Foto: Imaxtree
Modehistorici zijn het niet allemaal eens over waar en wanneer denim ontstaan - sommigen zeggen Levi Strauss maakte het textiel populair dat hij vond in een Franse stad genaamd Nîmes, terwijl anderen beweren dat Christoffel Columbus het voor het eerst naar Amerika bracht op een schip met zeilen van blauwe denim. Maar één ding is zeker: Denim is nu een van de meest universeel gedragen en bekendste textielsoorten ter wereld. Of je nu weet hoe Tencel of modal eruit ziet, je herkent denim vrijwel zeker overal waar je het ziet.
Denim bestaat al sinds het begin van de jaren 1840, volgens FIT curator Emma McClendon's boek "Denim: Fashion's Frontier", wat betekent dat het een lange geschiedenis heeft van gedragen en geliefd, vooral in de VS. Maar het betekent ook dat de stof aan een update toe is. Lees verder om meer te weten te komen over de grootste innovaties van de afgelopen jaren in de denimindustrie, verteld door visionairs van gevestigde labels zoals Levi's en G-Star Raw evenals opkomende namen zoals AYR en hlin/D.
Recycling en upcycling
Upcycling is niet bepaald nieuw, maar de mate van populariteit in de denimruimte - vooral als het om jeans gaat - is dat wel. De aan elkaar gepatchte Frankenstein-jeans die deels populair werd gemaakt door labels als Opnieuw/Gereed en Vetementen is de laatste jaren alomtegenwoordig op fashionweek. Voor merken als Kader, heeft de populariteit van deze look een unieke kans geboden om denim uit de eigen archieven van het merk te upcyclen om de Nouveau le Mix-collectie te creëren, een favoriet bij Instagirls zoals Gigi Hadid en Kendall Jenner.
"Het ontstaan van de Nouveau Le Mix-collectie was in wezen een creatieve en positieve oplossing om te gebruiken onze overstock- en archiefstijlen," vertelde Frame mede-oprichters Jens Grede en Erik Torstensson aan Fashionistavia e-mail. "We denken graag dat we met deze collectie een klein steentje bijdragen om onze voetafdruk te verkleinen."
Andere merken, zoals het onafhankelijke label Öhlin/D, hebben ervoor gekozen om te recyclen door te werken met denim dat nog nooit eerder is gebruikt, maar als deadstock voor de afvalcontainer was bestemd.
"Om de continue output waar de mode-industrie zich schuldig aan maakt te helpen minimaliseren, evenals de enorme hoeveelheid afval die we verzenden naar stortplaatsen, zoeken we als merk naar stoffen die bestemd zijn om weggegooid te worden", zegt merkoprichter en president Anne Deane. "Een groot deel van onze denim komt op deze manier bij ons terecht."
Comfort
Een van de dingen die denim zo'n populaire stof maakt, is de stevigheid - het kan meer slijtage verdragen dan het meeste textiel in je kast. Een probleem dat uit die stevigheid is voortgekomen, is echter dat de stijfheid en dikte van de stof oncomfortabel kunnen zijn. Het mengen van materialen zoals spandex die stretch toevoegen, heeft dat veranderd, maar het vinden van de juiste combinatie die zijn oorspronkelijke vorm geeft maar nog steeds zijn oorspronkelijke vorm behoudt, vergt wat balanceren.
"Garentechnologie is de afgelopen 10 jaar radicaal geëvolueerd", merkt Jac Cameron op, medeoprichter en creatief directeur van het in LA gevestigde merk AYR. "Toen ik meer dan tien jaar geleden mijn carrière in denim begon, was het beschikbare stretchpercentage in denim 2 procent. Momenteel werken we in onze lijn met stoffen die 30-50 procent rekbaar zijn en het meest ongelooflijke herstel bieden."
Aangezien de klanten van AYR zeggen dat comfort en "houdkracht" de twee grootste zorgen voor hen zijn als ze op zoek zijn naar om een spijkerbroek te kopen, is het niet verwonderlijk om te horen dat andere labels ook op zoek zijn naar een perfect huwelijk met de twee. G-Star Raw heeft "3D sculpted denim" geïntroduceerd om deze problemen aan te pakken, samen met Rebekka Bach, designmanager voor dames. beweren dat "kleding niet tweedimensionaal mag zijn - het moet worden gebeeldhouwd om in een driedimensionaal te passen" figuur."
Groenere productie
Denim kan een duurzaamheid hebben waardoor het waarschijnlijker is dat het opnieuw wordt gedragen en minder snel in een stortplaats, maar het proces om het te produceren is nog steeds een uiterst verspillend proces waarbij enorme hoeveelheden worden gebruikt water en kleurstof. Innovatieleiders zoals Levi's en G-Star Raw willen daar verandering in brengen door nieuwe processen en groenere stoffen toe te passen die de impact van denimproductie verminderen.
Levi's heeft gewerkt met een soort lang nietje Supima katoen geteeld in Californië dat is ontwikkeld om bestand te zijn tegen droogte. "Het is de langste katoenstapel die ooit is gecultiveerd, die ongeveer twee keer zo sterk is als alle andere conventioneel katoen en uitzonderlijke zachtheid", zegt vice-president productinnovatie Paul Dillinger bij een paneel over ethische productie bij Parsons deze week. "Dus je krijgt duurzaamheid en zachtheid zonder enige chemie te gebruiken."
Dillinger merkte ook tal van andere inspanningen van Levi's kant op om de impact van het produceren van denim te verminderen, van een verfproces dat ongeveer 75 procent van de kleurstof bespaart tot het gebruik van biologisch indigo en katoen.
Op dezelfde manier probeert G-Star Raw de impact op textiel te verminderen door te experimenteren met ongebruikelijke materialen zoals brandnetel, gerecycled oceaanplastic en zelfs het eigen kledingafval van het merk. "Hydrite-denim, een andere stof waarmee we werken, maakt gebruik van innovatieve verf- en afwerkingsprocessen die water drastisch verminderen (tot 95 procent) en minder energie en chemicaliën verbruiken, "zei Bach via e-mail. "We werken nauw samen met onze toeleveringsketen om onze producten en praktijken te verbeteren."
Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang elke dag het laatste nieuws uit de branche in uw inbox.