In onze langlopende serie "Hoe ik het maak", we praten met mensen die hun brood verdienen in de mode- en schoonheidsindustrie over hoe ze inbraken en succes vonden.
Nicole Chapoteau houdt van een goede referentie. Hoe filmischer, hoe beter. Haar moodboards zijn meestal gevuld met filmstills (verwijzingen uit het verleden zijn onder meer John Hughes en Wes Anderson-films) en andere popcultuurreferenties, waarbij ze zich een shoot voorstellen als een hervertelling van een van haar favorieten scènes.
Het is passend dat de merken en ontwerpers die resoneren met de oude tijdschriftredacteur, meestal degenen zijn die vent een of andere vorm van fantasie, of het nu door de kleding zelf is of door de wereld die ze creëren op hun shows. De Miu Mius, de Pradas en de Marc Jacobs van de wereld - degenen die je doen denken: "Zou het niet leuk zijn om die persoon een paar dagen te zijn?" zegt ze tijdens een Zoom-oproep in september.
Eerder deze zomer, Vanity Fair genaamd Chapoteau, meest recentelijk de modemarktredacteur van de titel, de modedirecteur. Ze verving
Samira Nasr, die Condé Nast verliet om hoofdredacteur worden van Harper's Bazaar en met wie ze nauw samenwerkte, eerst als freelancer voor het tijdschrift en daarna als lid van haar marktteam. (Chapoteau kwam officieel aan boord in 2019.) In die tijd creëerde het tijdschrift enkele van de meest memorabele afbeeldingen van beroemdheden van de afgelopen jaren. (Julia Louis-Dreyfus in een lift omringd door geschikte agenten, gekleed in een gevederde Valentino-jurk? Episch.)Vanity Fair's benadering van mode gaat over het aanvullen of verbeteren van de persona van een onderwerp, zonder te ver af te dwalen van wie ze zijn - of ze nu een acteur, een regisseur, een atleet of een activist zijn, volgens chapoteau. "Het is iets waarvan ik denk dat we het heel goed doen, en het is iets dat ik van Samira heb geleerd, over het echt pushen van de persoonlijkheid van het talent", zegt ze. "Zeg dat ze een honkbalspeler zijn - je wilt nog steeds zien wie ze zijn, maar heb ook een beetje een fantasie, zoals: 'Natuurlijk. Als ik deze honkbalspeler van miljoenen dollars was, zou ik dat dragen Vanity Fair. En zo zien ze er waarschijnlijk ook uit, in hun huis tv kijkend.' Maar ze zorgen er nog steeds voor dat ze lekker in hun vel zitten en zich goed voelen."
Sinds ze begon te stylen voor Vanity Fair (eerst als freelancer, daarna als modemarktdirecteur, nu als modedirecteur), heeft Chapoteau Louis-Dreyfus gekleed, Angela Davis, Maya Hawke, Jonathan Majors, Black Lives Matter-activisten en meer. Gedurende haar hele carrière is ze gestyled voor Uit, nieuwe schoonheid, ebony, Verleiden, Oscar de la Renta en La Mer. Maar mode is technisch gezien een tweede handeling, ze begon in de architectuur en besloot halverwege de twintig om naar mode te gaan.
Chapoteau heeft tijdens haar carrière veel knijpmomenten gehad (eerste keer dat ze naar Paris Fashion Week ging, vele indrukwekkende Karl Lagerfeld-sets voor Chanel tegenkwam, huilend in haar stoel bij Marc Jacobs' laatste show voor Louis Vuitton), maar ze heeft nog steeds dezelfde honger naar en opwinding voor mode die ze deed aan het begin van haar carrière.
