode' verdiend. De nieuwe generatie modellen hoeft niet 'super'-status om door de massa te worden gehoord, zoals blijkt uit het succes van Upton, Howard en Harlan, maar misschien zouden ze geen viraal platform nodig moeten hebben om door de elite te worden gezien, of. Is er echt een video, een post of een reality-tv-stint nodig om mode te laten herkennen dat een 'onconventioneel' model de investering waard is? Moet elke "tussenpersoon" zich een weg banen naar acceptatie door de industrie, alleen om te eindigen met trainen om daar te blijven?

Misschien hoeft het grote publiek dat gewoon niet meer te zien.

Blijf op de hoogte van de laatste trends, nieuws en mensen die de mode-industrie vormgeven. Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.