Heeft Covid-19 het kopen van mode voorgoed veranderd?

Grote financieringsaankondigingen zijn de afgelopen 12 maanden vertraagd, vooral in de moderuimte - begrijpelijk. Voorbij zijn de dagen dat het voelde alsof een e-commerce startup elke week een ronde van miljoenen dollars aankondigde. De weinige bedrijven die hebben die sinds maart 2020 grote geldinjecties hebben ontvangen, zijn echter het bekijken waard.

Ten eerste zijn ze allemaal digitaal. En ze omvatten StockX, Huur de startbaan, Modefiel, Vestiaire Collectief en, meest recentelijk, Nuorder.

Ondanks dat hij niet bijzonder bekend is buiten de branche, heeft die laatste zojuist aangekondigd dat hij is gestegen $ 45 miljoen om zijn B2B digitale koopplatform uit te breiden, in een ronde mede geleid door Imaginary van Natalie Massenet Ventures. Massenet, die ook Net-a-Porter oprichtte, zal Nuorder vervoegen als bestuurslid en strategische partner, om het bedrijf te helpen de Europese groei te stimuleren en verder uit te breiden naar mode en luxe.

"Ik heb uit de eerste hand gezien hoe langzaam de mode- en detailhandelsindustrie zich aanpast aan veranderingen zonder een fooi te geven punt, en het afgelopen jaar was voor velen een ander cruciaal keerpunt", zei ze in een uitspraak. "Er is de afgelopen decennia veel aandacht geweest voor de consumentenkant van de detailhandel, maar er is weinig vooruitgang in de manier waarop de industrie achter de schermen opereert."

Dat begint te veranderen.

In de midden tot late jaren bracht Fashion GPS een revolutie teweeg in de manier waarop publicisten en de pers communiceren door digitale monsterhandel en het beheren van RSVP's voor modeshows en feesten. Vóór Nuorder was Joor misschien wel het meest gebruikte digitale platform voor kopen en verkopen mode. Beide bieden nu een hele reeks functies aan merken en retailers, waaronder 'virtuele showrooms' om de IRL-showroombezoekervaring na te bootsen. En beide hebben het afgelopen jaar een enorme groei doorgemaakt.

Nuorder - dat Saks Fifth Avenue, Nordstrom en Bloomingdale's als exclusieve gebruikers van zijn platform telt - zag een groei van 125% dankzij de effecten van de pandemie, een toename van 224% van het aantal gebruikers van het Retail Assortments Platform en een toename van 87% van het aantal geplaatste bestellingen door winkeliers.

Ondertussen zag Joor in de tweede helft van 2020 een toename van 44% in het aantal retailers dat zijn platform gebruikt en een toename van 412% in bezoeken aan de virtuele showrooms van merken. (Ook heeft het vanaf 2019 $ 36,1 miljoen opgehaald.) In februari 2021 zag het een toename van 106% in groothandelstransacties in vergelijking met februari 2020.

Tot de 30+ exclusieve retailpartners van Joor behoren Shopbop en East Dane, en het virtuele beursplatform Joor Paspoort, word een go-to voor organisatoren van handelsevenementen die hun voorheen IRL-ervaringen digitaal willen meenemen in de pandemie. Alleen al in het najaar van 2021 waren er 16 evenementen en in 2020 17; London Fashion Week, Cabana, Rakuten Fashion Week Tokyo en Liberty Fairs behoorden tot haar partners.

Joor en Nuorder zijn misschien directe concurrenten, maar ze geloven allebei dat ze een fundamentele verschuiving in de mode groothandel proces:, dat, omdat het afhankelijk was van fysieke papieren formulieren en Excel, lange tijd werd gezien als archaïsch, inefficiënt en behoefte aan enige stroomlijning - of, in het begin, rijp voor verstoring.

Voor een industrie die prat gaat op creativiteit en innovatie, is mode notoir traag in het veranderen van de manier waarop het werkt of het adopteren van nieuwe technologie. (Bedenk hoe lang het duurde voordat veel luxemerken e-commerce lanceerden.) De oprichters van Joor en Nuorder zien eindelijk een soortgelijke revolutie plaatsvinden met modegroothandel.

