De volgende generatie supermodellen komt terug naar zijn roots uit de jaren 80 en 90

"Supermodel" doet denken aan een van de meest gevierde tijdperken in de mode: Calvin Klein's Eeuwigheid campagnes met Christy Turlington; Steven Meisel's Mode Italia verspreidt zich met de zogenaamde "Lelijke Zusters" — Linda Evangelista, Naomi Campbell en Turlington. Tijdens de late jaren 1980 en vroege jaren 1990, stond mode bekend om buitensporige glamour, flash en attitude. De stemming werd overgebracht in sensuele heupen, stuiterende wandelingen, lichamelijke rondingen, zwoele uitdrukkingen en geënsceneerd catwalkdrama. Het was een moment uitgekristalliseerd op Gianni Versace's herfstshow van 1991, waar modellen onder schijnwerpers liepen, lip-synchroon op George Michael's "Freedom '90." Er was een gevoel dat deze vrouwen enkelvoud waren. Er was geen andere Christy. Er was geen andere Linda. Er was geen andere Naomi.

Modellen bewogen door de media en verschenen op tijdschriftomslagen en billboards, tv van beroemdheden en "multimedia"-cd-roms. Samen met Campbell, Crawford, Evangelista en Turlington, ongeveer een dozijn modellen - waaronder Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Helena Christensen en later Kate Moss — smeedden de mythos van het supermodel en creëerden momenten die in culturele geheugen. Er was een tijd dat Crawford achterover leunde om een ​​lange slok Pepsi te nemen tijdens een... Super Bowl-reclame uit 1992. Er waren urenlange theatervoorstellingen bij Thierry Mugler en Claude Montana, waar bionische vrouwen, superhelden en buitenaardse wezens het podium bestormden. Er was de brutale benadering van MTV's "House of Style", van Campbell die "zit cream" aanbracht tot Crawford en de cast van "Seinfeld" introduceerde in aromatherapie.

Een beroep op grootsheid en heldhaftigheid waren essentieel bij het creëren van de mystiek van het supermodel. Het classicisme en de Gouden Eeuw van Hollywood beïnvloedden de beeldcultuur van die tijd - historische beelden gesneden voor scherm en steen. Overheersende invloeden in design, film en mode werden gevonden in klassieke friezen en zuilen, serif-lettertypen en mytho-heroïsche decors. Filmische referenties van Armani en Versace en beelden van Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, Steven Meisel en Herb Ritts transformeerden modellen in celluloid-personages geïnspireerd door noir en klassiek Hollywood film. Aangeduid als 'godinnen', 'Eurydices' en 'Amazonians', werden de supermodellen behandeld met het hyperbolische ontzag van religieuze eerbied. Campbell, Evangelista en Turlington werden "de Drie-eenheid" genoemd en verschenen als een glamoureus driemanschap op en naast de catwalk. als veteraan casting director James Scully vertelde me: "Het was een perfecte culturele storm."

gerelateerde artikelen

En daar was het geld. Supermodellen verdienden ongekende inkomsten, wat aantoont dat modelleren niet alleen iemand tot een ster kan maken, maar ook lucratief kan zijn. Machtige bureaus zoals Elite en Ford hebben modellen over de hele wereld gescout en de jonge Evangelista ontdekt in het kleine stadje Ontario, Crawford in DeKalb, Illinois. en Campbell in Zuid-Londen. Strijd tegen agentschappen en een bloeiende wereldwijde cosmetica-industrie dreven de carrières van modellen voort. Supermodellen werden geassocieerd met verdienvermogen. Hun tarieven - vaak enkele duizenden voor een paar uur - werden onderwerp van fascinatie, die regelmatig naast hun naam werden genoemd. In 1990 werd Evangelista berucht geciteerd in Mode zoals gezegd: "We hebben deze uitdrukking, Christy en ik. We worden niet wakker voor minder dan $ 10.000 per dag." Hoewel het als grap bedoeld was (Turlington merkte later op, "ID kaart nooit zeg dat"), raakte de zin een snaar, onderhevig aan eindeloze verwijzingen, woordspelingen, citaten en verkeerde aanhalingstekens. Zes jaar later vertelde Amber Valletta aan... Mode, "Ik ben veel mijn bed uitgekomen" minder dan $ 10.000 per dag."

Over een periode van 30 jaar beleefde het supermodelmoment een hoge vlucht, nam het af en kwam het onlangs weer tevoorschijn met de volle kracht van nostalgie en merkstrategie. Naast de lugubere aantrekkingskracht van vijfcijferige tarieven en zevencijferige inkomens, brachten mediahype en veranderende culturele tegenwind uiteindelijk tot rust in de onstuimige dagen van het supermodel. In 1993, toen de vermoeidheid begon toe te nemen, vertelde een 22-jarige Campbell vertelde een verslaggeverR, "Ik haat het om een ​​supermodel genoemd te worden. Ik schaam me. Ik bedoel, we deden deze commercial voor een auto genaamd Supermodel en dat is een supermodel. Ik ben niet." 

Maar de energie en flits van die periode - de buitengewone persoonlijkheden en beelden - blijven bestaan ​​als een verankerde herinnering aan mode en blijven levendig voor zowel industrieveteranen als fans. Bij Versace's voorjaarspresentatie 2018, beklom een ​​groep van de originele supermodellen opnieuw de landingsbaan, hand in hand met Donatella Versace. In 2018, Crawford heeft haar rol opnieuw gecreëerd in Pepsi's Super Bowl-commercial, dit keer met haar zoon Presley Gerber — aan het begin van zijn eigen modellencarrière.

Tegenwoordig worden modellen gegoten door ontwerpers zoals chromatisch en Zigeunersport belichamen de vurige aanwezigheid en levendige persoonlijkheden van supermodellen uit de jaren 80 en 90, communiceren diversiteit en empowerment voor een breed spectrum van lichaamsvormen en genderidentificatie. Hoewel deze modellen niet worden gedefinieerd door typische influencer-statistieken - omdat ze de meest algemeen bekende of de best betaalde — ze delen met supermodellen de kracht van charisma en prestaties op de catwalk. Of ze de "Super" -status bereiken, of ervoor kiezen om in het spel te blijven zolang supermodellen hebben, valt nog te bezien.

De stemming was feestelijk tijdens de herfstshow van Chromat 2018. Gepast in het merk kenmerkende bodywear, een eclectische mix van artiesten, modellen en politieke activisten schreed met verve en vertrouwen over de catwalk. Sommigen draaiden. Een beetje in een Cheeto aan het einde van de catwalk. En elk model presteerde met een uitgesproken persoonlijkheid - een unieke look en loop - die een spectrum van leeftijd, vormen en genderidentiteiten vertegenwoordigde. De houding en humor die ze naar de catwalk brachten, droegen een energie die te zien was bij eerdere supermodelshows, zoals Chanel, Versace en de toen opkomende ontwerpers Todd Oldham en Anna Sui. Toen ik casting director Gilleon Smith vroeg over het werken met Chromat en oprichter Becca McCharen-Tran, zei ze: "We hebben het vaak over hoe ze ons gemaakt hebben gevoel in tegenstelling tot hoe ze eruit zagen... Wat zei ze? Waar komt zij vandaan? Wat brachten ze naast hun lichaam naar de tafel?'"

Chromat en Gypsy Sport houden open castings, waardoor de castingpool wordt uitgebreid tot mensen die misschien geen "professioneel model" op hun cv hebben staan. De castings van beide labels werden de afgelopen seizoenen door zo'n 300 mensen bezocht. Anthony Conti, de marketing- en castingdirecteur van Gypsy Sport, vertelde me dat vanaf het begin in 2012, oprichter Rio Uribe "wilde dat zijn merk mensen vertegenwoordigde die de mode-industrie niet vertegenwoordigde." Tijdens de najaarsshow van 2018 van het label waren de modellen aan het vogueen en brullen - er was een sudderende energie. "Diversiteit betekent voor mij echt iedereen vertegenwoordigen", zei Conti. "Ik weet niet of je dat echt, echt kunt krijgen van een casting van een bureau. Je moet buiten die doos gaan... Echte diversiteit betekent lichaamsgrootte - het betekent letterlijke hoogten. Het betekent letterlijk een stukje leven krijgen... vooral als je een merk bent in New York City."

Scully staat de laatste jaren bekend om zijn belangenbehartiging, waarbij hij in het openbaar sprak voor de eerlijke behandeling van modellen en het creëren van Kering en LVMH's modelhandvest laatste val. Toen Karl Lagerfelds eerste show voor Chanel eind 1983 werd opgevoerd in Bergdorf Goodman, begon Scully, als reactie op een oproep om hulp op een prikbord, backstage shows aan te kleden als student. ("Ik werd op dat moment gebeten door de showmicrobe," zei hij.) Sindsdien is hij in de mode en nam hij zijn eerste twee castingklanten in de jaren '90: Todd Oldham en Gucci onder Tom Ford.

"Er zijn nu twee soorten shows: er is de rechtstreekse show en dan is er de performance-show," vertelde Scully me. De verandering in de afgelopen drie tot vijf jaar, zei hij, is een nieuwe generatie die in de mode komt, een die een bootstrapping, grensoverschrijdende benadering van representatie brengt. "Dat is erg jaren '80, om heel eerlijk te zijn," zei hij met een glimlach.

Scully wees op de erfenis van ontwerpers als Angel Estrada, Michael Leva en Yonson Pak, die waren belichaamt de energie van de binnenstad, queer-stijl en jeugdcultuur tot mode op cruciale momenten in New York en Londen. "Er was een momentum in de jaren '80 van echt jonge mensen die hun eigen ding deden en op hun eigen drummer sloegen," zei hij. "Veel van de streetwear die hieruit is voortgekomen, is eigenlijk een reactie: 'Het is onze tijd, en we gaan gewoon een product maken' in de wereld zoals wij die zien en de manier waarop onze wereld nu bestaat.'" Kijken naar de shows van Todd Oldham uit 1994 - "supermodel centraal", als Tim Blanks heeft het genoemd - de stemming voelt als onderdeel van een afstamming, vandaag vertegenwoordigd door levendige, individualistische casts.

"De onbezongen held is Rick Owens", zegt Scully, die zowel Owens als Vivienne Westwood de eer toekent de weg vrij te maken voor casts die conventionele ideeën over schoonheid ondermijnen. "Toen ik jong was, was Vivienne Westwood, in de jaren '70 en '80, de persoon die je idee van wat mode was op zijn kop zette - hoe je mode moest interpreteren en wat het betekende." 

Scully zag undergroundscènes uit de jaren '80 opborrelen door het werk van jonge ontwerpers. Een traject van Bodymap, Katherine Hamnett en Vivienne Westwood in Londen zette zich voort in de jaren '90 met het werk van Marc Jacobs, Todd Oldham, Isaac Mizrahi en Anna Sui in New York. Conti en Scully gemarkeerd Shayne Oliver's Kap van Air, een label wiens stijl en casting een underground jeugdscene - en een gevoel van gemeenschap - in de mode brachten. "Ik denk dat deze generatie veel minder hang-ups heeft over de schoonheid van gender, wat gender is," zei Scully. "Je hebt iemand met groen haar en gespleten tanden die niet aan de normen voldoet, maar iedereen omarmt deze meisjes en deze jongens."

Modellen zijn samengesteld als een cast van personages - hun bewegingen, kenmerken en kleding suggereren een fantastische wereld, misschien de hoog octaangehalte glamour van Gianni Versace of de lyriek en angst van Alexander McQueen. Modellen schommelen tussen anonimiteit en roem - blanco doeken of beroemdheden op zich. Dovima, Veruschka, Iman en Twiggy werden net als andere verafgood figuren uit de popcultuur met één naam aangeduid. Maar traditioneel waren modellen relatief stil en bleven ze ongeïdentificeerd buiten de wereld van de collectie van een ontwerper. Gecast in de rol van fictieve identiteiten, doorbraken ze de grenzen tussen fantasie en het zelf, verankerd in een wereld die bedoeld was om verlangen en aspiratie aan te wakkeren. Zelfs in de onstuimige dagen van de supermodellen ging de meerderheid van de "mannequins" op de catwalk naamloos, anoniem buiten de industrie-insiders die ze ondertekenden en castten.

In "The Mechanical Smile: modernisme en de eerste modeshows in Frankrijk en Amerika," Caroline Evans beschreef dat sommige modellen gewend waren om een ​​lege blik toe te passen als verdediging tegen de wellustige blikken van mannelijke toeschouwers, en schreef: "Een van hun attributen was om te lijken niet te weten dat er naar hen werd gekeken, en om een ​​automotor-achtige onbewogenheid te cultiveren, zodat de leegte van hun gedrag ongemak kon veroorzaken." Met recente beschuldigingen van seksuele intimidatie en misbruik in de modellenindustrie zijn gesprekken ontstaan ​​die pleiten voor eerlijke behandeling, arbeidsorganisatie en regelgeving. Het casten van modellen die onbeschaamd afkomstig zijn uit alle lagen van de bevolking - die weerstand bieden aan conventionele labels - is een vorm van cultureel commentaar.

