Inside the Fight om een ​​einde te maken aan arbeidsuitbuiting in kledingfabrieken in L.A.

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de beruchte El Monte Sweatshop-koffer, waarbij 72 mensen uit het zuiden van Thailand naar El Monte, Californië werden gebracht en opgesloten in een geïmproviseerde kledingfabriek. Federale agenten, lokale politie en staatsfunctionarissen vielen het appartement binnen, dat was omheind met prikkeldraad en te allen tijde werd bewaakt door gewapende bewakers. De gruwelijke omstandigheden die ze aantroffen, vormden de basis voor een reeks lokale en federale wetten tegen mensenhandel en kledingindustrie.

De zaak markeerde een belangrijk moment in de geschiedenis van de arbeidsnormen van de Verenigde Staten en daagde het idee uit dat sweatshops waren een verre praktijk nooit gevonden op de Amerikaanse kusten. Tegenwoordig bestaan ​​er nog steeds sweatshops in Los Angeles, waar knip- en naaiwerk de op één na grootste industrie in de stad vertegenwoordigt, met meer dan

45.000 mensen.

Met een gemiddeld uurtarief van $ 6, is het modedistrict van Los Angeles gebaseerd op een kwetsbaar personeelsbestand van grotendeels immigranten zonder papieren. Werknemers van deze ondergrondse economie zijn vaak het slachtoffer van loondiefstal, intimidatie en slechte gezondheids- en veiligheidsomstandigheden.

In de frontlinie van de strijd tegen deze onrechtvaardigheden staat de Garment Worker Center (GWC), een arbeidersrechtenorganisatie die in 2001 werd opgericht om laagbetaalde kledingarbeiders in Los Angeles te organiseren in de strijd voor sociale en economische rechtvaardigheid. De GWC werd rechtstreeks geboren uit de El Monte-zaak: Na de El Monte-arbeiders hebben hun campagne gewonnen, richtte de coalitie de GWC op. Sinds haar oprichting heeft de organisatie een bottom-upbenadering gevolgd, waarbij werknemers actief centraal staan ​​als leiderschap, waardoor het een beweging is die grotendeels wordt geleid door gekleurde vrouwen.

Wat voedt uitbuiting?

Helaas betekent voortdurende exploitatie dat de GWC net zo relevant is als altijd. Een onderzoek van het ministerie van Arbeid in 2016 ontdekte dat aannemers slechts 73% ontvingen van wat ze nodig hebben om het minimumloon van werknemers te kunnen betalen. Het resultaat is dat retailers hun kleding goedkoop laten maken, waardoor hun winst stijgt, terwijl werknemers onder het minimumloon ontvangen. Volgens hun reguliere juridische klinieken voor werknemers heeft de GWC ook een hoge frequentie vastgesteld van loondiefstal in fabrieken die kleding produceren voor enkele van de grootste spelers in snelle mode, inclusief Voor altijd 21 en Mode Nova.

Deze bedrijven vertrouwen op de snelle doorlooptijd die mogelijk is met gelokaliseerde productie, waardoor ze kleding kunnen krijgen gemaakt in minder dan twee weken.

Stuktarief

Met een systeem dat gebaseerd is op snelheid en schaal, wordt van kledingarbeiders verwacht dat ze de klok rond werken. Een van de grootste propellers van deze dringende productiecyclus? Het stuktarief.

Stuktarieven stellen LA-fabrieken in staat om de juiste lonen te ontwijken door arbeiders te compenseren voor elk stuk dat ze produceren, in plaats van de uren die ze werken.

Het stukloonsysteem diende ooit als een manier om arbeiders te stimuleren hogere productiequota te halen. Volgens de directeur van de GWC, Marissa Nuncio, zeggen kledingarbeiders die al tientallen jaren in de industrie werken, dat het stukloon de afgelopen 30 jaar niet is gestegen. Veel arbeiders worden slechts 2 tot 3 cent per stuk betaald.

