Foto: WorldRedEye/met dank aan Hearst
In onze langlopende serie "Hoe ik het maak", we praten met mensen die hun brood verdienen in de mode- en schoonheidsindustrie over hoe ze inbraken en succes vonden.
Het allereerste voorpaginaverhaal van Erik Maza was voor de Sarasota Herald-Tribune, de regionale krant waar hij stage liep tijdens zijn studie. Het jaar was 2005. De kop: "Bloedbank zoekt liefde, maar in ader." (Het ging over een vrijgezellenavond bij een bloedbank.)
"Die banen leren je onbevreesd te zijn en alles te doen om het verhaal te begrijpen", zegt hij over zijn rapportage-optredens bij de Sarasota Herald-Tribune, Miami Nieuwe Tijden en Baltimore Sun, waar hij zijn tanden sneed voordat hij naar New York verhuisde om te werken bij WWDin 2012. "Het is de houding die John Fairchild beroemd noemde als 'het spek naar huis brengen', hoewel ik dat op dat moment niet echt wist."
Van het verslaan van de media-industrie op de toenmaligeCondé Nast-eigen vakblad, Maza werd redacteur, eerst bij
WWD en dan in het digitale team op Stefano Tonchi's W. Dat leidde hem uiteindelijk naar zijn huidige rol: style features director bij Stad en land, waar hij verhalen over schrijft en bewerkt het palazzo van de familie Ferragamo, sieraden rijken en instandhoudingsinspanningen in Venetië. Zijn beat is in de loop der jaren misschien een beetje geëvolueerd, maar zijn roots als verslaggever voelen nog steeds relevant aan tot op de dag van vandaag.Verderop praat Maza over zijn bewegingen in de top, de bron van zijn journalistieke aspiraties en, natuurlijk, die legendarische coverlines.
Als je door de hoogtepunten van je carrière zou gaan, wat zijn dan de grote momenten die je opvallen, de stapstenen die je hebben gebracht waar je nu bent?
Ik zou zeggen dat de top van de lijst voor mij de mediareporter was bij Dagelijkse dameskleding. De manier waarop ik de baan kreeg was op zich al een hoogtepunt, want wijlen, geweldige Peter Kaplan drukte op Ed Nardoza, om op de een of andere manier een gok te wagen op iemand zonder echt New Yorkse connecties, die op dat moment bij een regionale krant werkte. Dat was op zich al de moeite waard.
De klus zelf was buitengewoon ingewikkeld, omdat de mediacolumn op DameskledingR was gerapporteerd en geredigeerd door een soort moordenaarsrij van grote verslaggevers. Het voelde alsof ik veel had waar te maken. Het was eng, want het werd gelezen door al die mensen die veel meer ervaring hadden met het maken van tijdschriften dan ik. Het was ook ingewikkeld, omdat in die tijd Dameskleding was nog steeds in het bezit van Condé Nast, dus het voelde een beetje onheilspellend om eerlijk te rapporteren over de mensen die ook mijn cheque inkorten. Ik voelde een enorme druk om het goed te doen, mezelf niet in verlegenheid te brengen en te voldoen aan de verwachtingen die de baan inhield.
Om naar voren te zijn gekomen met verhalen die ik leuk vond om over te rapporteren, verhalen die mensen zich hopelijk om de een of andere reden herinneren - ik ben erg trots op die periode.
Wat maakte dat je de baan wilde beginnen? En werken in de mode in New York, van verslaggever bij regionale kranten?
Al die dingen zijn op een bepaalde manier een beetje toevallig. Zoals elke jonge homojongen was ik geïnteresseerd in mode en modebladen, maar ik kan niet zeggen dat ik van plan was in de mode te gaan werken. Ik zag er zeker niet naar uit om in modebladen te werken. Ik wist dat ik in New York wilde eindigen - want als je een werkende journalist bent, voelt het alsof de... centrum van het media-universum, en het was de plaats waar het werk dat ik het leukst vond was gebeurt. Maar ik wilde met een baan in de journalistiek komen. Ik wilde voor niemand koffie halen. Ik wist dat de enige manier waarop het voor mij toentertijd zinvol was om een baan te krijgen, was om in regionale kranten te werken en me langzaam op de ladder op te werken, zoals mensen dat vroeger deden.