"Ik herinner me dat ik als assistent Marc Jacobs-shows binnensloop - we gebruikten een oude uitnodiging van het seizoen ervoor, omdat ze dezelfde vorm hadden. Dat is niet meer het geval", herinnert Chapoteau zich. "We zouden gewoon naar binnen lopen en achterin gaan staan, want je zegt: 'Ik wil hier gewoon staan, het kan me niet eens schelen - ik wil het gewoon zien.' Die zijn altijd erg leuk. Ik vind het jammer dat er geen modeweek is. Ik vind het leuk om alles te zien, dus ik kan niet wachten tot het weer op volle kracht terugkomt."
Lees verder voor meer over hoe Vanity Fair's fashion director zorgde ervoor dat ze begon (en vond haar weg), hoe freelancen haar hielp assertiever te worden en wat ze op dit moment spannend vindt aan de branche.
Nicole Chapoteau.
Foto: Acielle/Styledumonde.com voor Vanity Fair
Vertel me over de oorsprong van je interesse in mode, zelfs voordat je het als een carrière nastreefde - omdat je in de architectuur begon.
Ik was altijd al geïnteresseerd in mode. Ik heb eigenlijk deze tekeningen van mij die mijn moeder heeft ingelijst, van ik denk [toen] ik zeven jaar oud was. Ik tekende kleding. Ik was altijd al geïnteresseerd in verkleden. Ze zou me vertellen dat ik nooit poppen of Barbies heb genoemd - ik heb gewoon kleding voor ze gemaakt, en ik heb huizen en meubels gemaakt. Dat is wat ik gedaan heb.
Ik lees altijd tijdschriften. Ik ben opgegroeid in het bos, dus het was een ontsnapping. Ik had een grote broer die erg van mode hield, dus hij kleedde me aan en is iemand die mijn interesse daarvoor heeft gewekt.
Een van mijn ouders is een immigrant, en hoe het gaat is als: "Je wordt een dokter, je wordt een advocaat." Het leek alsof ik er misschien architectuur in kon schuiven. Ik denk dat ik daarom dacht: "Dat is wat ik ga studeren en dat is wat ik ga doen."
Ik werkte bij een architectenbureau in het centrum van Manhattan en kreeg mijn [voet] tussen de deur. Ik was daar ongeveer een jaar, en toen gebeurde 9/11. Ik keek ernaar op weg naar mijn werk, met mijn nu-man. Toen hadden we allebei zoiets van: "Oké, we gaan aan het werk." Ik ging het gebouw binnen en toen realiseerde ik me: "Wacht, dit is gek." Ik zat daar gewoon, "Ik haat deze plek. Ik haat het om hier te werken." Ik werkte de hele tijd tot vier en vijf uur 's ochtends. En [ik dacht:] "Als je op je werk zou kunnen sterven, wil ik hier niet sterven. Ik wil iets doen waar ik van hou." Ik bedacht een plan en stopte.
Ik heb stage gelopen terwijl ik wat lessen volgde bij FIT, dus ik was een oudere student. Ik heb daar eigenlijk een associate's degree, maar ik weet niet eens meer wat ik heb gestudeerd. Ik had een andere baan en werkte samen met een vriendin die in haar eentje mode-PR en marketing deed. ik heb stage gelopen bij Marie Claire, en toen nam iemand ontslag en werd ik aangenomen. Toen begon het gewoon vanaf daar.
Wist je dat je de redactionele weg wilde gaan, toen je besloot om naar mode te gaan? Was dat altijd duidelijk voor je?
Het was niet. Ik dacht dat ik ofwel een inkoper moest worden of dat ik in de redactie moest werken. Maar in die periode - begin jaren 2000 - om redacteur te zijn... Het leek een baan die misschien drie mensen hadden. Zoals: "Dit is geen mogelijkheid, maar misschien." Ik moest kiezen tussen het nemen van de? Marie Claire stage of een in een inkoopprogramma, en ik dacht: "Nou, ik zal hoe dan ook een koper worden, dus ik kan net zo goed plezier hebben bij een tijdschrift waar ik altijd al voor heb willen werken."