Nu de gemiddelde kledingarbeider nu $ 6 per uur verdient, wordt het huidige minimumloon van $ 12 nog lang niet gehaald. Het uiteindelijke minimumloon van $ 15, dat in 2022 zal worden bereikt, zal nog steeds veel te laag zijn voor arbeiders om de stijgende kosten van levensonderhoud van LA te doorstaan.

gerelateerde artikelen
Voormalige Everlane-werknemers beweren dat ze onwettig zijn ontslagen nadat ze probeerden zich te verenigen
Nieuw rapport onthult arbeidsmisbruik in Maleisische kledingfabrieken - en laat zien hoe merken moeten reageren
Werknemers die de ruggengraat van de tweedehandsmarkt vormen, zijn bijzonder kwetsbaar in tijden van pandemie

Om een ​​volgzaam personeelsbestand te behouden, wordt de documentatiestatus routinematig bewapend binnen de kledingindustrie van L.A. grotendeels bestaat uit illegale immigranten of immigranten met onbepaalde status uit Mexico en Midden-Amerika. Angst voor represailles van werkgevers, ontslag of deportatie zijn allemaal redenen waarom werknemers zich niet uitspreken.

"Werkgevers vertellen ze vaak dat de arbeidscommissie informatie deelt met ICE. De werkgevers zullen zeggen dat ze hun arbeiders bij de arbeidscommissie hebben gezien, of dat de afgevaardigde hen heeft gestuurd informatie, wat leugens zijn - als ze dat zouden doen, zou het een enorme overtreding zijn", zegt Mar Martinez in een telefoon interview. Martinez is een voormalig organisator bij het Garment Worker Center, wiens moeder een kledingarbeidster was voor merken als Forever 21.

Het is iets dat Yeni Dewi, een slachtoffer van mensenhandel uit Indonesië die kwam werken in de kledingindustrie van L.A., weet goed.

"Ik ben echt boos op het systeem - wie heeft stukloon legaal gemaakt? In mijn laatste bedrijf vroeg ik mensen wat ze gaan doen. Ik zeg, 'laten we gaan vechten.' Maar ze zeggen: 'We hebben geen documentatie, geef me niet zulke dromen'", zegt Dewi in een telefonisch interview.

GWC-directeur Nuncio werkt al met het centrum samen sinds de eerste campagnes tegen mensen als Forever 21 in de vroege jaren 2000, tot de meest recente campagne voor merkverantwoordelijkheid tegen Ross Stores, ook bekend als Ross Dress for Less.

Volgens Nuncio blijven de belangrijkste problemen van de industrie hetzelfde. Naast de stagnerende stukprijs is ook de prijs die retailers betalen aan fabrikanten gebleven stagneert, waarbij de meeste detailhandelaren slechts een percentage betalen van de prijs die fabrikanten nodig hebben om eerlijke lonen te bieden aan arbeiders.

Betaal, Ross

Sinds 2016 voert het Garment Workers Centre een campagne "Pay Up, Ross", na een Ministerie van Arbeid onderzoek vond 13 fabrieken die produceerden voor YN Apparel, een primaire leverancier voor: Ross-winkels, had flagrante arbeidsovertredingen - inclusief lonen van slechts $ 4 tot $ 5 per uur voor 50 tot 60 uur werk per week.

Vier leden van het Garment Worker Center werkten in deze fabrieken en dienden vervolgens loonvorderingen in bij de California Labour Commission. Ze wonnen hun zaak en de rechtbank beval dat ze meer dan $ 800.000 aan achterstallig loon zouden moeten betalen.

Maar hun verschuldigde loon werd nog steeds niet betaald. De fabrieken werden volledig gesloten, gebruikmakend van een algemene tactiek die bekend staat als 'cutting and running', waarbij fabrieken hun activiteiten stopzetten om aansprakelijkheid te ontlopen, en vaak heropenen onder verschillende namen.

Dus vroegen kledingarbeiders Ross Stores om directe verantwoordelijkheid te nemen voor de verschuldigde lonen in de toeleveringsketen. Juliana Bautista en een vrouw die we Lucia Garcia zullen noemen, die om anonimiteit heeft verzocht, waren twee van die werknemers.

"Ik heb vier jaar voor Sam's Fashion voor Ross gewerkt. In die vier jaar werkte ik van 7.00 uur tot 21.00 uur. zonder pauzes en het loon was erg laag. Ik wist dat Ross deze contracten betaalde... We hebben zaterdag en zondag gewerkt om de deadlines te halen omdat de bestelling voor maandag moest worden ingeleverd. Ross zou ons maar drie tot vier dagen geven. Als we de deadlines niet zouden halen, zou Ross minder betalen voor het contract", zegt Garcia in een telefonisch interview.