Het gebeurde zo dat toen ik aan het werk was bij de Baltimore Sun, Ik schreef er een Tumblr bij, een persoonlijke blog met een ironisch commentaar op de media in New York. En het kwam onder de aandacht van een stel New Yorkers, waaronder John Koblin, wie was de mediareporter bij Dameskleding destijds. Toen hij die baan opgaf, zei hij tegen Peter Kaplan: "Er is een jongen uit Baltimore die ongezond geobsedeerd lijkt te zijn door New York. York media, hij zou goed voor deze baan kunnen zijn." En op de een of andere manier had Peter mijn naam ook gehoord via Frank DiGiacomo, nu redacteur bij Aanplakbord, die me ook had aanbevolen, alleen op basis van mijn clips, denk ik. En Peter zei: "Wie is deze Erik Maza in godsnaam?"
Dat bracht me naar New York voor een interview met Peter - zonder te verwachten dat ik het zou krijgen, omdat ik dacht dat je Nora Ephrons kind moest zijn om een baan te krijgen bij Dagelijkse dameskleding. Het interview zou goed genoeg zijn geweest, want het zou betekenen dat ik mijn held zou ontmoeten, iemand wiens krant, The New York Observer, was zo vormend voor mijn journalistieke opleiding en heeft mijn gevoeligheid en standpunt zeer goed geïnformeerd. Ik weet niet wat ze in mij zagen, maar Peter en de redacteuren destijds bij Dameskleding waagde een kans.
Als je nog verder teruggaat, waarom wilde je in de eerste plaats journalistiek nastreven?
Aanvankelijk was het omdat niemand anders op mijn middelbare school in die termen dacht, en het leek het tegendeel om te doen. Maar ook, toen ik op de middelbare school zat, begon ik heel vroege versies van Gawker te lezen, onder redactie van Elizabeth Spiers en Koor Sicha, die erg leuk waren. En als je Gawker in die tijd las, begon je uiteindelijk de mediacolumn te lezen op Dameskleding, en uiteindelijk begon je deze roze krant uit New York te lezen, de... Waarnemer. Je proefde een houding en schrijven die voor mij ongelooflijk bedwelmend was, vooral omdat het leek alsof iedereen het zo naar zijn zin had. Al deze verhalen waren enorm ondeugend en leuk. Ik voelde me aangetrokken tot zowel die houding als die wereld van mooie dingen en bohemien die ze bedekten.
Mijn eerste stage die ik ooit heb gedaan, de zomer na mijn eerste jaar op de universiteit, was bij de krant [van] waar ik en mijn ouders zich vestigden nadat we uit Cuba kwamen, de Sarasota Herald-Tribune. Ik wilde kijken of ik er goed in zou worden. Die papieren zetten je echt op de proef. Ze laten je van alles een beetje doen - ze laten je de politie verslaan, ze laten je overlijdensberichten schrijven, ze laten je verslag doen van orkanen en corrupte politici. Dat soort onverschrokkenheid komt je later goed van pas als je een kamer binnenloopt met leidinggevenden van Condé Nast om hen te vragen hoeveel mensen ze hebben ontslagen voor X, Y en Z, ook al snijden ze je cheque in dat week. Ze leren je echt de waarde van gumshoe-rapportage, van telefoneren en bij mensen aankloppen als dat nodig is om het werk te doen dat komt kijken bij het rapporteren van een verhaal - wat nog steeds, afgezien van het bewerken, is wat ik graag doe de meest.
Daaruit voortkomend, wat is iets dat je verraste aan het verslaan van de mode-industrie?
Het is een waardering voor mooie dingen. Ik herinner me dat ik op de achterbank van auto's zat toen ik verslaggever was bij Dameskleding, net uit de show komen en [luisteren naar] Bridget Foley, Jessica Iredale en Alex Badia praten over hen met zo'n gevoel van vreugde en opwinding. Die waarderende mode was opwindend om deel van uit te maken. Werken in de mode leert je dat schoonheid op zich bevredigend kan zijn, dat het herstellend en transformerend kan zijn, dat het haar eigen soort transcendentie kan zijn.
