Foto: Jenna Marie Wakani, met dank aan The New School
In onze langlopende serie "Hoe ik het maak", we praten met mensen die hun brood verdienen in de mode- en schoonheidsindustrie over hoe ze inbraken en succes vonden.
Dr. Ben Barry heeft de status-quo van de mode altijd in twijfel getrokken en probeerde deze uit te dagen. Toen hij nog maar 14 was, begon hij per ongeluk zijn eigen modellenbureau omdat zijn vriend, maat 16, te horen had gekregen dat ze moest afvallen om model te worden. Verward door deze suggestie, stuurde hij haar foto's eenvoudig met een briefje naar een plaatselijk tijdschrift en kreeg ze uiteindelijk de baan. The Ben Barry Agency werd een van de allereerste inclusief modellenbureaus, het boeken van banen voor meer dan 150 modellen die niet pasten in de reguliere schoonheidsidealen, gedurende de looptijd van 15 jaar.
Terwijl het bureau furore maakte in de industrie, bleef Barry zichzelf opleiden; hij heeft een BA cum laude behaald in Vrouwen- en Genderstudies van de Universiteit van Toronto, een Master's in Innovatie, Strategie en Organisatie en een PhD in Management van de Judge Business School in Cambridge Universiteit (VK). Zoals hij me via Zoom vertelt - gekleed in Marine Serre, niet minder - voedde zijn opleiding een verlangen om niet alleen te beïnvloeden welke soorten lichamen mode konden dragen, maar ook de soorten mensen die achter de schermen mode mochten creëren en er beslissingen over mochten nemen, een verlangen dat hem naar het modeonderwijs leidde, waar de wereldbeelden van toekomstige professionals gevormd.
Als voorzitter van Fashion, universitair hoofddocent Equity, Diversity and Inclusion en directeur van het Centre for Fashion and Systemic Verandering aan de Ryerson University in Toronto, Barry hielp bij het transformeren van alles, van curriculum tot wervingspraktijken om prioriteiten te stellen inclusie, dekolonisatie en duurzaamheid. Op 1 juli zal hij al dit onderzoek, deze ervaring en passie naar een van de meest prestigieuze en invloedrijke designscholen ter wereld brengen als Dean of Fashion bij Parsons.
Barry voelt zich een radicale aanwinst voor Parsons, die op sommige gebieden als vooruitstrevend wordt gezien, zoals duurzaamheid, maar als uitsluiting op andere. Zoals veel mode- en designscholen, Parsons geconfronteerd met aanzienlijke terugslag tijdens de Black Lives Matter-opstand in de zomer van 2020 door studenten, alumni en voormalige professoren die vonden dat de school in het verleden de BIPOC-leden van haar gemeenschap niet steunde en studenten met een lager inkomen benadeelde.
Daar wil Barry natuurlijk verandering in brengen. Gedurende zijn carrière heeft hij het werk gedaan om erachter te komen hoe het eruit kan zien als een mode-opleiding ervaring draait niet alleen om witheid of dunheid of gendernormativiteit, en hij is klaar om deel. Lees verder om meer te weten te komen over hoe zijn opleiding hem hielp zijn eigen privileges te controleren, zijn onderzoek naar hoe diverse modellen aankoopintenties beïnvloeden, hoe hij transformeerde Ryersons modeprogramma, zijn doelen voor Parsons, zijn gedachten over het anti-zwart racisme dat ingebed is in veel modescholen en meer.
gerelateerde artikelen
Hoe Antoine Phillips ging van werken in de detailhandel naar het leiden van Gucci's missie om de mode-industrie te diversifiëren
Hoe kan racisme worden aangepakt in modescholen?
Kimberly Jenkins wil ons begrip van mode helpen dekoloniseren
Was je altijd al geïnteresseerd in mode, en zo ja, wanneer werd het iets waarvan je dacht dat je het professioneel zou willen nastreven?