Bautista voegt in een telefonisch interview toe: "Wat me motiveerde om tegen Ross te vechten, was dat ik boos was vanwege de manier waarop ik werd behandeld. Toen ik werkte, gooide de fabriek bundels kleding naar ons. En omdat ik contant werd betaald, klopte er niets aan de uren die ik daadwerkelijk werkte. Net als Lucia had ik niet veel pauzes, maximaal 30 minuten."

Ross Stores deed wat de meeste merken met loondiefstal doen: het vermeed verantwoordelijkheid door de fabrieken de schuld te geven, die sindsdien failliet waren gegaan.

"Ross Stores, het bedrijf dat in 2019 $ 15 miljard verdiende, geeft niet om werknemers", zegt Bautista. "Toen we gingen protesteren op de aandeelhoudersvergadering, belden ze de politie. Maar we moeten blijven vechten. Hoe komt het dat Ross wegkwam [met] stappen op de rechten van werknemers... Barbara, de CEO van Ross, vindt dat het prima voor haar is om te ontsnappen aan loondiefstal, en we hebben meer arbeidskracht nodig."

Het Garment Worker Restitutiefonds

In augustus 2019, na maanden van pleitbezorging in Sacramento, kregen kledingarbeiders met succes de goedkeuring voor $ 16,3 miljoen dollar in het Californische budget voor 2019-2020 om ervoor te zorgen dat kledingarbeiders wiens loon werd gestolen, hun loon kregen ten gevolge. Als een werknemer niet kon incasseren bij de werkgever omdat deze failliet was verklaard of zijn deuren had gesloten, zou het fonds het loon betalen dat verschuldigd was aan werknemers als Garcia en Bautista.

Hoewel ongelooflijk belangrijk, loste het restitutiefonds de oorzaak van het probleem niet op: het loste op de verantwoordelijkheid bij de staat, in plaats van een cultuur van verantwoordelijkheid op te bouwen binnen het aanbod ketting.

"Het Staatsrestitutiefonds is belangrijk omdat het erkent dat kledingarbeiders een kwetsbare arbeidskrachten, maar het is gemaakt als een laatste redmiddel voor werknemers wanneer niemand anders betaalt", zegt nuntius.

Ze citeert een rapport uitgebracht door het UCLA Labour Center waaruit bleek dat laagbetaalde arbeiders in L.A. elke week $ 26,2 miljoen verloren aan loondiefstalovertredingen, de hoogste van elke andere grote stad in het land - en de kledingindustrie vormde de grootste sector hiervan studie.

"Wat niet is gelukt met het fonds, is dat niet alles is betaald. Tot op heden is het ongeveer $ 13 miljoen van de $ 16,3 miljoen die is betaald", voegt ze eraan toe. "Ik denk dat dat veel te maken heeft met inefficiënte bureaucratie binnen de staat. We kunnen niet anders dan aannemen dat het ook te maken heeft met het niet prioriteren van kledingarbeiders - zo voelen arbeiders zich tenminste."

Na maanden wachten ontving Garcia onlangs haar geld van het Restitutiefonds, dat haar naar eigen zeggen enorm hielp toen ze de diagnose Covid-19 kreeg.

Bautista moet haar geld nog ontvangen, meer dan een jaar na de goedkeuring van het fonds.

Covid-19

Garcia is een van de vele kledingarbeiders in LA die zwaar zijn getroffen door: Covid-19. In maart implementeerde de burgemeester van LA, Eric Garcetti, LA beschermt om de productie van maskers te versnellen door samen te werken met lokale fabrieken om beschermende uitrusting te produceren.

L.A.'s kledingarbeiders zijn essentiële arbeiders geworden en belangrijke spelers bij het creëren van persoonlijke beschermingsmiddelen — toch melden veel kledingarbeiders dat ze zelf geen maskers ontvangen.

Wat meer is, is dat veel van de sweatshop-omstandigheden die de L.A.-kledingindustrie teisteren - door gebrek aan ventilatie en sanitaire voorzieningen - kledingarbeiders verder in gevaar hebben gebracht. Los Angeles Apparel, eigendom van Dov Charney, staat bekend als een van LA's meer ethische productiefaciliteiten vanwege zijn leefbare lonen en is onlangs onder vuur komen te liggen. door de stad LA na over 380 werknemers raakten besmet met Covid-19, en vier arbeiders stierven.