Je valt een beetje door het konijnenhol als je in de mode gaat werken, omdat je misschien een Marc Jacobs laten zien dat verwijst naar een bepaald Helmut Newton fotografeer en ineens neem je heel Helmut Newton in je op; dan kom je erachter Guy Bourdin. Je leert steeds een nieuw vocabulaire dat heel anders is dan mijn achtergrond, wat een 'gewoon de feiten'-benadering was van rapporteren.
Ik herinner me vooral dat er een Marc door Marc Jacobs toon op een van de pieren. Het was herfst 2014. Katie Hillier en Luella Bartley waren het destijds aan het ontwerpen en ze zetten een BMX-scenario op, met meisjes die rondfietsten. Het was dit carnaval dat was opgericht voor deze 15 minuten durende show. Het liet me zo'n gevoel van mogelijkheid zien, omdat al deze shows mini-diorama's zijn en deze ontwerpers, als ze goed zijn, als auteurs zijn die hele werelden naar hun eigen beeld verbeelden. En het voelt heel opwindend om erin te stappen. Ik herinner me dat ik uit die show liep met een gigantische grijns op mijn gezicht, omdat het zo kristalliseerde wat maakt mode speciaal, dat is dat gevoel van plezier en frivoliteit en pure verbeeldingskracht, als het goed is.
Toen je bij was WWD, je maakte de overstap van verslaggever naar redacteur. Wat maakte dat je die verandering wilde doorvoeren?
De beslissing was min of meer voor mij gemaakt, geloof het of niet. Ik denk dat ik genoeg moeite voor mezelf had gemaakt als mediareporter waar mijn bazen bij waren Dameskleding zei: "Laten we je uit deze baan promoveren, omdat je goed bent in wat je doet, maar je maakt veel te veel mensen kwaad mensen." Toen ik begon met het bewerken van The Eye, leerde ik een hele reeks nieuwe trucs waardoor ik dat baantraject ging waarderen meer.
Het leerde me jonge schrijvers op te leiden - van wie sommigen nu The Eye bewerken, zoals Leigh Nordstrom - en te denken in termen van het grote geheel. Ik moest in grote lijnen nadenken over waar de sectie in het grotere nieuwsbericht zou passen. Dat geeft je een gevoel van nederigheid over de baan die je als verslaggever misschien niet altijd hebt, als je denkt dat het enige verhaal dat er toe doet de primeur is waar je aan werkt. Als redacteur moet je holistischer denken.
Het was ook mijn eerste kennismaking met het collaboratieve karakter van tijdschriften en het maken van een redactioneel product. Als verslaggever hoef je niet per se samen te werken met de art director of met de fotoafdeling. Maar als redacteur zijn er veel meer koks in de keuken, en die moet je diplomatiek leren erbij te betrekken. En als jongere is dat niet altijd makkelijk. Mijn baas destijds, Jim Fallon, leerde ons dat je meer bijen krijgt met honing dan met azijn. Het leerde me om de redacteuren die eerder met me hadden samengewerkt in een heel nieuw licht te waarderen.
Van WWD, je ging naar W als editor voor digitale functies. Wat inspireerde die stap?
Ik dacht dat het bedrijf al geruime tijd een nieuwe richting in ging, en ondanks het feit dat ik denk dat krantenverslaggevers een van de de meest veelzijdige en bedreven [mensen] voor een digitale realiteit, ik had nog nooit een volledig digitale baan gehad, dus het leek me een goed moment om dat te ervaren 24/7.
Destijds, W had een zeer kale staf en infrastructuur. De pitch voor waarom ik van beide zou moeten komen Dirk Standen, die destijds de digitale directeur was, en Stefano Tonchi, toen de hoofdredacteur, was dat Condé Nast investeerde in W. Als ik daarheen zou gaan, zou ik iets van de grond af kunnen opbouwen - wat we hebben gedaan, denk ik.