Toen ik klaar was, kreeg ik een baan aangeboden om in een inkoopprogramma te gaan; de Marie Claire een kwam erna. Ik had zoiets van: "Ik kan het niet." Ik wilde redacteur worden. Ik wilde styling doen. Ik was toen nog niet zo zeker, dus ik dacht gewoon: "Ik ga kijken hoe het gaat."
Toen ik stage liep bij Marie Claire, het was in de accessoires afdeling. De accessoire-assistent stopte, dus ik ging gewoon dat pad in. Het was geweldig. En ik had een geweldige baas, Leah Karp, die me door de rangen loodste. Ze leerde me alles wat ze wist over accessoires.
Welke vaardigheden heb je geleerd als accessoire-editor die je nu in je werk gebruikt?
Om een beslissing te nemen - omdat ik ook een Tweeling ben, dus ik denk: "Ooh, dat vind ik leuk. Maar dan vind ik dit ook heel leuk." Zelfs als het etenstijd is, zal mijn man zeggen: "Sms me niet voor dingen die je wilt eten. We moeten er een uitkiezen." Ik heb zoiets van, "Oh, maar ik breng gewoon de mogelijkheden die er zijn!" Ik heb het gevoel dat er met accessoires altijd waarschijnlijk 10 schoenen zijn die bij een look passen. In staat zijn om te bewerken, is absoluut een vaardigheid die ik nodig had en die ik nu nog steeds gebruik.
Hoe ben je in aanraking gekomen met styling die verder gaat dan accessoires?
Ik heb het altijd al willen doen, maar ik was een accessoire-editor, dus het werd langzaam als: "Kan ik de propstylist zijn voor de accessoire-shoot?" Of, als we een op accessoires gerichte shoot hadden met een model: "Kan ik dat stylen een? Mag ik op de set?" Mensen assisteren op de set voor die shoots, voordat ik in een hogere positie zat waar ik de shoot gewoon alleen kon doen, langzaam naar binnen werken, naar boven gaan, om meer shoots vragen en de kleinere doen die de regisseur of de grotere redacteur misschien niet wilde doen.
Heb je een filosofie in je benadering van styling?
Ik wil altijd gewoon een mooie foto maken, iets dat een verhaal vertelt. Zo dacht ik altijd aan mode: het is iets dat een verhaal vertelt, iets dat kunst creëert en je aan het denken zet. Als je aan een Wes Anderson-film denkt, wordt aan elk klein ding gedacht - de kleding, zelfs de knoop op een jas vertelt een verhaal dat past bij dit grotere geheel. Zo wil ik het zien.
Het is niet eens een van mijn favoriete shoots, maar het moodboard [voor een project waar ik aan heb gewerkt] was erg leuk omdat we een meisje en een jongen hadden die door de stad zouden gaan op dit avondje uit, en ik dacht: "Oh, misschien als ik 'Pretty in Pink' opnieuw vertelde, en misschien ging Andie niet met Blane mee, ze ging met Duckie mee." Gewoon dat bord maken is iets wat ik graag doe doen. Ik creëer deze karakters van wie het talent zou zijn, en ze zijn zeker altijd gebaseerd op films of tv-programma's die ik te veel kijk of een boek dat ik lees.
Wat valt je op als je stukken trekt of naar landingsbanen kijkt?