"Covid heeft me op zoveel manieren veranderd. Ik was me er niet echt van bewust hoe moeilijk het zou zijn", zegt Francisco Tzul, die de diagnose kreeg nadat hij bij Los Angeles Apparel had gewerkt, in een telefonisch interview. "Er was niet echt sprake van sociale afstand in hun fabrieken. Het was echt moeilijk voor mij om hulp te krijgen. Na mijn ziekenhuisopname schopten mijn huisgenoten me uit mijn huis. Ik heb wat geld voor een klein hotel in Skid Row. Overal was het zo duur."

Tzul werd ondersteund met de hulp van de Het Covid-19-hulpfonds van GWC, die meerdere werknemers heeft geholpen die het financieel moeilijk hebben of de diagnose Covid hebben gekregen. Nadat hij een punt van herstel had bereikt, zat hij klem tussen de noodzaak om te werken en de angst voor het virus.

"Toen ik weer aan het werk kon, was dat heel eng. Ik heb geen auto en moest het openbaar vervoer gebruiken", legt Tzul uit. "Ik was echt zenuwachtig, want bussen zijn niet veilig."

Volgens Tzul zijn de meeste fabrieken ook niet veilig - iets wat hij uit de eerste hand zag toen hij verschillende locaties bezocht om een ​​baan te vinden.

"Het is belangrijk dat we ons nu organiseren omdat we de verspreiding van het virus moeten tegenhouden", voegt hij eraan toe. "Duizenden kledingarbeiders zijn bang om zich uit te spreken. Velen van hen zijn niet legaal en dat is een uitdaging voor ons."

De bestaande scheuren in de kledingindustrie van LA, verergerd door Covid, hebben de behoefte aan een multilaterale oplossing vergroot waarbij alle belangrijke spelers in de toeleveringsketen, van fabrieken tot merken, worden betrokken en het probleem bij de wortel wordt aangepakt.

Dat is precies wat de Garment Worker Protection Act zou doen.

De wet op de bescherming van kledingarbeiders

In februari 2020 werd de Garment Worker Protection Bill ingediend bij de Senaat van Californië. Het wetsvoorstel zou de Wet op de bescherming van kledingarbeiders, die 20 jaar geleden werd aangenomen als gevolg van de El Monte sweatshop-zaak en die wetgeving tot stand bracht die fabrikanten verantwoordelijk stelde voor loonschendingen door aannemers.

"Het oorspronkelijke doel van het wetsvoorstel was dat een werknemer een claim kan indienen tegen een werkgever en elke belangrijke tussenpersoon ter verantwoording kan roepen", zegt Nuncio. "Maar wat er is gebeurd, is dat de lagen van onderaanneming dat vermogen hebben weggenomen - daarom willen we de kloof dichten."

De voorgestelde wetgeving kledingarbeiders zou beschermen door het stuktariefsysteem te elimineren, de vergoedingsbasis op het uurtarief zou zetten; minimumloon en stellen fabrikanten en detailhandelaren garant om ervoor te zorgen dat kledingarbeiders hun loon. Dit zou een belangrijke stap zijn om de hiaten in de handhaving aan te pakken, aangezien het Bureau of Field Enforcement van de Arbeidscommissaris deze garanten zou kunnen onderzoeken en citeren.

Nadat de Senaat was goedgekeurd, sleepte het wetsvoorstel zich door de Assemblee en haalde het uiteindelijk niet het woord op de laatste avond van de wetgevende vergadering, die ironisch genoeg werd ingekort door de pandemie.

"De meeste leden steunden dit wetsvoorstel zowel in de senaat als in de Tweede Kamer. Om dat niet in een stemming te krijgen is echt verschrikkelijk... Het systeem heeft de arbeiders in de steek gelaten. De arbeiders hebben niet gefaald", zegt senator Maria Elena Durazo, die het wetsvoorstel in de Senaat introduceerde, tijdens een recent rondetafelgesprek dat werd georganiseerd door het Garment Worker Center.

Maar voor de organiserende arbeiders was de dood van het wetsvoorstel niet zozeer het einde van de campagne als wel het begin van het volgende hoofdstuk.