Zoals zoveel queer- en femme-kinderen, hield ik van kleding en van verkleden. Als kind keek ik rond in de keuken en nam de meest willekeurige voorwerpen en veranderde ze in een blik om op een modeshow in mijn huis, dus ik zou plasticfolie nemen en het op allerlei manieren om mijn lichaam wikkelen en creëren ziet eruit. Ik denk dat het op dit punt echt het vermogen van mode leerde om je lichaam te ontdekken, in je identiteit te komen en je te helpen je thuis te voelen in het lichaam dat je in deze wereld hebt.
Nadat u het Ben Barry Agency in de kelder van uw familie begon, hoe heeft het zich in de loop van de tijd ontwikkeld en gegroeid, en bent u er nog steeds bij betrokken?
Het bureau groeide toen ik met meer modellen en meer klanten begon te werken, en ik begon de idealen van schoonheid en mode in twijfel te trekken. Ik denk dat ik, omdat ik geen mode heb gestudeerd, nog nooit in de mode heb gewerkt, niet in cultuur was gebracht in een bepaald wereldbeeld van wat mooi was, of wie een model zou kunnen zijn of wat lichaam was modieus. Hierdoor kon ik putten uit wat ik van mijn familie had geleerd, wat ik had geleerd uit mijn eigen levenservaring en wat intuïtief voor mij goed voelde. Het groeide in 15 jaar tijd tot 150 modellen die in de hele wereld met mode- en beautymerken hebben gewerkt wereld, tot het hebben van 10 medewerkers die werkten als modelscouts en agenten en als administratie in Ottawa en Toronto. En na 15 jaar had ik een significante transformatie in de mode-industrie gezien. Andere modellenbureaus waren veel actiever begonnen met het vertegenwoordigen van modellen van verschillende groottes, verschillende rassen en etniciteiten, gehandicapte modellen, transmodellen, modellen die voorheen uitgesloten zouden zijn van representatie door mode modellenbureaus. Op dat moment realiseerde ik me dat wie vertegenwoordigd was in de mode, de visuele cultuur van? mode, was slechts een klein onderdeel van dit grotere onderwerp van inclusie, omdat we verder moesten kijken wie was in mode voor wie was? creëren mode, en wie er beslissingen nam over mode.
Mijn interesses en deze reis zijn uitgegroeid tot echt nadenken over: hoe kunnen we de wereldbeelden en praktijken van mode-creatieven vormgeven en besluitvormers om inclusiviteit te omarmen, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een echt diverse groep mensen is rond degenen die ontwerpen en beslistafels? Ik realiseerde me dat om dat te doen, mode-educatie het perfecte platform was, omdat dat de geboorteplaats was van de wereldbeelden en praktijken van de volgende generatie van de mode-industrie. Toen ik mijn reis als assistent-professor begon toen ik werd aangenomen bij Ryerson School of Fashion, sloot ik het bureau, plaatste onze modellen bij andere bureaus en besloot aan deze volgende reis te beginnen.
Ik moet zeggen dat terwijl ik mijn modellenbureau runde, ik op school bleef. School en wat ik leerde, voedden altijd hoe ik over modellen dacht, hoe ik over representatie dacht, hoe ik over mode dacht en hoe ik over systemische verandering dacht. Na de middelbare school heb ik een bachelor in vrouwen- en genderstudies gedaan. Vier jaar na dat programma was het de beste beslissing die ik ooit heb genomen, omdat het me wereldbeelden heeft geleerd die alles wat ik doe ingrijpend hebben veranderd.
En wat inspireerde je dan om een master en PhD te halen?
