Ruwe Simmons voorjaar 2020. Foto: Ruwe Simmons
Onze collectieve obsessie met alles wat met archivering te maken heeft, is ogenschijnlijk geboren uit eerbied voor de grote modeontwerpers, wat de huidige staat van archiefreferentiële mode zo merkwaardig maakt. De waardering voor de kleding van weleer werd grotendeels gekoesterd in online communities waar geïnteresseerden konden discussiëren Raf Simons uit de vroege jaren 2000, halen herinneringen op aan de jaren van John Galliano bij Dior of delen hun in Japan gevestigde volmachten voor zeldzame Comme des Garçons. Maar het internet - juist datgene dat hielp bij het democratiseren van mode en het verspreiden van het evangelie van gerespecteerde ontwerpers in de eerste plaats - is ook de oorzaak van het zeer vreemde moment dat we aan de overkant van de wereld meemaken industrie.
Wat is dit 'moment' precies? Het is het moment waarop mode zichzelf begint; wanneer de slang de ouroboros wordt. Waar er ooit een scheidslijn was tussen eerbiedige verwijzingen naar het verleden van de mode en ronduit parodie, is er nu een grijze zone waar ze één en hetzelfde zijn - waar nieuwe ideeën oud zijn.
Kortom, zoals alle dingen die online hebben bestaan en bloeien, is mode verteerd door memes en door een mate van meta-preferentieel ontwerp dat zowel aangrijpend als grappig is. Het is het absurdistische moment van de mode.
Zoals elk moment is er al geruime tijd sprake van momentum; het afgelopen decennium is de mode langzaamaan steeds cynischer en referentiëler geworden. Een van de eersten die echt gedijde in die niche was Wil Fry, een in Australië geboren, in New York gevestigde ontwerper wiens humor? GQ ooit vergeleken met Stephen Colbert's. Fry's vroege ontwerpen waren ironisch - opmerkelijk eenvoudig maar slim. Hij drukte foto's van T-shirts op T-shirts (zoals het beruchte Marc Jacobs "Art" T-shirt) en verkocht ze zonder de oogverblindende prijzen; hij gebruikte foto's van designerlabels om zijn "dure" T-shirt te maken met een prijskaartje van $ 30. Maar hij drukte ook honderden kleine Nike Air Yeezy II's op een leeg T-shirt en verkocht het voor $ 90.300 op eBay.
Het waren "slechts parodieprojecten", vertelt Fry aan Fashionista. Maar het waren parodieën die inspeelden op dat eerder genoemde cynisme; zelfs als Fry gewoon "lachte [of op zoek was] om snel geld te verdienen om een verkoper te betalen voor een uitgebracht product", was er iets diepers in het spel. Zijn werk stak de draak met de meer curieuze en onzinnige aspecten van de mode-industrie. Dus hoewel Fry's ontwerpen waren gebaseerd op het werk van anderen, gaf het commentaar dat ze toevoegden hen een zekere mate van originele gedachte die resoneerde met mensen. Zoals hij aan Fashionista uitlegde, wordt referentieel design origineel en de moeite waard "wanneer het transformerend is".
Dat is een centraal thema binnen de meme-centrische absurdistische beweging van de mode. Er zijn altijd "Is Laurent Without Yves"-graphics geweest, logo's met de tekst "Homies" in plaats van Hermès, of gekleurde strepen die erg op die van Gucci lijken, maar die bieden niets nieuws. "Als je geen commentaar geeft op wat er [binnen de gemeenschap] gebeurt, wat is dan de waarde", vraagt Brian Bollin.
Bollin is de eigenaar en creatief directeur van Rough Simmons, een merk dat is voortgekomen uit een online community gewijd aan de Belgische ontwerper Raf Simons. "Rough is opgericht in een Discord-chat die op Raf gericht was", legt Bollin uit, voordat hij eraan toevoegt dat het nog steeds "een groepsinspanning is, tussen een ietwat groot collectief via internet."
