Voor couture-only ontwerpers zijn creatieve vrijheid en experimenteren de ultieme doelen

Twee keer per jaar in Parijs, de weinige overgebleven couturehuizen - samen met een klein kader van gastontwerpers geselecteerd door het veeleisende comité van de Fédération Française de la Couture — presenteren hun collecties op de landingsbaan.

De "Haute couture"-aanduiding zelf is een wettelijk beschermde categorie in Frankrijk, en alleen degenen die door de commissie zijn goedgekeurd, kunnen deze gebruiken om hun merk te beschrijven. De weinige permanente leden van de Fédération Française de la Couture kunnen elk seizoen wisselen, met grote namen als Chanel, Valentino en Dior die het schema met kleinere Franse huizen die de rest van het jaar onder de radar blijven, waaronder Stephane Rolland, Franck Sorbier of Adeline André.

Nemen Schiaparelli: Het modehuis dat oorspronkelijk werd opgericht door Elsa Schiaparelli, werd geopend in 1927, gesloten in 1954 en opnieuw gelanceerd in 2013. En onlangs, eind 2016, kreeg Schiaparelli opnieuw de status van couture onder zijn huidige ontwerper, Bertrand Guyon. Voordat hij bij het huis van Schiaparelli kwam, bekleedde Guyon functies bij Valentino, Givenchy en Christian Lacroix - allemaal prestigieuze Franse huizen, maar geen met zoveel geschiedenis (of relatie tot couture) als Schiaparelli.

Schiaparelli is uniek omdat het merk nu enkel en alleen doet couture. Interessant is dat Guyon inspiratie heeft gevonden om een ​​couturehuis nieuw leven in te blazen door voor de allereerste keer te verwijzen naar de persoonlijkheid van de oprichter. "Kijken naar de archieven of naar het oeuvre van Schiaparelli is niet altijd in mijn gedachten bij het starten van het creatieve proces van een nieuwe collectie", zei Guyon na de show. "Maar voor het eerst dit seizoen wilde ik me focussen op Elsa's persoonlijkheid. Ze droeg bijvoorbeeld veel zwart in de [overdag] vaak met dezelfde sieraden of luipaard. Daarom wilde ik deze richting inslaan en zwarte pakken op een eigentijdse manier verkennen, zodat de kenmerkende look van Schiaparelli een 2018-versie heeft."

Het label presenteerde eerder deze week een op fantasie geïnspireerd assortiment in de Opéra Garnier, dat op alle mogelijke manieren gebruik maakte van maximalistische details, van de eenvoudigste geconstrueerde jasjes verfraaid met bronzen handvormige knopen tot meer extravagante stukken zoals een jas gesneden in "schokkend roze" zijde gestyled met een bijpassende vlinder masker. Het was een verzameling vol terugbelverzoeken naar huiscodes.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Voor Schiaparelli, nu een nieuw leven ingeblazen couturemerk, is het ongelooflijk belangrijk voor de ontwerper om zich te concentreren op huissymbolen die klanten en hardcore fans van het merk onmiddellijk herkennen. Die omvatten die "schokkende roze" tint, het motief van vlinders, hangsloten en hints van surrealisme. "Mijn inspiratie voor dit seizoen is Elsa Schiaparelli, de vrouw, haar persoonlijkheid en wat ze droeg." overdag en 's nachts zijn de symbolen van het huis waarschijnlijk meer verwaterd in de hele collectie," legt uit Guyón. "Maar schokkend roze - de Schiaparelli-kleur - is sterk vertegenwoordigd met verschillende looks en accessoires. Ik wilde dat die tint een centraal punt in de hele line-up zou zijn."

Azzaro is een ander historisch couturemerk dat onlangs is vernieuwd met een nieuwe aanwinst. Het merk, opgericht door Loris Azzaro in 1962, was in de jaren 70 een favoriet van celebs als Marisa Berenson en Raquel Welch. Iets meer dan een jaar geleden werd de Franse ontwerper Maxime Simoëns benoemd tot artistiek directeur van het merk, met een grote revisie van het merk Azzaro in het achterhoofd. En hoewel Azzaro zowel confectiekleding als couture laat zien, zouden sommigen kunnen beweren dat couture de belangrijkste focus is; Simoëns stond tenslotte bekend om het aankleden van mensen als Beyoncé, Carla Bruni-Sarkozy en Léa Seydoux in op maat gemaakte, van kristal druipende creaties uit zijn gelijknamige lijn voordat hij bij Azzaro kwam.

Maar om het merk moderner en aantrekkelijker te maken voor de klanten van vandaag, voegt Azzaro een paar confectiekleding toe naast zijn couturecreaties. Het resultaat is een mix van feestklare jurken en losse items, geïnspireerd op de recente reis van de ontwerper naar de tropen.

"Dit zijn meer stukken couture dan ooit tevoren", zei Simoëns backstage. "Met alle verfraaiing en zelfs de slangenmotieven, is het heel traditioneel en wordt het in ons atelier gedaan." Verwijzend naar de weinige prêt-à-porter stukken die hij in de collectie stopte, voegde hij eraan toe: "Ik vind het leuk, want soms heb je adem nodig als het heel veel is en veel. We proberen alles te doen met de geest van de haute couture."

Victor & Rolf is een ander merk op de kalender dat alleen couture doet, na het stopzetten van de confectielijn in 2015. Dit seizoen werkte het merk samen met Swarovski om enkele van de meest iconische stukken uit zijn archieven te recreëren voor zijn 25-jarig jubileum (zoals de matryoshka-achtige jurk uit hun Russian Doll-collectie in de herfst van 1999, of de op een slaapzak geïnspireerde kussenjurk uit de herfst 2005); het ontwerpersduo heeft ook een stuk uit hun allereerste collectie opnieuw gemaakt. "Deze jurk begon ons verhaal en staat nu in een museum", zegt Viktor. Meer dan het vieren van hun merk, gebruikten de ontwerpers couture als een platform om zeer technische stukken te presenteren die in sommige gevallen bijna een half jaar in beslag namen om te maken.

"Het is ons doel om niet te sentimenteel te zijn", voegde Rolf backstage voor de show toe. "Het creëert echt een hele nieuwe collectie uitgevoerd in alle witte en Swarovski-kristallen." 

"Couture is als een laboratorium om creatief te zijn en te experimenteren zonder beperkingen", legt Rolf uit. "Het is altijd zo geweest voor ons en het vormt de kern van onze creativiteit. Het is totale vrijheid."

Net als Viktor en Rolf nam Jean Paul Gaultier in 2015 de beslissing om alleen voor couture te gaan, toen hij stopte met zijn confectie- en herenkledinglijnen. "De grootste verandering die ik heb gezien sinds ik in de mode ben begonnen, is dat het nu meer om marketing gaat", legt hij uit. "Nu kun je niet beginnen zoals ik deed, zonder geld, zonder hulp van wie dan ook. Zelfs in Frankrijk is het een grote groep en moet je veel reclame maken en op die manier concurreren."

"In sommige opzichten kun je je vrijer voelen", zegt hij, over de keuze om nu alleen aan couturecollecties te werken.

Wil je als eerste het laatste nieuws uit de mode-industrie? Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.

Op zoek naar meer van de coutureshows in het najaar van 2018? Bekijk de Chanel herfst 2018 couture collectie onderstaand: