Wat biedt de toekomst voor herenkleding?

Op de "How to Make It In Fashion"-conferentie van vrijdag vroegen we een groep invloedrijke liefhebbers van herenkleding en experts waar ze denken dat hun segment van de industrie wordt geleid. Interesse in #herenkleding borrelt al bijna het afgelopen decennium, aangespoord door streetstyle-fotografie door mensen als The Sartorialistische, op vakmanschap gerichte sites zoals A Continuous Lean, evenals streetwear- en sneakersnieuws van Hypebeest. "Mode was vroeger een vierletterwoord voor mannen", zegt ontwerper Todd Snyder. "Ik denk dat die stereotypen en barrières langzaam worden afgebroken."

Lawrence Schlossman, brand director van Grailed en stem achter Vier pinnen, was het ermee eens: "Vroege blogs in 2009, 2010 benaderden mannen over mode op een manier waarop je denkt aan hoe mannen praten over auto's en horloges. Deze under-the-hood-benadering waar het is als, 'Waar komt het vandaan? Hoe wordt het gemaakt?' Zeer tactiel, zeer hands-on. Dat hielp bij het verzachten van de klap voor veel jongens die misschien in het geheim in kleding waren geweest of er niet over spraken."

Terwijl de markt voor herenkleding blijft groeien, is er ook een verschuiving in invloeden en inspiratie opgetreden, waaronder de schijnbare achteruitgang van het traditionele pak. Maar Tom Kalenderian, executive vice president en general merchandise manager van herenkleding bij Barneys New York, denkt dat het pak niet dood is, maar alleen maar geëvolueerd is. "Pakken zijn niet dood, het is gewoon hoe jongens ze dragen is anders", voegde Snyder eraan toe en merkte op dat ze nu gedragen met T-shirts en sneakers, een schoenenstijl die in de loop der jaren exponentieel in populariteit is gegroeid jaar. "Het heeft echt veel mode gedreven, van John Elliott tot Public School tot zelfs mij," zei hij. "Ik draag nu vaker sneakers dan ik de Alden Indy-laars droeg - dat was tien jaar geleden de schoen van het moment, dus het is echt cool dat het verschoven is."

Jacob Gallagher, redacteur herenmode bij "Off Duty" van De Wall Street Journal, ziet de industrie neigen naar "maximalisme-overbelasting".

"Als het op mode aankomt, gaan we een renaissance van het minimalisme meemaken", zegt Gallagher, verwijzend naar de ontwerpen uit de jaren 80 van Yohji Yamamoto en Comme des Garçons. (De Tentoonstelling en gala van het lentekostuuminstituut 2017, die de legendarische ontwerper Rei Kawakubo zal eren, kan hier zeker bij helpen.) "Voor iemand die als ik er een tijdje naar kijk, zie ik op veel manieren veel verwijzingen naar de vroege Japanse ontwerpers, "zei Kalenderiaans. Hij bracht Jil Sander ook groot in haar hoogtijdagen. "Ik kan geen andere ontwerper bedenken die een minimalistische benadering hanteerde die de weg wees voor Céline en The Row, enzovoort."

En hoewel Kalenderian ook een wending naar eenvoud bespeurt, wijst hij ook op de jeugdcultuur als een sterk en invloedrijk kracht in de industrie, samen met Instagram als de belangrijkste bron voor ontdekking en inspiratie voor opkomende trends en ontwerpers. Naast minimalisme hoopt Gallagher op meer innovatie, vooral bij stoffen. "Hoewel je sneakers misschien wel het meest technologisch geavanceerde ding ter wereld zijn, is de rest van je outfit nog steeds gemaakt van vezels die we al tientallen jaren gebruiken," zei hij. "Ik zou graag zien dat die focus op wat Nike en Adidas doen in Portland door de rest van je garderobe, omdat ik zou willen dat onze kleding functioneerde beter." Jian DeLeon, redacteur herenkleding bij WGSN, ziet met Gore-Tex en nanosfeer meer invloed komen van de buitenindustrie dan van atletiek technologieën. "Dingen die je warm houden als het buiten min vijf graden is, zullen meer mannen en vrouwen aanspreken", zei hij.

De grootste zorg over de huidige (en toekomstige) staat van herenkleding heeft echter ook te maken met: New York Fashion Week: Heren, die sinds de lancering in 2015 enigszins is betwist. Gelukkig is de recente Aankondiging Dat Raf Simons volgend jaar zal deelnemen, biedt een nieuwe golf van opwinding en hoop. "Raf komt volgend seizoen is gigantisch’, aldus Schlossman. "En we kunnen hier op terugkijken als het omslagpunt om het super impactvol te maken. Maar op dit moment wordt het helaas volledig overschaduwd door de Europese modeweken voor mannen en dan zelfs de New York Fashion Week voor vrouwen."

Aan de andere kant wijst DeLeon erop dat "veel van Amerika's beste herenmodeontwerpers het voordeel niet zien van te laten zien op NYFW: Men's", waaronder een gevestigde ontwerper als Daiki Suzuki van Engineered Garments die al succes ziet door marktafspraken, of een jonge, veelbelovende ontwerper als Abasi Rosborough die misschien niet het geld heeft om een ​​dure laten zien. "De markt is superdik", zegt Gallagher. "En het is beter om door te breken met echt geld verdienen en rekeningen te krijgen dan om door te breken om een ​​beetje buzz te krijgen met een show."

Snyder, die zijn collectie heeft laten zien tijdens NYFW: Men's, denkt nog steeds "uiteindelijk is het beter om deel uit te maken van de [New York Fashion Week] voor vrouwen." 

"Ik zal mezelf voor de gek houden", voegde hij eraan toe. "Ik ben de headliner met John Varvatos, wat eigenlijk een beetje lijkt op? Zelfs ikzelf geloof in mijn merk, maar ik ben nog een baby... John die terugkomt uit Milaan is geweldig. Als dat niet zou gebeuren, denk ik niet dat er een mannenmodeweek zou zijn. Maar ik denk dat het feit dat Raf hier is een complete game changer is. Ik zat zelfs te denken: 'Zullen we laten zien? Doen we iets buiten de cyclus?' Maar nu Raf hier is. De openbare school gaat het doen. We gaan het doen. Iedereen is een beetje gefocust op die week, wat belangrijk is."

Wil je meer fashionista's? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang ons direct in uw inbox.