Je bent lid geworden Stad en land in 2018, als stijlkenmerken regisseur. Dat is een meer printgerichte rol. Waarom wilde je naar een andere titel, maar ook terug naar dat formaat?
U weet als geen ander dat het tempo van fulltime werken op internet vermoeiend is. Het laat heel weinig tijd over om enige schijn van een werk-privébalans te hebben. Iedereen die aan digitale eigendommen werkt, vooral redacteuren, ervaart die ergernis of druk om de nieuwscyclus bij te houden. Ik merkte dat ik ongelooflijk gespannen was. Misschien had het iets te maken met het feit dat ik in die tijd 30 werd, maar ik wilde het gewoon rustiger aan doen. Dus wanneer Stellene Volandes mij voor de baan benaderde, waardeerde ik het idee om terug te gaan naar een meer normaal tempo van het produceren van werk.
Toen ik lid werd Stad en land, we werkten allemaal nog steeds aan een versneld schema van de manier waarop tijdschriften zich vroeger gedroegen, maar het was in ieder geval een stap terug van de marathon die W was.
Maar er was nog een ander element: Stad en land - historisch, en vooral in de tijd dat Stellene het heeft gehad - waardeert echt goed schrijven en goede schrijvers. Ik wist dat ik schrijvers een fatsoenlijk loon zou kunnen bieden voor hun onvermoeibare werk op een manier die toen ik... W,,Ik moest ruilen en bedelen. Ik had geen goede manier om schrijvers te betalen. Ik keek er echt naar uit om mensen te bellen die ik leuk vind en ze een fatsoenlijk tarief te kunnen geven.
We moeten het dus hebben over de dekkingslijnen.
Nou, ik zal dit voorafgaan door te zeggen dat Stellene de koningin van de coverlines is. Veel daarvan komen rechtstreeks uit haar brein of uit dingen waar ze gecharmeerd van is. "Burgerlijk? Moi?" is een Stellene-creatie.
Soms komen we met coverlines terwijl we het probleem maken - iets dat misschien niet helemaal werkt voor de pagina - maar ze zijn vaak een soort inside jokes. We krijgen de omslag en Stellene stuurt het naar een aantal senior redacteuren, zoals Danielle Stein en Adam Rathe, en we kicken allemaal op ideeën via Slack of e-mail. Soms gebeurt het tijdens de lunch in Stellene's kantoor.
Het maken van de coverline op Stad en land is als een cocktailparty op zijn hoogtepunt: iedereen roddelt en probeert zichzelf en elkaar het beste te maken met verschillende grappen en ideeën die de aandacht zullen trekken. Ik weet niet of er een zeer verfijnde strategie achter zit, behalve dat we, denk ik, een zelfbewustzijn hebben over het tijdschrift en we genieten ervan om de draak te steken met het idee van wat Stad en land zit in de grotere verbeelding. De missie van het tijdschrift was vanaf het begin amuseren, instrueren en plezieren. Hopelijk zetten die coverlines de toon voor wat je gaat lezen.
Er zijn veel paaseieren en het doet me denken aan iets dat ik heb geleerd bij Dameskleding. De meest succesvolle verhalen waren die waarvan het onderwerp van het stuk niet wist dat ze waren geweest door de schrijver, maar iedereen las tussen de regels door en realiseerde zich dat die persoon zojuist was geweest belachelijk gemaakt. Dat informeert mijn gevoeligheid wanneer ik koppen voor mijn verhalen schrijf of help bij het verfijnen van coverlines - er is veel dubbelzinnigheid en veel knipogen.
Heb je een all-time favoriete coverline?
"Burgerlijk? Moi?" is daarboven. Maar dan is er nog een waar we voor bedacht hebben een verhaal dat John Brodie schreef: "Mama, zijn we rijk?" Al deze dekkingsregels zijn trouwens bedoeld om hardop te worden voorgelezen, als charades. Je zou ze moeten uiten voor je vrienden en familie.
Hoe zit het met de favoriete verhalen aller tijden die je tijdens je hele carrière hebt geschreven of bewerkt?
