Op woensdagavond kwamen insiders uit de industrie bijeen op de 92nd Street Y in NYC om te horen: Dirk Standen, hoofdredacteur van Style.com, leidt een discussie over de toekomst van mode met Leandra Medine, oprichter van De Man Repeller, en Lizzie Tisch en Kim Kassel, mede-oprichters van luxe designer retail experience Suite 1521.
Onderwerpen voor verhitte discussie varieerden van het digitale landschap dat de relatie tussen merken en de pers heeft veranderd, het concept van "Amerikaanse mode" en het voorstel van Medine om Standen's baan over te nemen -- ze maakte een grapje, maar serieus Standen, je moet haar waarschijnlijk in de gaten houden.
Standen riep internet en bloggers zoals Medine uit als de spil voor verandering in de manier waarop we consumeren en mode vandaag verwerken, zeggende: "De digitale revolutie nam een gesloten systeem en stelde het open voor het geheel wereld. Ik zou graag denken dat Style.com daar een rol in speelt, maar dat geldt ook voor blogs en bloggen."
Maar volgens Medine zijn het diensten van derden zoals Instagram die een grotere impact hebben gehad op de manier waarop mensen mode consumeren in kleine, sterk gefilterde hapjes. "Ik realiseerde me waarschijnlijk ongeveer twee of drie jaar geleden dat mijn Instagram-feed mijn blog begon te overtroeven. Het was gemakkelijker uit de zak te halen dan uit een laptop en het was gemakkelijk om snoep aan de volgers te geven," legde ze uit. "Ik wilde niet dat mensen me zouden herkennen van Instagram - toen besloot ik dat ik bijdragers wilde zoeken en een mediamerk wilde opbouwen."
Een deel van het gesprek evolueerde rond het concept van 'Amerikaanse mode'. Standen zei dat consumenten nog steeds geloven echte high fashion komt uit Parijs, en die Amerikaanse mode krijgt niet zoveel respect van de rest van de wereld. Medine wees op de evolutie van uitgesproken Amerikaanse ontwerpers zoals Calvin Klein, Michael Kors en Tommy Hilfiger, evenals jongere spelers zoals Prabal Gurung en Alexander Wang, die allemaal onderscheidende punten hebben van uitzicht. "Ik denk dat Paris Fashion Week veel meer hoity-toity is dan New York Fashion Week, maar merken als Jason Wu, Prabal Gurung en Proenza Schouler beginnen op te komen en respect te winnen," zei ze.
Kassel merkte op dat ontwerpers nu meer vrijheid hebben om te experimenteren met een bepaalde esthetiek. "Michael Kors, Calvin, Ralph hadden niet het voordeel van CFDA Vogue Fashion Fund en de andere verschillende ondersteunende systemen die jonge ontwerpers tegenwoordig gebruiken, waardoor ze meer kunnen nemen risico's."
De CFDA heeft daarin een grote rol gespeeld, zei Tisch. "Aankomende Amerikaanse ontwerpers hebben een geweldig standpunt en de CFDA is cruciaal geweest om ze naar die plek te krijgen, omdat het een bedrijf is - het is een heel moeilijk bedrijf. Als je een klein merk ziet worstelen om van de grond te komen, besef je waarom je die steun nodig hebt", zei ze. "Deze ontwerpers hebben meer vrijheid om een beetje te experimenteren en we zien een enorm opkomend talent dat we in lange tijd niet hebben gezien."
Tisch en Kassel spraken ook over het belang van sterke vrouwelijke ontwerpers -- zij weten tenslotte hoe het is om in de kleding te zitten. "Misschien maakt het je niet uit als je stof jeukt, maar als iemand hem aantrekt en zegt: 'Ew, haal dit van me af', dan zou je dat misschien moeten weten," zei Kassel. Tisch voegde toe: "We zien nog steeds mannenontwerpers met rokken tot hier."
In hun eigen kasten kijken Kassel en Tisch uit naar het samenstellen van meer merken die ze hebben leren kennen en liefde, maar zijn dit najaar op zoek naar details: Kassel wil een geweldige cape en Tisch wil gewoon wat cool laarzen. Wat Medine betreft, ze wil gewoon meer cargozakken -- 'overal'. Ze zei ook: 'Ik ben echt dol op de jongens van Tome. Ze verbergen vrouwen op de juiste manieren - enorme culottes en grote blouses die op allerlei grappige plekken openstaan."