"'Diversiteit' is nu een veelgebruikt woord," zei Conti, "wat geweldig is. Niet altijd juist, niet altijd correct, maar het wordt gebruikt. En inclusie en representatie en dat zijn allemaal woorden die constant door de hoofden van mensen gaan. Zelfs vloeibaarheid. Geen van die dingen is nieuw. Als je kijkt naar de jaren '80, de jaren '90, al die decennia hadden mensen die hun geslacht op andere manieren uitten, maar ik denk dat het gewoon een gesprek is dat we eindelijk [hebben]. Het plakt."

Er is een altijd aanwezige dualiteit voor modellen. Op de catwalk is een model een persoon met een leven - een industriepersonage, politieke opvattingen, een carrière; en tegelijkertijd wordt dat model gegoten als onderdeel van een fantasierijke wereld - een projectie van glamour, luxe of bovennatuurlijke fantasie. Supermodellen werden gekarakteriseerd als "image"-modellen, bekend om hun kenmerkende looks en functies die in die tijd als "eigenaardigheden" werden beschouwd in de modellenindustrie; veel ontzag en fascinatie was op een gegeven moment gericht op Crawfords gezichtsmol. Supermodellen werden erkend voor de grotere context van hun leven, alles van welke clubs ze raakten met wie ze aan het daten waren, welke contracten ze hadden gesloten voor filantropische doelen die ze hadden? ondersteund.

Nu, in 2018, omvat die modelleringscontext activistische doelen: lichaamsinclusiviteit, arbeidsrechten, feminisme, LGBTQ-vertegenwoordiging en meer. Conti vertelde me dat voor de show van Gypsy Sport in de herfst van 2018, "een groot deel van ons castingproces het vinden van mensen met een stem was." Diandra Forrest, een "muze van de eerste dag" (ze is ook op Chromat verschenen), staat buiten de catwalk bekend om haar werk om het bewustzijn van albinisme te verspreiden. Gypsy Sport ook gegoten Kabrina Adams, die een organisatie runt genaamd "Free My Boobs", en Kelvin Peña, die een organisatie oprichtte met de naam "Everybody Eats" nadat video's van hem die herten voerden, op Instagram duizenden keren bekeken werden. Geena Rocero, bekend van haar werk als baanbrekend transgenderactiviste, liep dat seizoen ook voor Chromat.

Een gemeenschapsgevoel verbindt de cast van Chromat, Gypsy Sport en de voormalige Hood by Air met het supermodel erfenis toen enkele decennia geleden modelclans in Alaïa, Chanel en Versace de esthetiek van de huizen naar leven. De erfenis is afkomstig van ontwerpers zoals Yves Saint Laurent, Halston en anderen die modellen inhuurden die synoniem worden met hun ontwerpen. Supermodellen stroomden naar Azzedine Alaïa, droegen de kleding van de overleden ontwerper in hun persoonlijke leven en wierpen de ontwerper aan als 'familie'. "Rio heeft Gypsy Sport altijd beschreven als familie. Als een stam," zei Conti. En in het tijdperk van sociale media overschrijdt een gevoel van gemeenschap de drempel van een scherm. Instagram vormt een directe feedbackloop. "Als ze zien dat een ander merk Gypsy Sport uitschakelt, zullen ze de eerste zijn om het uit te roepen voordat Gypsy Sport het zelfs maar weet. Ze zijn erg beschermend en ze houden van Rio... Dus we hebben zoiets van: 'Dan zouden we ze gewoon moeten gebruiken.'"