Ik ben geneigd te zoeken naar dingen die kleur hebben, omdat ik het gevoel heb dat de lezer zich daar altijd toe aangetrokken voelt. Zelfs als de lezer iemand is die de hele tijd zwart en bruin draagt, wordt je oog aangetrokken door dingen die kleurrijk zijn. En gewoon iets dat origineel en soms ongewoon lijkt - zoals: "Oh, dat is raar." Stukken die museumkwaliteit kunnen voelen of niet zelfs dat je hebt gespaard om te kopen, maar dat je hebt gekocht omdat het echt speciaal was en je nog zeven jaar zult dragen nu. Het is niet zomaar een wegwerpartikel. Commerciële stukken zullen er altijd zijn, maar de landingsbaan is niet waar je naar kijkt; [het is voor] die dingen die inspirerend aanvoelen, die je wilt dragen en bezitten. ik weet dat er een is Prada elke keer dat ik iemand die jas zie dragen, heb ik zoiets van "de Prada-jas die wegkwam." Het is gewoon zo'n geweldige jas en het is een groot statement. Dingen die je een goed gevoel geven en zoals: "Het kan me niet schelen of iedereen weet uit welk seizoen het komt, ik ben nog steeds van plan om het over 10 jaar te dragen, omdat ik me er goed bij voelde toen ik het kocht en droeg het."
Louis-Dreyfus in Valentino in Vanity Fair, gestyled door Chapoteau.
Foto: Jason Bell/met dank aan Vanity Fair
Na Marie Claire, je werkte bij In stijl en Verleiden, voordat hij freelance ging werken als stylist en merkadviseur. Aan wat voor projecten heb je in die tijd gewerkt?
ik deed iets met La Mer voor Instagram — omdat het product- en schoonheidsgerelateerd was, dus ik kon me gebruiken om te werken bij Verleiden [om het project uit te voeren]. Dat is iets waar we veel van hebben geleerd Verleiden, vooral onder Linda Wells: "Ok, we hebben het over een crème. Dus hoe gaan we dit laten zien?" Het product moet aanwezig zijn. Bovendien mochten we een shoot doen op het strand, dus het was echt geweldig.
Ik heb veel tijd besteed aan freelancen bij Oscar de la Renta. ik heb een Saks Fifth Avenue raam met hen - dat was iets wat ik nog nooit eerder had gedaan. Ik realiseerde me dat dat spul zo moeilijk is. Maar het was echt leuk om ervoor te zorgen dat de visie van wat de ontwerpers willen dat het merk is [gecommuniceerd] en ervoor te zorgen dat ze daar blij mee waren. En [ik deed] andere shoots voor hun merkinhoud en sociale media. Ik deed niet veel aan sociale media als redacteur, dus het was iets dat ik ook kon leren tijdens de manier en dan, echt, interesse krijgen in en ideeën hebben over hoe het werkt en zou moeten werken of kan werken voor merken.
Ik heb veel willekeurige styling gedaan. ik deed iets met Uit magazine en Mickalene Thomas — het was gewoon een geweldige groep mensen, activisten in de LGBTQ+-gemeenschap. Ik werkte met een ontwerper aan zijn eerste catwalkshow en sprak over hoeveel looks hij nodig had en hoe de show verliep. Dat was iets dat nieuw voor me was, maar ik had die voorkennis van zoveel jaren zitten daar, shows kijken en zeggen: "Dat was een vreemde opeenvolging van modellen om met die te komen ziet."
Wat zijn de grootste veranderingen geweest in de branche sinds je begon, die een impact hebben gehad op je loopbaantraject? U noemde bijvoorbeeld hoe u meer te weten kwam over sociale media toen u aan het overleggen was.
We hadden geen digitale camera's toen ik begon als assistent en freelancer. We hebben sieraden gekopieerd om in te checken. Onze marktfoto's zijn gemaakt met wegwerpcamera's, die we zouden opsturen om te ontwikkelen; we ontwikkelden twee exemplaren en, laten we zeggen, Chanel kreeg de Marie Claire kopiëren en toen hadden we een archiefsysteem [om] de foto's te nummeren. Gewoon digitaal aanwezig zijn en dan online ontwikkelen [is een grote verandering], en iedereen kan direct beelden zien, in plaats van te wachten tot de volgende maand uitkomt. Of een rode loper op tv kunnen zien - nu is het daar, terwijl het gebeurt. Dat is iets dat echt impact heeft gehad. En ik denk dat het meer mensen de kans heeft gegeven om in de mode te werken die dat niet zouden hebben gehad, en dat is iets dat geweldig is. Er zijn winkelwebsites met stylisten die mensen helpen dingen uit te kiezen... Je hoeft niet in New York en L.A. te wonen - je zou in Nebraska kunnen wonen en een deel van de moderuimte hebben en je eigen digitale platform creëren en het heel groot laten worden.