Wat ik tijdens mijn bachelor in vrouwen- en genderstudies heb gedaan, heeft me vooral blootgesteld aan het zwarte feministische denken, aan ideeën over intersectionaliteit en aan het begrijpen van mijn eigen plaats in deze wereld. Ik had connecties – queer en meer femme – met ervaringen van marginalisering en discriminatie en intimidatie, maar het stelde me echt in staat om aan mijn rol als blanke cisgender man, iets waar ik nooit eerder aan had gedacht, want dat is de standaard en de norm in de samenleving, en om de macht en voorrecht dat voor mij geldt om ruimtes te betreden, als leider te worden gehoord en als één persoon te worden aangenomen, echt nadenkend over hoe ik die positie opzettelijk zou kunnen gebruiken om verandering. Dat zette me aan het denken over wat ik verder wilde doen in mijn carrière en mijn studie.
In mijn modellenbureau, terwijl mijn modellen banen kregen, was er nog steeds een aanzienlijke terugslag van bepaalde modemerken, met name luxemode, die niet meer diverse modellen zagen als ambitieus. Ze begrepen dat diversiteit leuk is om te doen, maar [zagen het] als iets dat een negatieve invloed zou hebben op hun bedrijfsresultaten. En in mijn eigen ervaring geloofde ik niet dat dat waar was, maar er was geen onderzoek dat anders suggereerde. Ik besloot dat ik dat onderzoek ging doen en ik besloot een master te doen en vervolgens te promoveren, specifiek bij de Rechter Business School in Cambridge, waar ik de reacties van consumenten op modellen van verschillende maten en leeftijden en rassen in de mode onderzocht reclame.
Ik wilde vooral kijken hoe verschillende modellen van invloed waren op concepten als merkloyaliteit en koopintenties. Wat dat onderzoek aantoonde, was dat wanneer modellen de demografie van consumenten weerspiegelen, merkloyaliteit en koopintenties nemen toe - vooral voor consumenten die ondervertegenwoordigd zijn in de mode advertenties. De meest interessante bevinding voor mij die uit dit onderzoek naar voren kwam, was begrijpen wat aspiratie betekende voor consumenten, en die ambitie ging niet over dun zijn of blank zijn of jong zijn of zijn niet-gehandicapt; aspiratie ging over het kunstenaarschap, de glamour, de creativiteit die werd vastgelegd in de kleding, de art direction en de styling van een afbeelding. Het was die creativiteit die ambitieus was, het was niet gebaseerd op het lichaam. Ik denk dat het vinden van verder me in staat stelde om te zeggen, oké, om echt deze verandering te creëren, modellen waren slechts een klein deel van dit grotere systeem van mode. De verandering moest zijn om samen te werken met de volgende generatie creatievelingen om voor alle lichamen in de mode te ontwerpen, art-direct te maken en te stylen.
Toen ik mijn doctoraat aan het afronden was, zag ik een vacature voor een assistent-professor gelijkheid, diversiteit en inclusie in de School of Fashion [bij Ryerson]. De functie was specifiek op zoek naar iemand die in staat zou zijn om breed op deze gebieden les te geven en ook met de faculteit zou kunnen werken om het curriculum opnieuw te bedenken om inclusief en rechtvaardig te zijn.
Vertel me over je tijd bij Ryerson. Wat zijn enkele van de dingen waar je het meest trots op bent dat je daar hebt bereikt, wat voor soort veranderingen heb je gezien?
Toen ik voor het eerst werd aangenomen, werkte ik voornamelijk aan het ontwikkelen van cursussen die sociale rechtvaardigheid zouden funderen, en een van de cursussen waar ik het meest trots op ben, was een cursus genaamd Fashion Concepts and Theory. In de zeven jaar dat ik die cursus heb gegeven, heb ik hem ontwikkeld en opnieuw ontwikkeld, en ik heb hem elk jaar ontwikkeld en opnieuw ontwikkeld om de wereldbeelden en verhalen en praktijken van gemeenschappen en mensen die zijn gemarginaliseerd en uitgesloten van de dominante mode gesprek. Ik werkte bijvoorbeeld onmiddellijk om de algemene mythe uit te dagen en te decentreren dat mode in Europa en Parijs werd geboren als het resultaat van moderniteit en industrialisatie en erkennen in plaats daarvan dat mode al sinds onheuglijke tijden bestaat en voornamelijk — in Canada en de VS — op Turtle Island by Indigenous ontwerpers en kunstenaars.
Ik heb ook gewerkt om het werk van activisten en wetenschappers in andere disciplines en industrieleiders op het gebied van inclusie binnen te halen de cursus door modules te ontwikkelen over dikke mode, over trans- en niet-binaire mode, over zwarte modegeschiedenissen, over inheemse mode geschiedenissen, over queer modegeschiedenissen en over lichamen en manieren om in de wereld te zijn die buiten de dominante mode waren industrie. Mijn hoop bij het doen van deze herontwikkeling die elk jaar werd voortgezet, was dat deze cursus een basis zou leggen voor hoe studenten kunnen nadenken over mode en designmode terwijl ze doorgaan met hun opleiding reizen.
In 2018 werd ik benoemd tot voorzitter van de School of Fashion bij Ryerson. Waar ik het meest trots op ben, is dat een van de eerste dingen die we deden, was werken met docenten, medewerkers, studenten, alumni en de gemeenschap om drie leidende principes voor de school te ontwikkelen die politiek geïnformeerd waren en waarvan we geloofden dat ze de sleutel waren tot de toekomst van mode. Deze principes zijn inclusie, duurzaamheid en dekolonisatie, en we gebruikten deze principes als een lens om alle leerplannen, alle partnerschappen, alle strategieën en onze algemene schoolcultuur te sturen.
Een deel daarvan zag een herziening van verplichte cursussen om deze leidende principes weer te geven, de introductie van nieuwe cursussen zoals Nonbinary Mode, inheemse mode, inheemse ambachtspraktijken, illustratie en diversiteit, illustratie en activisme en medelevend Couture; de oprichting van een studentenvereniging zwarte mode als een ruimte speciaal voor studenten zwarte mode en alumni om specifieke mentoren te ontmoeten en binnen te halen en te praten over anti-zwart racisme en elkaar te steunen ander; onze kralencirkel die een ruimte was voor inheemse en niet-inheemse studenten en docenten om samen te komen over de praktijk van kralen en te leren over inheemse modegeschiedenissen en -praktijken; en het opzettelijk inhuren van docenten die de diversiteit van studenten weerspiegelen die ondervertegenwoordigd zijn in het mode-onderwijs - dus met name de zwarte en inheemse faculteit leden - en ervoor te zorgen dat we de kwalificaties opnieuw hebben uitgevonden om barrières te verminderen die anders zouden voorkomen dat gemeenschappen die te maken hebben gehad met systemische discriminatie kwalificeren voor bepaalde banen [door] activisme, openbaar onderwijs en gemeenschapswerk te erkennen als gelijkwaardig aan einddiploma's of jaren lesgeven aan een universiteit of middelbare school.
In veel opzichten ben ik het meest trots op de grotere institutionele en structurele veranderingen die mijn collega's en ik zijn naar deze school gegaan om deze reis van mode-educatie te beginnen die is gebaseerd op gerechtigheid.
Wat verraste je toen je begon met het curriculum van het mode-onderwijs en welke discussies of leringen waren, of nog steeds, grotendeels verdwenen in het mode-onderwijs?
Er is niet één definitie van mode, er is niet één geschiedenis van mode, er is niet één praktijk van mode, maar vaak missen we in het modeonderwijs dat, en we proberen een manier van denken over en het beoefenen van mode aan te leren in plaats van de verschillende manieren om mode te kennen en te beoefenen te waarderen mode. Ik denk dat dat komt door de zeer reële aanhoudende erfenissen van kolonisatie en de trans-Atlantische slavenhandel die niet alleen de mode-industrie hebben gevormd, maar natuurlijk ook het mode-onderwijs. En dat manifesteert zich in wereldbeelden en praktijken die vaak blanke suprematie, vetfobie, transfobie, bekwaamheid en vele andere systemen van onderdrukking in stand houden. De reis voor mode-docenten die zovelen van ons maken, is om te herkennen hoe dat systeem de heeft geconstrueerd manier waarop we mode onderwijzen en de structuren en praktijken en het beleid in onze scholen, en werken om ongedaan te maken en te transcenderen hen.