"[E-commerce] was iets waar mensen sceptisch over waren en nu is het een cruciaal onderdeel van iemands bedrijf; we zien die transformatie ook plaatsvinden bij B2B", zegt Nuorder mede-oprichter Olivia Skuza.

In een e-mail aan Fashionista bevestigt Joor-CEO Kristin Savilia het sentiment en merkt op dat het bedrijf "groei in het afgelopen jaar bewijst dat digitaal cruciaal is voor het succes van zowel B2B-commerce als B2C handel."

gerelateerde artikelen
Wat de kopers kopen van de landingsbanen in de herfst van 2021
Een blik op hoe de modekalender is geëvolueerd van 1941 tot nu
Heeft Gucci de traditionele modeshow achterhaald?

Skuza en haar mede-oprichter, Heath Wells, schatten dat het adoptieniveau dat ze nu zien, zonder de pandemie nog een paar jaar zou hebben geduurd. Natuurlijk zijn daar enkele redenen voor die verder gaan dan de koppigheid van het mode-etablissement in het licht van verandering.

Ten eerste is mode een tactiele industrie, en kopers graag aanraken en voelen wat ze in hun winkels gaan opslaan, betoogt Sharifa Murdock, eigenaar van de beurs Liberty Fairs. Sprekend met andere kopers van luxe mode, lijkt dit het belangrijkste pijnpunt te zijn geweest tijdens het afgelopen jaar van digitaal kopen.

"De persoonlijke showroomervaring is belangrijk om de algehele collectie te begrijpen, de individuele kledingstukken te zien en te voelen, en het productaanbod in realtime te koop aanbieden", zegt Anna Irving, SVP, GMM van Women's Designer Ready-to-Wear bij Saks Fifth Avenue, die maakt gebruik van Nuorder. "Het is heel moeilijk om de drapering in een jurk, de doorschijnendheid van een stof of de print op een top op Zoom te zien."

Tiffany Hsu, Fashion Buying Director van MyTheresa, merkt op hoe, als iemands internetverbinding ontbreekt, de hele zaak wordt nog moeilijker: "Sommige showrooms hebben vreselijke wifi, wat een nadeel is om de items echt goed te zien." 

Er is ook iets aan het persoonlijk ontmoeten van mensen dat niet helemaal online kan worden gerepliceerd. "Een groot deel van het werk is netwerken, vooral als je op de markt bent, die het afgelopen jaar sterk is aangetast", legt Brigitte Chartrand, VP Womenswear Buying bij Ssense uit. "We missen het persoonlijke element in onze relaties met leveranciers."

Laura Vinroot Poole, de eigenaar van Charlotte, NC en de in Los Angeles gevestigde boetiek Capitol, worstelt het meest met Zoom-vermoeidheid en het feit dat er niet één standaardmanier is voor merken om bestellingen aan te nemen. "Iedereen zal een andere methode hebben", zegt ze. "Het is heel duidelijk geweest, niemand weet wat ze doen." 

Natuurlijk begrijpen Vinroot Poole en haar collega's dat het afgelopen jaar voor iedereen moeilijk is geweest. Ze heeft manieren gevonden om digitale afspraken in het voordeel van haar en haar team te laten werken door dat te vragen ze sturen bijvoorbeeld vooraf afbeeldingen en laten ze alleen de items trekken die ze willen zien, "dus tijd is goed uitgegeven." 

Irving is het ermee eens dat, in sommige opzichten, "deze technologie ons in staat stelt veel efficiënter te zijn met betrekking tot het aantal afspraken dat we bijwonen." Chartrand herhaalt dit en voegt eraan toe dat, in haar ervaring, deze verschuiving naar digitaal "onze productiviteit heeft verhoogd en ons in staat heeft gesteld om werk aan nieuwe creatieve projecten, zoals categorie-uitbreidingen — zoals onze onlangs gelanceerde afdeling Alles Else — en het ontdekken van nieuwe talent."

Technologie heeft ook geleid tot een verschuiving in groothandelstijdlijnen. De mogelijkheid om nieuwe collecties te bekijken en bestellingen digitaal te schrijven ondersteunt het idee van een altijd actief koopseizoen, waarin zowel kopers als merken niet gebonden zijn aan specifieke seizoenen of marktweken. Irving merkt op dat Saks hierdoor "veel wendbaarder kan zijn met het oppikken van nieuwe merken en capsulecollecties terwijl ze zich ontwikkelen."

