Joseph Altuzarra geeft toe dat hij is benaderd door grote luxe huizen

In een overvolle kamer op de tweede verdieping van het Gramercy Park Hotel in New York op maandag, Oppervlakte gastheer van zijn nieuwste "Design Dialogues"-paneelserie met ontwerper Joseph Altuzarra en The New York Times Mode directeur Vanessa Friedman. Het gesprek werd geleid door de hoofdredacteur van het onafhankelijke tijdschrift, Spencer Bailey, en ging over het ontstaan ​​van carrières, de globalisering van mode en de recente draaideur van creatieve regisseurs. Toen Bailey zich voor vragen tot het publiek wendde, stelde iemand Altuzarra er een die hij heeft gehoord vele malen eerder: Zou hij overwegen om voor een groot luxemerk te gaan werken?

"Ik ben in het verleden benaderd, maar ik denk dat mijn focus volledig ligt op Altuzarra’, aldus de ontwerper. "En dus tenzij er iets was waarvan ik dacht dat het precies bij me paste - ik geef je een heel PR-antwoord - ben ik erg blij met wat ik ben doen." Friedman, die gekscherend "Saint Laurent?" toevoegde nadat het publiek de microfoon had teruggegeven, prees Altuzarra omdat hij zich op zijn eigen merk. 'Mag ik als criticus zeggen dat ik heel blij ben dat je geen van die banen hebt aangenomen en bij je eigen merk bent gebleven?' ze zei. "Ik denk echt dat we niet genoeg nieuw bloed en nieuwe ideeën hebben en dat we het moeten steunen."

Nadat Bailey had gevraagd of Altuzarra het merk meer wereldwijd wil laten groeien (ja, de... minderheidsinvestering van Kering "opent veel deuren"), vroeg Friedman of hij wist "hoe groot groot genoeg is" voor zijn bedrijf. "Ik denk dat het voor mij op dit moment een moeilijke vraag is om te beantwoorden", zei Altuzarra, eraan toevoegend dat hij en zijn team er veel over nadenken. "Ik ben op een plek waar ik heel erg blij ben met mijn werk en ik ben erg blij met mijn persoonlijke leven, en het is belangrijk voor mij om een ​​evenwicht te bewaren... Je kunt merken zien [die] een bepaalde maat hebben bereikt en je hebt het gevoel dat dat precies de maat is die ze zouden moeten hebben." Hij noemde Dries Van Noten en Azzedine Alaïa als voorbeelden.

"Het ding met Dries is dat Dries privé is, dus hij kan die beslissing nemen", reageerde Friedman. "Het is hetzelfde met Comme des Garçons, Rei Kawakubo kan de beslissing nemen dat ze zo groot is als ze wil zijn... Maar als u [Kering CEO François-Henri] Pinault bent of als u [LVMH CEO Bernard] Arnault of zelfs Richemont bent, dan hebt u een hele stelletje aandeelhouders die meer dividend en een beter rendement willen en dat hoef je niet per se te maken beslissing. Ik denk dat het daar heel ingewikkeld wordt. De vraag wordt echt: hoe praat je met je investeerders, zodat ze ook het gevoel hebben dat ze het goed genoeg doen? Dit is nu jouw probleem." 

Eerder in het gesprek vroeg Bailey naar de relatie tussen de commerciële en creatieve kanten van modebedrijven. De twee stonden in de jaren negentig en 2000 vaak op gespannen voet toen luxemerken wereldwijde krachten werden, waarvan Altuzarra zei dat hij voor andere merken werkte voordat hij in 2008 zijn eigen label startte. Maar de ontwerper denkt dat er de afgelopen jaren "een soort van ontdooiing is geweest" relaties en veel meer begrip en samenwerking dan ik eerder had gezien," hij zei.

Friedman had een andere mening, daarbij verwijzend naar de 'vreemde trend' van 'ontwerpers die zichzelf steeds meer als werknemers beschouwen', net zoals leidinggevenden dat doen. Ze hebben het gevoel dat ze zich vrij kunnen bewegen van merk naar merk, legt ze uit, zoals drie creative directors sinds augustus hebben gedaan, met minder dan drie jaar bij een merk. "Dat is niet genoeg tijd om een ​​of andere betekenisvolle creatieve erfenis of esthetische erfenis op te bouwen en dat is niet alleen omdat ze het niet goed konden vinden met hun bazen of omdat ze werden ontslagen," zei ze. "Ze hebben ervoor gekozen, sommigen van hen, om te vertrekken en... in zekere zin is het een voorbeeld van de gelijkheid tussen de twee partijen. Maar het is niet per se een goede zaak."

Altuzarra was het ermee eens dat de "trend" interessant is, en voegde eraan toe dat een mogelijke verklaring is dat "terwijl de ontwerper vroeger echt verheven was en echt het boegbeeld, ik eigenlijk denk dat de merk is zo'n beetje het belangrijkste geworden, ten goede of ten kwade." De ontwerper zei ook dat creatieve directeuren ook de beslissing nemen om het rustiger aan te doen in een "oververhit" modesysteem.

'Ik weet niet zeker of ik dat geloof,' zei Friedman lachend. "Ik denk dat dat een excuus is. Het is een goede!"

Bekijk hieronder het volledige gesprek van Altuzarra en Friedman met Bailey.

Foto op de startpagina: Jemal Countess/Getty Images