Vertel me hoe de rol van Parsons tot stand kwam en wat je aantrok in de kans.
Ik denk dat Parsons in de wereld van mode-educatie een stralende ster is. Het is zeker een rolmodel in mode-educatie van wat sociale rechtvaardigheid en progressieve mode onderwijs eruit kan zien en ik weet dat opvoeders over de hele wereld, waaronder ikzelf, al lang naar hebben gekeken Parsons. Een deel daarvan is ook dat je in New York City bent, een van de meest diverse steden ter wereld - zeker een centrum van ongelooflijk activisme en van een zeer creatieve mode-industrie - en dus hebben die elementen altijd trok me aan.
Maar ik denk dat wat me echt en vooral aantrok, de mogelijkheid was om te schalen en te versterken deze beweging voor mode-educatie is gebaseerd op gerechtigheid, en in het bijzonder met een platform met een wereldwijde gevolg. Mijn hoop was om de erfenis die Parsons heeft voor vooruitstrevend mode-onderwijs te nemen met mijn ervaring in leiderschap in de mode onderwijs voor sociale rechtvaardigheid en breng die samen om te bedenken en te creëren hoe een nieuw soort modeschool eruit zou kunnen zien in de wereld van vandaag.
We bevinden ons nu op een moment waarop men het erover eens is dat mode moet veranderen en mode-educatie de geboorteplaats is van de wereldbeelden en praktijken van creatievelingen; het is de toegangspoort tot de mode-industrie. Het gaat om het vormgeven van hun kennis en praktijken op manieren die een nieuwe toekomst in de mode kunnen vormgeven, maar ook over: opzettelijk opnieuw bedenken hoe mode-educatie eruit ziet, wie een mode-faculteitslid is en wie een mode is student.
Parsons is een van de vele prominente modescholen die kritiek hebben gekregen omdat ze minder toegankelijk of meegaand waren voor mensen met verschillende soorten culturele en sociaaleconomische achtergronden. Ik ben benieuwd of een van de dingen die je hoopt te doen, is misschien het soort mensen uit te breiden dat toegang heeft tot een school als Parsons.
Volledig. Ik denk dat modescholen over de hele wereld geworteld zijn in een zeer diepe geschiedenis van racisme en in het bijzonder anti-zwart racisme, en dat modescholen over de hele wereld bewust en onbewust inheemse, zwarte en andere studenten hebben uitgesloten van kleur. Voor die studenten die wel binnenkomen, zijn ze misschien onderworpen aan echt significant racisme en [gedwongen] om zich te assimileren in blanke, eurocentrische normen van mode en succes. Een van de belangrijkste dingen die ik als decaan hoop te doen, is ervoor te zorgen dat het modeonderwijs toegankelijk is voor een grote verscheidenheid aan studenten, en in het bijzonder en bewust voor Zwarte studenten en inheemse studenten en andere gekleurde studenten, om ervoor te zorgen dat studenten die naar deze school komen niet het gevoel hebben dat ze moeten veranderen wie ze zijn, hoe ze nadenken over mode of wat ze willen doen, om in lijn te zijn met een blanke eurocentrische visie - dat ze kunnen worden ondersteund, dat ze kunnen slagen en kunnen floreren op basis van wie ze zijn. Dit vereist een diepgaande transformatie en samenwerking met docenten en personeel in de industrie om dit mogelijk te maken, maar dit is het moment om het te laten gebeuren.
Als we het hebben over inclusie in de mode, hebben we het vaak over het verwelkomen of uitnodigen van groepen die zijn uitgesloten, in, en daar wil ik verandering in brengen framing omdat, in veel opzichten, dat veronderstelt dat je ze uitnodigt op een plek die werkt volgens waarden en principes en praktijken die niet van hen. Ze worden uitgenodigd op een plek, maar ze moeten dan die waarden en principes leren, en ik wil ervoor zorgen dat mode-educatie wereldwijd - en Parsons als de gouden standaard - is een plek die de thuisbasis kan zijn van alle manieren van denken en het beoefenen van mode, alle lichamen en ervaringen van mensen die willen oefenen en weten mode. Ik denk dat als een discipline of vakgebied in het onderwijs deze verandering zal doorvoeren en het goed zal maken, het mode zal zijn, omdat mode gebaseerd is op creatieve denken en verstoren van de status-quo, in heruitvinding, en dus gaat het over het kanaliseren van die ziel van de mode in dit werk van systemische transformatie voor inclusie.
Is er nog iets dat u kunt delen over uw aanstaande plannen of doelen voor uw tijd bij Parsons?
Omdat we nieuw zijn in de Parsons-gemeenschap, zullen we veel leren van de ervaringen van mensen. Ik ga me diep concentreren op het luisteren naar die mensen die zijn gemarginaliseerd in het mode-onderwijs, voor wie Parsons onbereikbaar was, die uitdagende ervaringen met racisme en andere vormen van discriminatie, want het zijn die verhalen die kunnen helpen om mode-educatie opnieuw vorm te geven kritisch. Een deel van dat luisteren gaat ook over het werken aan manieren om nieuwe relaties te ontwikkelen en nieuwe relaties tot stand te brengen door middel van genoegdoening. Dus mensen die te maken hebben gehad met discriminatie, die hebben geworsteld, voor wie mode-educatie traumatiserend is geweest vanwege machtsstructuren - wat zijn manieren om hernieuwde relaties met deze mensen en gemeenschappen op te bouwen?
Hoe denk je over de pandemie en de impact ervan op mode-educatie als je in deze rol komt?
Eerst en vooral dat er een diep gevoel van isolatie en eenzaamheid en geestelijke gezondheidsproblemen is die het gevolg zijn van de pandemie. Het is zeker dat faculteitsleden ongelooflijk creatieve manieren hebben ontwikkeld om studiocursussen op afstand te geven en studenten hebben zich ontwikkeld volledig nieuwe manieren van ontwerpen door middel van externe formaten, maar niets van dat alles neemt de impact weg die de pandemie heeft gehad op mentale gezondheid. Focussen op het welzijn van studenten, het welzijn van personeel en docenten, het bevorderen van de gemeenschap en ondersteuning zal cruciaal zijn als we allemaal terugkeren naar de campus.
Welk advies zou je iemand geven die solliciteert of overweegt te solliciteren bij Parsons fashion?
Als je jezelf momenteel niet in de mode, de mode-industrie en het modeonderwijs bij Parsons ziet, hoop ik dat je je aanmeldt. Ik hoop dat je weet dat je kunt solliciteren en dat je ervaring, je wereldbeeld, je kennis en je modepraktijk tijdens je hele reis worden gewaardeerd en ondersteund. Het creëren van een inclusieve mode-industrie, een rechtvaardige mode-industrie vereist dat we manieren om mode te leren kennen en beoefenen die zijn uitgesloten centraal stellen. Studenten die afkomstig zijn uit gemeenschappen en groepen en ervaringen die niet zijn vertegenwoordigd door de reguliere mode, we hebben ze nodig. We hebben ze nodig om vorm te geven aan wat mode-educatie zou moeten zijn. Voor mij is het belangrijkste dat studenten die aan hun portfolio werken, weten dat Parsons een school is die waarde hecht aan verschillende manieren om mode te kennen en te beoefenen; we kijken naar studenten, en we zullen naar studenten kijken om alle manieren waarop we mode onderwijzen en beoefenen, en de manieren waarop onze industrie over mode denkt en beoefent, uit te breiden.
Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.