Over het algemeen hebben kopers beschreven dat ze flexibeler zijn in de manier waarop ze met merken werken, vooral kleinere, onafhankelijke merken die het afgelopen jaar mogelijk onder extra druk hebben gestaan.

"Voor nieuwe en kleinere merken kunnen we werken aan nieuwe voorwaarden waarbij we ze proberen te ondersteunen door wat overtollige voorraden aan te nemen", zegt Hsu. "We zitten hier samen in, dus we willen ervoor zorgen dat onze leveranciers worden ondersteund." 

Evenzo zegt Vinroot Poole dat ze "veel meer hoffelijkheid en dankbaarheid" heeft opgemerkt van met name onafhankelijke merken en ontwerpers.

Hoewel merken en retailers steeds beter worden in het vinden van manieren om de digitale beperkingen te omzeilen en het beste te maken van digitale beperkingen, deelt Murdock mee dat velen graag weer dingen persoonlijk willen doen. Zij en haar team plannen al een IRL-beurs voor de zomer van 2021 in Miami.

Maar betekent dat dat iedereen zijn Joor- en Nuorder-lidmaatschap gaat opzeggen zodra de grenzen opengaan voor reizen? Gaat die $ 45 miljoen door het riool? Waarschijnlijk niet.

Zelfs voordat de pandemie toesloeg, twijfelden kopers en merken aan de noodzaak om voortdurend nieuwe collecties te presenteren en voortdurend te reizen om ze te zien. Het afgelopen jaar heeft de mensen nog meer wakker gemaakt tot het feit dat wat iedereen eerder deed... een beetje veel was.

"Vroeger reisden we overal heen voor dingen die we voelde we moesten doen. Het zet alles in perspectief", merkt Murdock op. "Bedrijven gaan de reisbudgetten inkorten omdat we een jaar niet hebben gereisd en de zaken gewoon doorgaan."

Het gaat niet alleen om de kosten: voor mensen zoals Vinroot Poole, die al het inkopen doet voor haar kleine bedrijf en acht keer per jaar reizen en het bijwonen van 8 tot 10 marktafspraken per dag in verschillende tijdzones was gewoon onhoudbaar, en iets wat ze zich niet kan voorstellen om terug te gaan tot. Door digitaal te kopen heeft ze meer controle over het leven, zegt ze - "om te kunnen zeggen: 'Ik kom dit seizoen, niet dit seizoen.'"

De toekomst van het kopen van mode omvat een mix van reizen (misschien vier keer per jaar in plaats van acht) en afhankelijkheid van digitale tools, wat hopelijk resulteert in beter beheersbare schema's voor iedereen.

"Er zal meer aandacht zijn voor het stroomlijnen van de modekalender en marktplanning om het koopproces efficiënter te maken", voorspelt Irving. "Ik denk niet dat we ooit 'terug naar normaal' zullen gaan. Technologie gaan we zeker vaker gebruiken, of het nu voor een product is kennisseminar voor topshoppers in het hele land, of voor snelle check-ins met merken op hun merchandise in ontwikkeling."

Ondertussen zijn de mensen achter deze technologie druk bezig met het bedenken van nieuwe functies om na de pandemie toegevoegde waarde te bieden voor de gebruikers: Joor en Nuorder hebben onlangs betalingsfuncties gelanceerd; binnenkort zal Nuorder samen met een kredietpartner een nieuwe financieringsfunctie introduceren.

"Iedereen zit in geldnood; retailers hebben meer tijd nodig om te betalen en merken hebben het geld sneller dan ooit nodig om de productie te ondersteunen, zodat ze de goederen kunnen produceren en naar de retailer", legt Skuza uit, erop wijzend dat deze nieuwe functie retailers meer tijd geeft om te betalen terwijl de merken hun geld nog steeds krijgen direct.

Joor en Nuorder zien data ook als een groot voordeel voor retailers. Wells stelt dat Nuorder hen kan helpen om efficiënter in te kopen door hiaten of overtolligheden in hun assortiment te identificeren.

"In staat zijn om technologie niet alleen als efficiëntie te gebruiken, maar ook daadwerkelijk meer waarde te ontsluiten, is waar dit naartoe gaat", zegt hij.

Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.