Welkom bij Week van de Duurzaamheid! Terwijl Fashionista het hele jaar door duurzaamheidsnieuws en milieuvriendelijke merken behandelt, wilden we deze keer gebruiken rond Earth Day en de verjaardag van de Rana Plaza ineenstorting als herinnering om je te concentreren op de impact die de mode-industrie heeft op mensen en de planeet.
Als modeschrijver en redacteur gericht op ethiek en duurzaamheid, Ik besteed veel tijd aan het kijken naar kleine merken die proberen om van milieuvriendelijkheid een kernwaarde te maken. Een paar maanden geleden begon ik een trend te zien bij de labels die ik volg. Het leek alsof overal waar ik keek - of ik nu scrolde met de #ethische mode tag op Instagram, door PR-pitches in mijn inbox te bladeren of door duurzame e-boetieks te bladeren - ik kwam trotse beweringen van merken tegen over hun gebruik van dode voorraden.
"We houden stof van stortplaatsen door dode voorraden te gebruiken", zouden ze zeggen. Dode inventaris, leerde ik na een beetje Googlen, is de stof die ongebruikt blijft door de fabriek of het merk dat het heeft gefabriceerd. Of het nu was omdat de stof blauw werd toen het paars moest zijn, het merk meer bestelde dan ze konden gebruiken of ze besloten het gewoon niet geschikt was voor het stuk waarvoor ze het bedoelden, deadstock-stof is elk textiel dat als een overblijfsel blijft zitten zonder plannen voor de toekomst gebruik maken van.
De bewering dat deze stof door kleinere merken op de vuilnisbelt zou kunnen worden gehouden, klonk geweldig, maar ik was ook een beetje sceptisch. Waarom had ik mensen niet eerder over deadstock horen praten? Was het echt zo eenvoudig om verspilling te voorkomen? En zo ja, zou iedereen het binnenkort gebruiken?
Blijkt dat een deel van de reden dat ik, een ethische mode-junkie, het antwoord op die vragen niet wist was al omdat dode inventaris minder dan positieve connotaties heeft gehad die het buiten de schijnwerpers hebben gehouden in de Verleden. Yshai Yudekovitz, manager en inkoper bij high-end stoffenwinkel B&J Fabrics (van "Project Runway"faam), zegt dat dit te maken heeft met het feit dat deadstock-stoffen inherent beperkt zijn in hoeveelheid.
"Het probleem is dat het eenmalig is", zegt Yudekovitz aan de telefoon. "Als onze klanten iets doen waarvan ze verwachten dat ze het later zullen herhalen, is dat een grote nee-nee."
Aangezien sommige van de belangrijkste klanten van B&J theatergezelschappen zijn die variaties daarop kunnen produceren, kostuum jarenlang - denk aan zoiets als "The Lion King", dat al meer dan tien jaar op Broadway te zien is - is het belangrijk om stoffen te hebben waarvan ontwerpers weten dat ze ze consequent kunnen kopen. Voor sommige grote modemerken geldt hetzelfde, aangezien het een prioriteit is om grote hoeveelheden van hetzelfde kledingstuk te maken of een bestseller te maken voor volgend seizoen.
Interessant is dat de hoeveelheidslimieten die een uitdaging kunnen vormen voor grotere merken deel uitmaken van wat maakt deadstock perfect voor kleinere labels die een product willen creëren dat exclusief aanvoelt en onherhaalbaar. Of hij het nu van fabrieken, magazijnen in Italië en Frankrijk of rechtstreeks van ontwerpers betrekt, Yudekovitz merkt op dat hij af en toe dode voorraden voor B&J koopt wanneer hij echt uniek kan vinden verzinsels.
"Als je het bezit en dat onderdeel van je missie als ontwerper maakt, is het een stuk makkelijker om tegen een boetiek te zeggen: 'Kijk, ik kan alleen maar geven je 35 jassen zoals deze en ik kan je daarna niet meer krijgen, want dat is de aard van wat we doen'", legt Yudekovitz uit.
Hij voegt eraan toe dat het ook mogelijk is om deadstock te krijgen van ontwerpers van grote namen, wat merkwaarde kan toevoegen. Zeker wel, Gucci mag geen stof vrijgeven tot 10 jaar zijn verstreken sinds het debuut op de catwalk, maar Gucci-stof uit 2007 is nog steeds Gucci-stof. Toegang tot dat soort kwaliteit en unieke fabricage kan aantrekkelijk zijn voor kleinere labels, vooral omdat deadstock vaak tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar is.
Toch zijn er andere uitdagende aspecten van het werken met deadstock die ervoor hebben gezorgd dat het in het verleden niet de eerste keuze van veel ontwerpers was. In tegenstelling tot nieuw vervaardigd textiel, is het niet altijd zo eenvoudig om te weten wat u precies krijgt als u deadstock koopt.