"Iemand onder de huisleiders gaf geen prioriteit aan de rekening van de kledingarbeiders. Maar onze leden zijn gewoon geweldig", vertelde Nuntio aan Fashionista een week nadat er niet over het wetsvoorstel werd gestemd. "Ze begonnen meteen te praten over hoe ze meer werknemers gaan bereiken, hoe ze dat gaan doen." outreach naar meer ondersteunende bedrijven in de kledingindustrie, hoe ze meer wetgevend gaan doen bezoeken... Ze sloegen letterlijk geen slag over en gingen meteen aan de slag met de planning van campagnejaar twee. Het was gewoon mooi."

Dit betekent de voortzetting van een twee jaar durende strijd om wetgeving, een strijd die uiteindelijk zou kunnen leiden tot een sleuteloplossing op basis van multilaterale verantwoordingsplicht.

Los Angeles: een duurzame modehoofdstad?

Terwijl legacy-retailers failliet gaan, toeleveringsketens kapot gaan en miljoenen kledingarbeiders wereldwijd berooid achterblijven, is een nieuwe kijk op de mode-industrie noodzakelijk geworden. Vanuit dit gezichtspunt vormt de Garment Worker Protection Act misschien geen risico voor de bedrijfsresultaten in Californië, maar een tijdige verschuiving in hoe alle bedrijven zouden moeten opereren.

Volgens Kristine Kim, een waardeketenstrateeg die zich richt op de wereldwijde mode-industrie, is het vaststellen van een minimumloon al een gangbare praktijk. In feite is het vastgelegd in internationaal arbeidsrecht. Zoals ze opmerkte in een recente rondetafelgesprek georganiseerd door de GWC, kunnen arbeidswetten in plaatsen zoals Cambodja of Bangladesh die in plaatsen overtreffen zoals Californië – ondanks zijn reputatie als een progressieve staat – dankzij een minimumloon, een bijproduct van het bestuur van de Verenigde Staten Landen.

"In Californië hebben we gewoon onze regering", zei ze. "Dus we moeten onze gekozen functionarissen echt op één lijn brengen om wetten aan te nemen die ons beschermen. In zekere zin loopt Californië erg achter, maar aan de andere kant probeert de [Garment Worker Protection Act] iets te doen zeer ongekend, zowel nationaal als internationaal, dat is om een ​​lijn van verantwoordelijkheid te trekken helemaal tot aan de merken."

Mocht de Garment Worker Protection Act volgend jaar worden aangenomen, dan is Californië misschien op weg om de duurzame modehoofdstad van de wereld te worden.

Terwijl nieuwe modesystemen worden geconstrueerd, biedt Californië een overtuigend argument voor een verfijnd modesysteem 2.0, zoals het bezit: alle lagen van het modesysteem binnen de staatsgrenzen, van katoenboeren tot stoffenfabrieken, verfhuizen tot knip-en-naaien fabrieken.

Het is ook gastheer voor een groeiend aantal merken die opkomen voor ethische en duurzame mode. Een voorbeeld van zo'n bedrijf is Nana Atelier, een fabrikant die ernaar streeft om binnen dit vakgebied een eerlijke behandeling van kledingarbeiders te normaliseren. Oprichter Alnea Farahbella herinnert zich het talent dat ze in L.A. tegenkwam na in Azië te hebben gewoond en door Europa te hebben gereisd. Daar verwijzen mensen naar de kledingproducenten als 'machinisten' en 'technici', terwijl producenten in L.A. werden aangeduid als 'fabrieksarbeiders' of 'riolen' en werden beschouwd als laaggeschoolde arbeiders.

"We hebben zoveel potentieel hier in L.A. Veel technici die ik heb ontmoet, denk ik, 'Je zou bij McQueen zijn als je in Europa was'", zegt ze.

Met de groeiende nadruk op "duurzame" mode, is verandering begonnen. Dit momentum wordt echter routinematig ondermijnd door de bedrijven die hun werknemers onder het minimumloon blijven betalen.

Het gelijkmaken van het speelveld kan bedrijven ten goede komen door de loontransparantie te vergroten en het vertrouwen te wekken dat "Made in L.A." betekent ethische productie. Het gaat erom dat er afdwingbare normen komen.

"Het is belangrijk dat de VS een kledingproductiesector hebben, om daarin te investeren en deze te beschermen. Het heeft een lange geschiedenis in L.A., er is hier een opgeleid en ervaren personeelsbestand", zegt Nuncio. "We hebben het een schande laten worden. Maar we kunnen een model maken dat anders is."

Blijf op de hoogte van de laatste trends, nieuws en mensen die de mode-industrie vormgeven. Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.