Julianne Moore draagt ​​kostuums uit 3 verschillende tijdperken in 'Wonderstruck'

"Je moet het behandelen als twee volledig afzonderlijke films waaraan je tegelijkertijd werkt, dus ik zou een dag uit de jaren '20 en een dag uit de jaren '70 hebben", de legendarische kostuumontwerper Sandy Powell vertelde me toen hem werd gevraagd over het werken aan de nieuwe Todd Haynes-film, "Wonderstruck", die op vrijdag 10 oktober in de bioscoop verschijnt. 20.

Gebaseerd op de gelijknamige YA-roman van Brian Selznick, vertelt de film parallelle verhalen van twee dove 12-jarigen die 50 jaar uit elkaar liggen. In zwart-wit 1927 woont Rose (gespeeld door breakout-actrice Millicent Simmonds, die in het echte leven doof is) in New Jersey en is ze geobsedeerd door stille filmster Lillian Mayhew (Julianne Moore, in een van de twee rollen in de film), die op Broadway aan de overkant van de rivier verschijnt. Ondertussen, in Gunflint, Minn. in 1977, Ben (Oakes Fegley), wiens bibliothecaris moeder Elaine (

Michelle Williams) onlangs is omgekomen bij een auto-ongeluk, vertrekt hij naar New York City om zijn vader te zoeken. Daar komt hij een ander personage tegen, ook gespeeld door Moore.

Natuurlijk maakten twee decennia aan verhaallijnen ook twee decennia aan briljant kostuumontwerp mogelijk van Powell, wie heeft gewonnen drie Oscars (voor "The Young Victoria", "The Aviator" en "Shakespeare in Love") en genomineerd voor nog negen - meest recentelijk voor "Carol" en 2016's "Assepoester" live-action reboot. Maar zelfs drievoudig Oscar-winnaars houden van een uitdaging, en dat is wat een film uit 2017, gedeeltelijk gefilmd in zwart-wit, inhoudt. Het is vooral prachtig als je je realiseert dat Rose's getextureerde outfit haar volledig onderscheidt van de mensenmassa's in de drukke straten van Manhattan, alleen om jezelf eraan te herinneren dat er geen kleur is op de scherm.

Powell nam de tijd om onder andere uit te leggen waarom ze er tijdens het filmen nog steeds voor zorgde dat Rose's kleding bij elkaar paste en hoe het was om Moore te verkleden voor twee rollen en drie verschillende tijdsperioden - nou ja, een soort van. Je zult het zien.

Lees verder voor de (spoilervrije) highlights.

Wat zijn de uitdagingen van het maken van kostuums die in zwart-wit gefilmd en getoond worden voor Rose's verhaallijn uit de jaren '20?

Ik had nog nooit in zwart-wit gewerkt, dus een nieuwe uitdaging was het zeker. Ik moest teruggaan en alles afleren wat ik al wist, want heel vaak begin ik eigenlijk met het concept van kleur voordat ik weet wat iemand draagt. Bijvoorbeeld de jonge actrice Millicent Simmonds, die Rose speelde - ik zou haar veel verschillende laten proberen jurken, jassen, jassen en kleding uit de werkelijke periode om te zien wat het beste bij haar werkte, fotografeer het en dan is het zou niet ziet er net zo goed uit in zwart in wit. Soms, als de kleuren qua toon vergelijkbaar zijn - wat prettig is voor het oog [bij het bekijken in] kleur - werkt het helemaal niet in zwart-wit. Het maakt het allemaal nogal saai.

Dus ik moest toen gaan experimenteren om dingen samen te stellen die ik normaal nooit zou doen - vooral werken met hoog contrast met veel donker en veel licht en zeer gestructureerde stoffen en patronen. Patroon werkt vaak veel beter in zwart-wit dan in kleur. Het was dus een proces waarbij alles de hele tijd moest worden gefotografeerd en vervolgens door moest gaan een zwart-witfilter, zelfs tot het kopen en kiezen van de stoffen waaruit kostuums zijn gemaakt van. Ik zou ze eerst fotograferen en ze allemaal bij elkaar zetten om te zien hoe het werkte in zwart-wit.

Welke kleuren heb je uiteindelijk voor Rose gebruikt?

Ze draagt ​​eigenlijk kleuren die doen samen gaan. Hoezeer ik ook wist dat ik kleuren door elkaar kon mengen, zolang het tonaal werkte, kon ik het toch niet laten om ernaar te streven het er [persoonlijk] mooi uit te laten zien. Het zag er goed uit in zwart-wit, maar ik wilde nog steeds dat het er mooi uitzag op de set en ik wilde dat het er ook goed uitzag voor de actrice. Ze hoeft geen rode schoenen te dragen, maar ze draagt ​​rode schoenen omdat ik dacht dat Millie dat leuk zou vinden. Ze draagt ​​diep oranje en roest en een bruine jurk, en dan is de vachtkleur een lichtere kleur oranje. Dus, gezien het feit dat je normaal gesproken geen kleuren samenvoegt die werken, vond ik een manier waarop ik dat kon doen, omdat ik ook wist dat er zouden fotografen zijn die foto's maken op de set en ik wilde niet dat foto's van mijn kostuums met slechte kleurencombinaties de wereld- [lacht]. Ook al is het eindresultaat in zwart-wit.

Omgekeerd, wanneer Ben arriveert in New York uit de jaren 70 en het Havenbedrijf uitloopt naar Times Square (of "De Deuce"), er zijn zoveel levendige kleuren en prints, terwijl hij in gedempte tinten is. Wat was uw concept bij het ontwerpen voor die reeks?