Authenticiteit is een krachtig gevoel op het gebied van stijl. Van #sponcon tot influencers tot corporate coöptatie van spreektaal voor jongeren, een aureool van authenticiteit kan sterke loyaliteit voor merken stimuleren. Het heeft zijn deel van misfires. Crawford stond bekend als een van de eerste modellen die 'haar eigen merk werd' en werkte als catwalk- en redactiemodel, tv-presentator, commerciële woordvoerder en meer. Jezelf "merken" is tegenwoordig een vorm van persoonlijke expressie en dagelijkse oefening op sociale media, die met verschillende niveaus van ironie wordt behandeld. Memes zoals de Personal Brand™ — een sardonische collage van afbeeldingen die bedoeld zijn om iemands smaak over te brengen — brengen alle ambiguïteit van het politieke en professionele landschap van vandaag over; het is deels de spot met zichzelf drijven, deels de erkenning dat reclame-interesses en gelikt verpakte producten zich gemakkelijk uitstrekken tot het rijk van identiteit en sociaal gedrag. Banen of swag kunnen volgen... de volgers.

Toen ik Conti vroeg waarom inclusiviteit en runway-persoonlijkheid nu resoneren, zei hij: "Ik denk dat mensen zeiden, genoeg is genoeg... Ze brengen mensen uit de gemeenschap mee. Ze krijgen nu deze stem, en dit is hoe ze ervoor kiezen om te spreken," en voegde eraan toe: "Een deel ervan is noodzakelijk; je kunt je geen modellen veroorloven. Dus je gaat vrienden en mensen gebruiken op sociale media." Zowel Smith als Conti zijn echter op hun hoede voor gimmicks en symboliek. Het publiek reageert wanneer diversiteit als te tactisch of marketinggedreven wordt ervaren. "Het is deels een ondraaglijke analytische discussie en deels eenvoudig begrip van wat er het beste uitziet, wat het beste past en welke energie die look tot leven brengt," zei Smith. "Het kan niet voor publiciteit of likes op sociale media. Je moet je authentiek voelen als je het doet."

Voor de nieuwe generatie moet de mogelijkheid - en zelfs de wens - om in het spel te blijven nog worden bepaald. Veel van de originele supermodellen hadden decennialange carrières. "Vroeger begon je op je 18e; je carrière zou pieken op 30. Toen begon je op je 15e en zou je carrière op je 17e pieken. Dus de hele zaak... ging achteruit', zei Scully, sceptisch over de drive van de industrie naar nieuwere en jongere gezichten. "Modellen uit alle tijdperken zijn doorgegaan met het doen van filantropische dingen en het starten van grote liefdadigheidsinstellingen. Van Liya [Kebede] tot Christy [Turlington] tot Natalia [Vodianova]", merkt Scully op. "Veel van deze kinderen zijn kunstenaars of wetenschappers of activisten, of ze zijn allemaal zo veel verschillende dingen dat dit slechts een deel is van wat ze doen", voegde Conti eraan toe.

Hij benadrukte het transgendermodel Español Dulce, die de afgelopen seizoenen voor Gypsy Sport heeft gelopen en net is verschenen in Vivienne Westwood's herfst 2018-campagne. Modellering is echter misschien maar één dimensie van carrières met meerdere koppeltekens. Puttend uit zijn mentorschap met studenten, zei Scully: "Hun energie is anders... hun kijk op de wereld." Hij beschreef een vooruitzichten gevormd door onvoorspelbare marktritmes: "Het is hoe ze alles zullen behandelen: een niet-lineair, op en neer, all-over-the-place traject."

Wanneer RuPauls "Supermodel" stond bovenaan de Billboard dance charts in 1993, een combinatie van overbelichting en mediamoeheid zorgde ervoor dat industrie-watchers het supermodelmoment passé noemden. Tegen het midden van de jaren '90 waren supermodellen regelmatig te zien in roddelbladen en tv van beroemdheden, op een gegeven moment werden ze gevormd tot "videomannequins" in Madame Tussaud-stijl voor een modeversie van Planet Hollywood. Geruchten over diva-gedrag werden onderdeel van een lopend mediaverhaal dat 'inside stories' deelde van modellen die driftbuien kregen, shows overslaan of ruzie maakten met andere beroemdheden.

En natuurlijk kwam er een nieuwe golf modellen op het toneel. Ze werden de 'waifs' genoemd en werden geleid door Moss, Valetta, Shalom Harlow en Kristen McMenamy, die een verandering inluiden van rauwe overdaad naar strakke lijnen, grimmige paletten en een ingetogen stemming in de mode. "Ik ging van het hele Azzedine, Montana en Mugler moment naar, binnen 5 jaar: de beurscrash [in 1987]; we gingen de Golfoorlog in [in 1990]; en minimalisme gebeurde... Het ging echt over Dries [Van Noten] en Ann [Demeulemeester] en Helmut [Lang] en Raf [Simons]", aldus Scully. De timing was goed voor een dramatische verandering, maar Scully zei dat in de mode, het conventionele denken de overhand kreeg. "Gewoon om dit soort lei schoon te laten wassen - ik denk dat veel showproducenten helaas dat model hebben genomen, vooral één showproducent in het bijzonder, en daarmee zijn weggegaan," zei hij. "Mensen namen het tegen de nominale waarde."