"Je hebt meestal niet alle stofinformatie die je hebt voor nieuwe voorraad," Kathleen Talbott, VP of Sustainability bij Hervorming, zegt via e-mail. "We weten niet eens de exacte inhoud, laat staan hoe het kan krimpen of zich gedragen. Deadstock zoeken, afwijkingen in de materialen zoeken of op kwaliteit testen... kost tijd en een zekere expertise."
Ondanks deze hindernissen zijn veel merken, waaronder Reformation, de afgelopen jaren enthousiast geworden over het gebruik van deadstock om één simpele reden: "Er is niets duurzamer", zegt Talbott. "We geven een tweede leven aan stof die bestemd was voor de vuilstort." Als vraag van de klant naar: milieuvriendelijke kleding groeit, deadstock wordt steeds aantrekkelijker voor veel.
Tanya Ramlaoui, ontwerper en oprichter van de drie jaar oude kledinglijn Aoui, bevestigt dit. "Alleen al in de Verenigde Staten wordt elk jaar meer dan 15 miljoen ton textielafval geproduceerd, maar slechts 15 procent daarvan wordt daadwerkelijk gerecycled", stelt Ramlaoui. "Ik merkte veel verspilde stof op die zich aan het einde van elk seizoen ophoopte tijdens mijn jaren ontwerpen voor andere kledingbedrijven. Ik wilde hergebruiken wat we in het magazijn hadden, en vroeg me af waarom we nieuwe zijden chiffon moesten kopen als we stapels rollen hadden die aan het afstoffen waren."
Onafhankelijk verifiëren wat er werkelijk met die ongebruikte stof zou gebeuren als deze niet door merken als Aoui en Reformation was gekocht, is lastig. Er wordt vaak beweerd dat dit textiel wordt verbrand of weggegooid, maar ontwerpers en fabrieken die stof hebben om van af te komen, zullen dergelijke praktijken waarschijnlijk niet toegeven, zich bewust van de PR-nachtmerrie dat dergelijke flagrante verspilling zou presenteren.
"Ik denk dat het vrij zeldzaam is dat het echt niet wordt gekocht", zegt Yudekovitz. "Ik weet voor tweedehands kleding, restanten gaan vaak naar het buitenland als ze hier niet verkocht kunnen worden. Ik stel me voor dat het met stof ongeveer hetzelfde is." Hij voegt eraan toe dat sommige merken hun restjes zelfs met opzet naar een plek sturen zoals Australië, waar ze nog steeds hoge prijzen kunnen halen, maar minder snel in de lijn van een merk komen te staan concurrenten.
Toch voegt hij eraan toe dat het met name met goedkopere stoffen niet verrassend zou zijn om te horen dat sommige dode voorraden worden weggegooid in plaats van hergebruikt. "Als je stof hebt met een winkelwaarde van $ 3, zal het verzenden naar Californië zo veel kosten met zich meebrengen dat het misschien niet de moeite waard is", zegt hij.
Aangezien de Reformaties en Aouis van de wereld duurdere stoffen gebruiken, is het misschien een beetje vergezocht om te beweren dat ze textiel rechtstreeks van stortplaatsen houden; een deadstock bloemenprint die niet is gekocht door een Amerikaans merk als Reformation, zou waarschijnlijk uiteindelijk naar een ander land worden verscheept en daar worden gebruikt. Maar in bredere zin doet de deelname van deze merken aan de markt voor tweedehands stoffen een deuk in de textielvervuiling, net zoals het kopen van tweedehands kleding. Tuurlijk, als je die niet had gekocht welwillendheid jeans, iemand anders misschien - maar als niemand bereid was om Goodwill-jeans te hergebruiken, zouden ze uiteindelijk worden weggegooid. Het normaliseren en zelfs vieren van het gebruik van deadstock zoals Reformation dat doet, kan een voorbeeld zijn dat andere merken aanmoedigt om dit voorbeeld te volgen.
Dus, is deadstock de toekomst van duurzame mode? De hoeveelheidslimieten en inkoopuitdagingen zullen voorkomen dat het ooit een optie wordt voor megaretailers die op grote schaal werken. Maar voor kleinere en middelgrote merken die hun impact willen minimaliseren, kan deadstock een van de beste weddenschappen zijn.
"Het gaat allemaal terug op het idee om afval te verminderen en opnieuw te gebruiken als de eerste plaatsen om afval aan te pakken", zegt Talbott. "Het is iets waarvan we denken dat het de moeite waard is."
Wil je meer fashionista's? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang ons direct in uw inbox.