De 'Halston'-kostuums vieren Amerikaanse mode, op het scherm en achter de schermen

Niet alleen Roy Halston Frowick veranderde het gezicht van de Amerikaanse mode en herdefinieerde hoe vrouwen zich kleden, hij vestigde ook een iconische esthetiek voor zichzelf en zijn baanbrekende muzen, waaronder Liza Minelli, toekomstige Tiffany & Co.-ontwerper Elsa Peretti en een diverse groep modellen genaamd de Halstonettes.

"Aanvankelijk voelde het als een zwaar stokje om te worden overhandigd", zegt Jeriana San Juan, de kostuumontwerper achter de Netflix miniserie "Halston", gebaseerd op het boek "Simply Halston" van Steven Gaines, met in de hoofdrol Ewan McGregor en uitvoerend geproduceerd (en mede geschreven) door Ryan Murphy. Ze bezocht voor het laatst de jaren '70 in "Het naar beneden gaan" (en het vooroorlogse tijdperk in "The Plot Against America"). Voor dit project heeft ze "geabsorbeerd" alles" door uitgebreid onderzoek, waaronder persoonlijk praten met de echte Halston's binnenste cirkel - van hoofdkleermaker Gino Balsamo en assistent Sassy Johnson aan Halstonette Chris Royer - voor rekeningen uit de eerste hand en zelfs kledingleningen, om de wetenschap achter de onderscheidende kenmerken van de ontwerper te kunnen ontrafelen methodologie.

"Ik begreep het leerboek [modegeschiedenis]. Ik wist heen en weer dat ik het je kon voordragen. Maar ik stopte het weg en werd gewoon kostuumontwerper", zegt de FIT-alumnus, die in het begin van haar carrière werkte onder Eric Daman Aan "Roddelster" en Arianne Phillips voor Madonna's "Sticky & Sweet"-tour.

San Juan bracht op slimme wijze hulde aan de erkende persoonlijke stijl van Halston en die van zijn kring, terwijl regisseur Daniel de creatieve vrijheid kreeg voor het algemene verhaal. Minahan's wereld van "Halston." McGregor slaat een imposant figuur in de minimalistische coltrui en de monochromatische lagen van de ontwerper in zijn kenmerkende zwart, crème en rood paletten. San Juan gebruikte dat goed gedocumenteerde kleurenschema om de hoofdstukken van Halstons beklimming, decadente carrièrepiek en ultieme persoonlijke en professionele spiraal af te bakenen.

Vroeger droeg Halston een gemêleerde grijze jas, die de ontwerper in het echte leven 'wilde rijst' noemde, volgens San Juan, voordat hij overging op helder wit. Spoel vervolgens met roem en geld na de epische slag om Versailles (daarover later meer) en verkoop zijn naam aan het conglomeraat Norton Simon, hij weelderig in zijn grote kantoren in The Olympic Tower en feesten met beroemdheden tot in de vroege ochtenden in de heetste club in New York Stad.

"We brengen echt het wit-op-wit binnen met Studio 54 toen alle cocaïne werd geïntroduceerd", zegt San Juan. "Het is duidelijk dat zodra de cocaïne valt, ik hem voor het eerst echt in een wit jasje doe." 

Bij het pitchen van het kleurcoderingsidee aan Minahan, verwees San Juan naar een 1980 foto van Halston in zijn showroom die achter zijn kern Halstonettes staat. (Hij droeg dezelfde look in 1977, feesten met Bianca en Mick Jagger - ook gekleed in een wit pak - in Studio 54.)

Gerelateerde artikelen:
Hoe 'The Get Down' kostuumontwerper Jeriana San Juan leerde communiceren via beelden
Baz Luhrman's 'The Get Down' mixt Puma uit de jaren 70 en huidige Gucci
'Halston' laat zien hoe glamour de meest geprezen kracht van de overleden ontwerper was - en zijn grootste zwakte

parallel zijn nieuwe, opzichtige kantoren (glorieus gerepliceerd door productieontwerper Mark Ricker), gaat Halston over in meer rood aantrekken, wat ook symbolisch is wat betekent, volgens de kostuumontwerper: "We introduceren rood als er veel meer onrust is, en ik liet het rood naast zijn woede. Uiteindelijk, op het hoogtepunt van dat alles, staat hij helemaal in het rood... Hij is op zijn omslagpunt."

San Juan gooide ook een scriptmoment, te zien in de eerste aflevering, om de beroemde ontwerptechniek van Halston te demonstreren, die bestond uit het diagonaal snijden van een stuk stof, rechtstreeks van de bout, om een ​​lome silhouet te draperen en direct op een van zijn modellen. Terwijl McGregor's Halston zich voorbereidt op wat zijn breakout catwalkshow zou worden, brengt assistent Joel (Rory Culkin) een blauwe stoffen stropdas binnen, geverfd met een abstract bloemenpatroon - "het is mijn ontwerp, zoals Halston", zegt San Juan over de afbeeldingen - handig in het midden geplaatst waar een gat voor het hoofd zou kunnen worden gesneden. "Ik wilde de kaftan echt vieren, want dat is wat synoniem is met Halston", zegt ze. levendige tinten om zich te onderscheiden van de replica van de show van Halston's eerdere Marokkaanse souk-geïnspireerde Madison Avenue-showroom, die was ontworpen door vriend Angelo Donghia in 1967. "En [het is] iets dat we zouden kunnen doen op vooringenomenheid, wat een hoeksteen is van zijn creatieve stem."

Als biografisch stuk moet Halstons revolutionaire "cut-on-the-bias"-benadering niet alleen worden benadrukt, stelt San Juan, maar demonstreerde ook — speciaal voor de kijkers: "Hoe zou het zijn in een scène, als hij een stuk stof over [Rebecca Dayan als Elsa Peretti], draaide het op de bias, zodat mensen die niet weten wat 'the bias' is, visueel een vierkant zien veranderen in een diamant?" 

De voor een Emmy genomineerde McGregor moest het vaartuig vervolgens nauwkeurig op de camera in beeld brengen, met een beetje hulp van de experts. "Ik heb Ewan zelf getraind om het van begin tot eind te maken en met hem gewerkt aan kleine begrippen, zoals hoe je een speld moet vasthouden - en, weet je, Rebecca niet steken - of een schaar vasthouden", zegt San Juan. "Denk aan de manier waarop een kunstenaar een penseel vasthoudt. Het is alsof het een tweede natuur is." 

Voor een glinsterende Studio 54-scène komt Halston, in zijn euforische wit, de club binnen met beste vriendin Liza Minnelli (Krysta Rodriguez) in een volledig met kralen versierde jumpsuit (hierboven). De oogverblindende look is geïnspireerd op de Halston-stijlen die favoriet zijn bij de legendarische drievoudige dreiging, zoals een blauw ensemble versleten naar haar verjaardagsfeestje in 1979. "Het is een zeer gedocumenteerde jumpsuit, maar ik heb geen bewijs dat het zelfs in Studio 54 was", zegt San Juan. Haar versie bevat een bijpassend gewaad met kimonomouwen en een obi-riem van zijdesatijnen - Halston-handtekeningen - maar in een stralende frambozenorchideetint om echt op te vallen in de scene.

Toen wendde San Juan zich voor het uitgebreide kralenwerk van de jumpsuit tot de in New York gevestigde ontwerper Naeem Khan, die zijn carrière begon als een Halston-leerling in 1978, toen hij nog maar 20 jaar oud was. De band tussen de ontwerpers gaat zelfs nog verder terug: Halston werkte ook samen met Khan's vader, die stukken voor royalty's in India creëerde, voor zijn avondkledingcollecties. "Hij was zo mooi dat hij het in zijn werkkamer kon namaken", zegt San Juan.

Ze moest haar modegeschiedenis echt kunstzinnig combineren met creatieve verhalen voor de uitbeelding van de beroemde 1973 Slag bij Versailles, gepland door fashion power publicist Eleanor Lambert (een heerlijk grofgebekte Kelly Bishop). De spectaculaire inzamelingsactie bracht de Franse voorhoede - Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro en Marc Bohan's Christian Dior — tegen Amerikaanse revolutionairen: Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Stephen Burrows en Halston. In eerste instantie weigerde Halston deel te nemen, maar het evenement bracht uiteindelijk internationale eerbied voor American Fashion en markeerde het keerpunt in de carrière van Halston.

Zoals afgebeeld in de miniserie, Halston en zijn entourage (inclusief Dilone als Pat Cleveland) paraderen in de werkkamer van Versailles en zien eruit als "New Yorkers die hun meest fantastische fantasie in Parijs beleven", zegt San Juan (hierboven). Halston versterkt zijn kenmerkende zwart-wit met een glanzende lakleer, terwijl Elsa, Liza en mode-illustrator Joe (David Pittu) gehuld zijn in dikke bontblouses en pluche hoofddeksels.

San Juan geeft toe dat het ontwerpen voor meerdere nep-catwalkcollecties - en voor Liza, die het Amerikaanse gedeelte opent en sluit - een creatieve en 'ontmoedigende' uitdaging bleek te zijn. Door haar inzicht in mode en kostuumontwerp te combineren, concentreerde ze zich op avondkleding voor de montage van de Amerikaanse collecties. "Zodat het voelde als een crescendo van de show", zegt ze.

Voor Halston's "disco-before-disco" catwalk, creëerde San Juan jurken met de flair van de ontwerper met duidelijke pailletten (hieronder) - "die glinsterde absoluut en onderstreepte het toneellicht, wat hij wist, en dus het was niet allemaal chiffon, weet je, dat zou allemaal doodvallen op fase." 

San Juan nam echter "veel creatieve vrijheid" met haar interpretatie van de Parijse collecties, die kort te zien zijn, met leden van de internationale samenleving die in het publiek sluimeren. "Ik knikte naar sommige silhouetten, maar het belangrijkste was om een ​​contrast te laten zien met de Amerikaanse kleding om een ​​veel traditionelere gevoeligheid te tonen versus een meer jeugdige en vrije gevoeligheid", ze zegt.

Voor Liza's laatste nummer creëerde San Juan een zwarte jumpsuit met lovertjes, een hoge hoed en een vlinderdas (hieronder), een eerbetoon aan Minnelli's Academy Award-winnende uitvoering in 'Cabaret'. In het echte leven, Minnelli droeg een ombré-kralen hoog-laag jurk voor de Parijse uitvoering. (Plus, leuk weetje: ze accepteerde datzelfde jaar een Oscar voor 'Cabaret' in een gele Halston-jurk.) "Ik moest mijn leerboekhersenen verlaten om het nauwkeurig te doen en authentiek en perfect, en neem een ​​beetje creatieve vrijheid [om gewoon] een mooi moment op het scherm te maken dat aanvoelt als een fantastische show", zegt San Juan.

San Juan ontwikkelde relaties met merken als Tiffany & co. om authentieke Elsa Peretti-stukken uit het tijdperk te lenen (toen de Halston-muze haar ontwerprol bij het beroemde juweliershuis begon), maar meestal op maat gemaakt de kostuums, met de hulp van een "prachtig, geweldig kleermakersteam dat zich elke dag tot op het bot werkte" en door uitgebreide Covid-19 protocollen. Ze werkte ook samen met de Coalitie voor de kostuumindustrie om Broadway-ambachtslieden en ambachtswinkels in dienst te nemen, omdat hun levensonderhoud is aangetast tijdens de pandemie. "[We] hebben zoveel mogelijk van het werk meegebracht als we konden, inclusief millennium- of afwerkingswerk", zegt ze.

Het vinden van originele en werkbare Halston-stukken uit die periode bleek het moeilijkst en zelfs "hartverscheurend" voor de kostuumontwerper. Maar in zekere zin de schaarste. bood een zilveren randje dat Halston zelf misschien heeft gewaardeerd.

"Heel vaak waren [de stukken] beschadigd of versleten, en een deel van mij vindt dat geweldig", zegt San Juan. 'Omdat ik zeker weet dat vrouwen ze graag droegen en dronken en dansten en genoten van de hele nacht in hun Halston-kleding.'

Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.