Aan het einde van onze interviews vroeg ik, voor de lol, elke casting director om een ​​woord voor te stellen ter vervanging van 'supermodel', een term die ervan wordt beschuldigd te veel gebruikt te worden sinds het begin. Scully zei: "Het waren echt die vrouwen en die tijd, en er was nooit een ervoor of erna. Voordat er het supermodel was, was er het 'topmodel'. Kim Alexis, Kelly Emberg, dat waren onze 'topjes' modellen.' Ik weet niet of er een term is, want ik denk niet dat er iets is dat gelijk is aan wat zij [waren]. Dat moment hebben we nog niet gehad." Scully erkent de carrières van de zogenaamde Instagirls — Gigi, Bella en Kendall — en nieuwkomers zoals Adwoa Aboah, Grace Elizabeth en Binx Walton, maar hij heeft goede hoop op één model dat een letterlijke overgang naar de nieuwe generatie vertegenwoordigt: Kaia Gerber.

"Iedereen behandelt haar zoals elk model had moeten worden behandeld," zei Scully. "Er zijn al deze factoren nu modellen moeten navigeren die ze voorheen nooit hoefden te navigeren, wat het bedrijf 50 keer moeilijker en korter maakt. Als dit het tijdperk van haar moeder was, als Kaia Gerber niet Kaia Gerber was en dit 1991 was, zou ze ook niet per se op 16 beginnen." Scully sprak met een tijd waarin modellen hadden meer tijd om hun vak te ontwikkelen, "maar nu zijn we op een plek waar je met dat alles een vliegende start moet maken - je moet het allemaal doorstaan ​​- omdat je of je moment krijgt of je niet doen. Een deel van mij wil denken dat [Gerber] zal bewijzen dat je niet overal op hoeft te springen, ook al is ze 16."

Het supermodel-tijdperk is, in de geest van Conti, specifiek voor een bepaalde tijd. "Het is bijna ongepast om die term nu te gebruiken," zei hij. "Ik denk niet dat er een woord is." Ik bood aan dat dat misschien de bedoeling was, en Conti was het daarmee eens en zei dat er geen manier is om inclusiviteit op de shortlist te zetten. "Er is niet één manier om elke persoon in de wereld te beschrijven."

Op de vraag waarmee ze het supermodel zou vervangen, zei Smith brutaal "powerhouse babes", wat een stuk beter is dan wat ik een paar weken eerder bedacht - "uber-modellen" - een term dat in de wereld van vandaag waarschijnlijk zou overkomen als model die Ubers - zoals in, een Uber neemt, in plaats van de bruisende, magnetische kracht die een fenomeen als de supermodellen.

Terugdenkend aan Smith's 'powerhouse babes', klinkt een cruciaal stuk ervan waar: macht. Modelleren ging altijd over dynamiek van macht in een industrie van buitengewone creativiteit, meedogenloos streven, destructieve vlammen en triomfen in het aangezicht van dit alles. Het gaat om macht — ja, de macht van een industrie — maar ook om de macht om erkend te worden; de kracht van zelfexpressie; de vreugde van gedeelde beelden en de omgang met anderen. Stijl als identificatie, of zoals Scully het uitdrukte, 'Schoonheid als opstand'.

Misschien keert de machtsbalans vandaag de dag weer naar de erkenning van individuen - naar modellen die een stem hebben. Modellen die, zelfs als ze een projectie van ingebeeld verlangen en identiteit overbrengen, worden bekrachtigd met iets dat mode en stijl ons allemaal kunnen helpen vinden. De bevoegdheid om te verklaren, Ik ben hier. ik ben ik.

Homepage-foto: Yasmin Wijnaldum, Kaia Gerber, Vittoria Ceretti en Mica Arganaraz op de catwalkshow van Versace in het voorjaar van 2018. Foto: Venturelli/WireImage

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang elke dag het laatste nieuws uit de branche in uw inbox.