Nou, de jaren '70 waren het tegenovergestelde van de jaren '20. In de jaren '20 is de menigte welvarend en goed gekleed omdat ze zich in het financiële district van de stad bevinden, dus we zien dat iedereen druk op weg is naar zijn werk. Dat was toen, in 1927, New York in opkomst was - net voordat het in de jaren '30 crashte. In dit specifieke deel van de jaren '70 ging het mis. De stad stond op zijn laagst en er was veel werkloosheid. Er was veel geweld. Er was veel misdaad op straat, en daarom wilden we een volledige dwarsdoorsnede van mensen laten zien en het soort wereld dat de jonge Ben nooit is tegengekomen waar hij vandaan kwam in Minnesota, en dat was meer landelijk. Het ging dus om het creëren van een dwarsdoorsnede van mensen in alle verschillende vormen, maten en ook met een kakofonie van kleur.

Het kimonojack dat Michelle Williams, als Elaine, aan het begin van de film draagt, is belangrijk voor Bens verhaallijn. Wat is de betekenis van het silhouet en de print?

Kortom, het is zomer en ze is thuis aan het ontspannen, dus ze zou niet bijzonder gekleed zijn. Het zou een spijkerbroek zijn of een broek en een skinny soort topje of T-shirt, maar het verhaal eiste dat ze een kledingstuk had dat licht en herkenbaar was. De kimono is onderdeel van een jaren '20 pyjama set. In de jaren '70 - en ik denk eigenlijk elke periode - zijn er bepaalde soorten mensen die altijd vintage kleding zouden kopen of vintage kleding zouden willen dragen. In de jaren '70 was het erg in de mode om dingen uit de jaren '20 en '30 te dragen in modieuze of artistieke kringen. Ik neem aan dat Elaine, als bibliothecaris en boekenlegger, een beetje bohemien is. Het is iets wat ze zou hebben gevonden in een kringloopwinkel en ik heb het ding zelf gevonden; Ik wist dat ze iets moest hebben dat echt onderscheidend en gedurfd was en dat het publiek en Ben onmiddellijk konden herkennen. Toen ik die kimono met dat patroon zag, dacht ik gewoon: dit is het. Dit is iets dat gaat werken."

Je hebt kostuums ontworpen voor Julianne Moore voor twee personages in, misschien wel drie decennia. Wat was de inspiratie achter elk van haar kostuums?

Het personage dat ze speelt in de jaren '20 [stille filmster Lillian Mayhew] - we zien haar nooit zonder kostuum. We zien haar niet in wat ze elke dag zou dragen. We zien haar in een toneelkostuum en we zien haar in een filmkostuum. De inspiratie voor haar beide kostuums in die periode, ik keek naar stomme films uit die periode. De eigenlijke stomme film waarin [Lillian is] is fictief, maar we hebben gekeken naar Lillian Gish films. Er is een film van Lilian Gish genaamd "De wind, " [in] wat eigenlijk iemand is die in de wind op de hei vastzit. Ik keek en raakte geïnspireerd door Lilian Gish en het soort kostuums dat ze zou hebben in die films uit de vroege jaren '20, en opnieuw, moest denken in termen van textuur en contrast voor de materiaal, dat een gingang of een plaid was en een katoen dat fijn was - dat het zou rondwaaien in de wind - en dan een gehaakte sjaal die er qua textuur goed uit zou kunnen zien en in de wind.

Het andere kostuum was het toneelkostuum voor een verzonnen toneelstuk in de 18e eeuw. Ik keek naar beelden van toneelvoorstellingen uit die tijd in de jaren '20 en wat ik wilde doen was een 18e-eeuws kostuum dat keek alsof het in de jaren '20 is gemaakt. Dus voor mij was [dat] de keuze van de stoffen - de zeer glanzende metalen lamé-versieringen op de jurk, de strikken - en het feit dat haar make-up erg jaren '20 is in tegenstelling tot 18e eeuws. Ook heb ik de jurk korter gemaakt dan in de 18e eeuw. In de jaren '20 was het een periode waarin de zoomlijnen drastisch opliepen tot bijna boven de knie. Het was zo totaal anders dan alles wat ooit eerder was gebeurd. Het was de eerste keer dat de zoomlijnen bij vrouwen zo hoog opkwamen en dat gebeurde over de hele linie. Als een vrouw naar een verkleedfeestje ging of zich in een andere periode aankleedde, hadden ze de neiging om die jurken ook te kort te maken.

Toen, in de jaren '70, wilde ik dat ze er artistiek uitzag. Ik wilde dat ze niet eruit zien als een typische "oude dame in oude dameskleding." Ik wilde dat ze eruit zou zien alsof ze nog steeds actief was, nog steeds levendig en artistiek, eigenlijk, en dus is het een beetje met terugwerkende kracht. Ik wilde dat ze een broek droeg, geen jurk. De broek die ze draagt ​​heeft het model uit de jaren '60, aangezien haar karakter achter in de zestig is en het is de jaren '70 - heel vaak dragen mensen kleding uit het vorige decennium. Als je eenmaal een bepaalde leeftijd hebt bereikt, heb je de neiging om vast te houden aan een vorm die bij je past. Toen de tuniektop, ik wilde dat het eruitzag als een kunstenaarskiel en het was een vorm die ze al sinds de jaren '40 draagt. Ik stelde me voor dat ze het soort vrouw was dat, toen ze eenmaal begon te werken, decennialang hetzelfde droeg, alleen een beetje bijgewerkt.

"Wonderstruck" gaat in première op vrijdag 10 oktober. 20.

Dit interview is voor de duidelijkheid bewerkt en ingekort.

Wil je meer fashionista's? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang ons direct in uw inbox.