Wat heb je geleerd van je tijd als freelancer?
Ik heb geleerd assertiever te zijn, gewoon omdat je in die freelancewereld constant vecht voor jezelf en je moet ervoor zorgen dat je stem en je esthetiek [zijn] wat je uitstraalt daar. Ook dingen zoals mensen ertoe aanzetten een factuur te betalen - ik voel me erg ongemakkelijk bij dat soort... dingen, dus het werd meer een zakenman en zei: "Hé, je hebt 30 dagen om dit te betalen factuur. Het is dag 31, je bent me nu 15% extra schuldig", of wat het ook was. Dat is iets wat ik voorheen niet had. Nu kan ik veel opdringeriger zijn, zoals: "Hé, hoe zit het hiermee? Ik hou daar niet van. Het zou er zo uit moeten zien."
En als je freelance bent, heb je iets waarbij dit misschien een eenmalige klus is, of misschien is het een paar maanden - het is niet alsof je er jaren en jaren en jaren bent en je moet nadenken over wat iedereen gaat doen zeggen. Je kunt zeggen hoe je je voelt, zoals: "Nou, ik ga hier toch weg." Dus ze wisten tenminste waar ik vandaan kwam, ze kenden mijn standpunt.
Welke rol hebben mentoren gespeeld tijdens uw carrière in de mode?
Paul Cavaco was een van mijn grootste mentoren - ik noem hem mijn modevader. Ik praat nog steeds met hem, ik bel hem nog steeds, ik vraag hem om raad voor alles. Hij was iemand die me echt heeft geholpen om te groeien als redacteur. Hij heeft me veel advies gegeven en slechts kleine uitspraken uit de tijd dat ik voor hem werkte. En de manier waarop hij ook zijn personeel behandelde, is iets waar ik van heb geleerd.
Ik heb veel geleerd door te werken met Samira [Nasr]. Ik heb met haar gewerkt bij In stijl voor een bepaalde periode en dan, nogmaals, bij Vanity Fair. En ook, ik heb veel geleerd van mijn vrienden, zoals Shiona Turijn — Ik vind haar zo'n geweldige carrièrevrouw en zo mooi ambitieus, ik vraag haar altijd om advies. Tiffany Reid is een andere persoon van wie ik het gevoel heb dat ik haar mentor ben en zij is ook mijn mentor, omdat ze begon als een stagiaire van mij. Het is fijn dat je die uitwisseling kunt doen, waarbij je naar iemand kunt gaan aan wie je advies geeft en om advies kunt vragen. Je krijgt gewoon een ander perspectief. Dat is iets wat ik echt koester, die relaties.
Nicole Chapoteau en Shiona Turini op New York Fashion Week.
Foto: Imaxtree
Wat is de meest waardevolle les die je van een mentor hebt geleerd, en wat is de meest waardevolle les die je van een peer hebt geleerd?
Stel de vraag van een mentor - die was van Paul Cavaco. Je zult het niet weten als je het niet vraagt. Blijf daar niet zitten en vraag je af en raad en probeer een hypothese te maken. Ga je gang en vraag het gewoon. Het is ook vragen om wat je wilt of vragen: "Hoe komt het dat ik er niet naar kan kijken? Waar is het?" Gewoon echt vragen om wat je nodig hebt, zodat je alle antwoorden hebt.
Dan, van een collega, zou ik zeggen... waarschijnlijk om je instinct te vertrouwen en je oog te vertrouwen. Soms vraag ik ze: "Wat denk je? Denk je dat dit er goed uitziet?" en ze zeggen: "Waarom vraag je het mij eigenlijk? Weet je wat er goed uitziet. Ga ervoor. Wat als ik de telefoon niet heb opgenomen of deze tekst niet heb bekeken? Je kunt het."