Toen ik bij was Dameskleding, een van de moeilijkste verhalen die ik te melden had, ging over Anna Wintour die artistiek directeur werd van Condé Nast. We hadden een tip gekregen dat de aankondiging eraan zat te komen, wat nogal monumentaal was voor Condé Nast en voor de industrie. Ik had mijn beste bron bij Condé gebeld en deze persoon vertelde me: "Maak je geen zorgen. We kunnen morgenochtend praten. Er gaat niets kapot." En natuurlijk, die nacht, Eric Wilson brak het nieuws in de New York Times, en we voelden ons totaal overrompeld. Het stuk waar ik aan moest werken was een handtekening van De waarnemer, wat het interpretatieverhaal van de tweede dag is - op de een of andere manier moest ik de dag nadat dat verhaal uitkwam al mijn bronnen gebruiken om een stuk te krijgen dat goed zou doen door Dameskleding en zet het geheel in de juiste context. Het resulteerde in een van mijn favoriete leads van een verhaal dat ik ooit heb geschreven, waar Jim Fallon eigenlijk mee op de proppen kwam.
Bij W, Ik herinner een stuk dat Nell Scovell schreef op het hoogtepunt van de James Comey-hoorzittingen over hoe, voor de eerste keer, een man de behandeling kreeg van scepsis die vrouwen gewoonlijk ontvangen als ze optreden als klokkenluiders of alarm slaan over iets. Het voelde als een heel krachtig verhaal, niet alleen omdat het op het juiste moment kwam en het niet het soort stuk was dat je normaal gesproken in een lifestyle-titel, maar omdat het is geschreven door deze geweldige, begaafde schrijver die vooral bekend staat om het schrijven van komedies, maar die ongelooflijke emotionele diepte.
en bij Stad en land, een van mijn recente favorieten is het verhaal van Save Venice dat Christopher Bollen schreef. Het is zo'n geweldig huwelijk tussen woorden en beelden, dankzij het onvermoeibare werk van een van onze foto-editors, Nelida Mortensen. Ik wist dat Christopher een mooi gedicht zou schrijven naar een stad waar hij altijd van heeft gehouden, ik had alleen niet verwacht dat het zo raar vooruitziend zou zijn als het was. We publiceerden dat verhaal online toen Italië begon te sluiten vanwege het coronavirus – plotseling kreeg het een geheel nieuwe betekenis.
Als iemand die door zijn werk mode vanuit zoveel verschillende gezichtspunten heeft gezien, wat vind je op dit moment interessant aan de industrie?
Modepublicaties zijn op dit moment vooral relevant, denk ik, omdat we allemaal op een infuus zitten van vreselijke krantenkoppen en nieuws. Modepublicaties bieden afleiding, een opluchting, een uitstel. Het biedt de rust van schoonheid. Ik kan geen moment bedenken waarop dat waardevoller zou kunnen zijn dan het heden, juist omdat we elders zo gebombardeerd worden door verschrikkelijk nieuws. Het is soms fijn om in een modeverhaal te verdwalen en even te fantaseren, zelfs als we aan het lezen zijn New York Times tegelijkertijd waarschuwen.
De mode-industrie, denk ik, maakt een afrekening door zoals ze nog nooit heeft meegemaakt. Er zijn andere tijden in de geschiedenis geweest waarin het noodlot toesloeg en het was een van de meest creatieve periodes voor creatieve mensen om geweldig werk te doen. Ik weet niet dat mode zal stoppen vanwege het coronavirus - ik denk dat het alleen maar meer manieren zal vinden om interessant te worden, en het kan nog vreemder worden. Ik kijk uit naar hoe dat eruit ziet en ik kijk uit naar een periode waarin die er zijn er zijn meer excentriekelingen in de buurt dan tot voor kort, toen alles zo gecorporatiseerd aanvoelde en... schoon. Als we meer shows krijgen van jonge ontwerpers die grillig en maf zijn, is dat geweldig.
Dit interview is voor de duidelijkheid bewerkt en ingekort.
Wil je meer fashionista's? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang ons direct in uw inbox.