Als je door de hoogtepunten van je carrière zou gaan, wat zouden dan de grote momenten zijn die je opvallen?
Ik zal zeggen dat, ook al is het erg nieuw, het septembernummer op Vanity Fair is waarschijnlijk iets waarvan ik nooit had durven dromen dat het zou gebeuren, binnen de mode, maar het is zo belangrijk voor mij. Ik studeerde geschiedenis en specialiseerde me in Afro-Amerikaanse geschiedenis, om te kunnen praten met enkele van de activisten die we hebben neergeschoten — vooral Dr. Angela Davis. Ik had de avond ervoor een inzinking, zoals: "Ik kan niet slapen. Ik weet niet wat ik moet doen." Mijn vader praatte me van een richel af. Ik had zoiets van: "Ik kan niet met haar praten aan de telefoon. Ik kan niet met haar op Zoom gaan en zeggen: 'Draag die jurk.'" Iemand die een diepgaande geleerde en een leider is, iemand die ik altijd ben geweest geleerd te zijn als: "Dit zijn de helden, dit zijn jouw beïnvloeders." Dan om te zeggen: "Ik denk dat dat shirt je goed staat" - het voelde gewoon gek naar mij. Ik had het gevoel dat ik met haar moest praten, zoals: "Dus, wat zijn mijn volgende stappen als activist?" Maar het was niet dat telefoontje, en ze was geweldig en lief. Dat was voor mij waarschijnlijk een van mijn grootste momenten.
Een tijdje geleden kon ik ook om te schieten met de cast van "Pose" toen ik aan het freelancen was, voor Ebbehout. Het was geweldig om voor een Black-magazine te kunnen werken, en ook die cast is buitengewoon en ik hou van de show. Het was echt een leuke dag. Iedereen was er tegelijk en ik dacht: "Wauw, ik heb nog nooit zo'n shoot gedaan." En ze waren gewoon zo in de mode en praatten, dat ik een paar van hun moeders ontmoette.
Oh, Julia Louis-Dreyfus, toen ik nog aan het freelancen was bij Vanity Fair — om dat te doen was echt leuk, want ik hou natuurlijk van haar in "Veep" en als Elaine, dus, had ik zoiets van: "Hoe zal ze er persoonlijk uitzien?" En ze was precies wie je wilde ontmoeten. Ze is gewoon een droom. En zoals alles, dacht ik: "Hoe zit het met deze naakte jurk?" en ze zegt: "Ja, laten we ervoor gaan." Het was gewoon heel leuk.
We Bij ijdelheid beurs, met Mickalene Thomas, geschoten Barbara Hammer, omdat we wisten dat ze terminale kanker had en spoedig zou overlijden. Dat was gewoon een heel mooi moment. Ik huilde. De energie was echt mooi. Het voelde gewoon heel goed van binnen om met zulke getalenteerde mensen te kunnen werken.
Heb je persoonlijke, knijpmomenten gehad - of het nu de eerste keer was dat je werd uitgenodigd voor een bepaalde show of een evenement?
Ik zal zeggen, de eerste keer dat ik ging? Modeweek Parijs was gewoon episch. Ik was zo enthousiast. Ik herinner me het gevoel alsof ik nooit heb geslapen. Het was als: "Ik moet elk evenement, elk feest doen." Ik ben ook erg nerd - ik had een rooster van de shows met data en wat ik zou gaan dragen. Ik moest perfect zijn en niet verknoeien. Dat was iets dat zo geweldig was. Het was wat ik als redacteur niet kon wachten om te doen, en het was alles wat ik wilde dat het was.
Er zat er nog een bij Marc Jacobs' laatste show voor Louis Vuitton en huilen. Huilend en sms'end naar mijn broer: "Ik huil. Ik huil ook. Dit is zo mooi. Het is triest." Mode is erg emotioneel voor mij, dus ik zat daar gewoon, "Wauw, het is het einde van een tijdperk. En kijk hier eens - alles is in het zwart en het is zo mooi."
Ik zou dat zeggen en naar mijn eerste gaan Chanel optreden was iets... Ik denk dat ik 1000 foto's heb gemaakt. De sets daar zijn belachelijk. Het is als voor een film. Mijn eerste show, er was een gigantische wereldbol die [Karl Lagerfeld] creëerde. En ik had zoiets van: "Cool. Wat kan er beter worden dan dit?" En de volgende was als: "Oh, hij kan beter."
Ik denk aan het Chanel-raketschip minstens een keer per maand.
Het is gewoon gek. Ik miste het strand — Daar was ik niet voor, maar ik begrijp het gewoon niet, er was een overdekt strand met golven en een getij. Het is gek.
Deze zomer werd je gepromoveerd tot modedirecteur bij Vanity FaiR. Wat wil je bereiken in deze functie?
Ik denk dat we er goed aan doen diversiteit te tonen, maar nog meer verhalen te laten zien en de lezer echt de persoonlijkheid van talent te laten zien. Bijvoorbeeld Julia Louis-Dreyfus - ze is niet Elaine, ze is een echt persoon, dus zorg ervoor dat hun talent doorschijnt. Allerlei uiteenlopende verhalen naar buiten brengen. Dat is iets waar we geweldig werk in doen, en ik wil gewoon echt een bijdrage leveren. Ik ben zo extatisch dat Radhika [Jones] gaf me een ruimte aan de tafel om gewoon mijn mening voor alles naar buiten te gooien.
Wat vind je spannend aan de mode-industrie?
Het verandert altijd. Er is altijd een nieuwe collectie. Het is als voor altijd evoluerende kunst. Je krijgt nooit een nieuwe Picasso om naar te kijken, maar je kunt wel naar een Gucci laten zien en zien iets echt geweldigs. Ik hou ervan om alle veranderingen te zien, hoe er een seizoen is waarin het heel minimaal is en dan, het volgende, is het als: "O, we dragen weer hoeden en sokken en handschoenen." Die evolutie zie ik graag.
Ik ben ook erg enthousiast om enkele van de jongere ontwerpers te zien. Nu, vooral in deze beweging, zullen we veel meer kleurontwerpers zien en meer vrouwelijke ontwerpers die worden gesteund en naar de voorgrond worden geduwd.
Wat zijn enkele ontwerpers die je nu echt spannend vindt?
ik ben geobsedeerd door Kenneth Ize. Ik ben altijd opgewonden door Kim Jones, dus zijn benoeming tot Fendi, vrouwen doen... zal fantastisch zijn. Ik ben echt dol op de nieuwe lijn van Marc Jacobs, Heaven - het is alsof we krijgen Marc door Marc terug, een beetje. Ik denk dat hij echt, echt inventief is. Ik kijk altijd om te zien wat Mevr. Prada's aan het doen, dus nu ze met. werkt Raf, ik heb zoiets van, "Who, dit is te gek!"
Nog een die ik leuk vind - niet dat ze nieuw is of zo - [is] Stella McCartney, omdat ik het gevoel heb dat ze andere ontwerpers gaat pushen om duurzamer te worden. Zelfs op de show en als je naar een afspraak gaat, geven ze je een overzicht, zoals: "Dit is gemaakt door deze en daarom is het duurzaam." In plaats van dat iemand zegt: "Ja, die armband is duurzaam." En jij zegt: "Maar waarom? Wat maakt het duurzaam?" Ik denk dat ze echt een drijvende kracht is, en dat is iets dat heel belangrijk voor me is.
Dit interview is voor de duidelijkheid bewerkt en ingekort.
Wil je meer fashionista's? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang ons direct in uw inbox.