Maar het internet heeft ook een wat snodere rol gespeeld bij de opkomst van de absurdistische beweging. Het heeft niet alleen mensen in staat gesteld om samen te komen om te genieten van hun gedeelde liefde voor mode, het is ook maakte informatie - en de kleding zelf - toegankelijker dan ooit tevoren, in theorie op minst. Naarmate de online archiefgemeenschappen zijn gegroeid, groeit ook de dorst naar steeds schaarser wordende producten. De prijzen zijn gestegen en meer mensen zijn aangetrokken tot het archiveren van mode met het oog op het maken van winst. "Het zien van de prijsstijging in de afgelopen jaren [hielp] om Rough te starten. Het merk maakt het iets toegankelijker, maar op een brutale manier", merkt Bollin op.
Foto: Ruwe Simmons
Zoals de naam al aangeeft, is Rough Simmons gebaseerd op het parodiëren en becommentariëren van de archiefcultuur van Raf Simons. "De naam is gebaseerd op de verkeerde vertaling van Raf Simons op Japanse veilingsites", zegt Bollin. Het zijn kleine knikjes zoals die die Rough geliefd hebben gemaakt bij de Raf-menigte. De referenties hadden voornamelijk betrekking op de Japanse cultuur rond de archieven van Raf Simons: er zijn Yahoo! Japanse en Rakuten-patches op bomberjacks, anime die wordt gebruikt om iconische Raf-graphics na te bootsen en opmerkingen van Grailed worden gebruikt om Simons' frequente gebruik van tekst op kleding na te bootsen.
Deze hyperspecifieke referenties hebben ook gediend als een verzamelpunt voor degenen met een gevestigde interesse in archief Raf. "Veel mensen die nu de archiefmarkt betreden, hebben niet hetzelfde perspectief als een paar jaar geleden", zegt Bollin. "De mensen die de verwijzingen die we maken begrijpen, zijn waarschijnlijk serieuze verzamelaars."
Zowel Rough Simmons als Wil Fry zijn erin geslaagd te profiteren van het cynisme van ervaren verzamelaars en insiders. Na een korte onderbreking zal Fry de komende weken nieuwe stukken uitbrengen. Van zijn kant zegt Bollin dat Simmons geen flits in de pan is - het doel is om een breder scala aan archiefgericht cultureel commentaar te bieden. Beide merken kunnen aan de meer subversieve kant van het spectrum bestaan, maar zelfs binnen het establishment van Capital-F, er is een steeds grotere beweging in de richting van het gebruik van meta-referentiële memes om producten te verplaatsen - zij het met gemengde resultaten.
Aan de ene kant is er Vêtements, wiens referentiële ontwerpen de industrie stormenderhand veroverden toen het merk voor het eerst werd gelanceerd - van collegiale Antwerpse hoodies tot die beruchte DHL-shirts. Maar naarmate de tijd vorderde, werd het merk steeds meer polariserend en zou Vêtements moeite hebben gehad om het aanvankelijke financiële succes te behouden.
Dat gezegd hebbende, zou je moeilijk kunnen ontkennen dat Vêtements er consequent in slaagt om een gesprek op gang te brengen. (Het bracht ook zijn eigen meme-centrische tribute-merk voort, toepasselijk genoemd Vetememes, met de slogan "een parodie op een parodie.") Van commentaar op de belangrijke rol die rederijen spelen in hedendaagse luxemode tot het maken van subtiele verwijzingen naar andere labels zoals Chrome Hearts, om ons de vraag te stellen of we klaar zijn voor UGG en Juicy om een comeback te maken, Vêtements heeft de tijd van de industrie getrolld en opnieuw. "Alles is een toe-eigening, we leven in een wereld vol referenties", legde Demna Gvasalia uit, toen ze Vêtements' kijk op de Tabi-schoen verdedigde.
Aan de andere kant is er Helmut Lang, een ooit gerespecteerd label dat probeert te verwijzen naar zijn eigen catalogus met archiefontwerpen. "De heruitgave van Helmut Lang had geen toegevoegde waarde voor het gesprek", zegt Brian Bollin van Rough Simmons, "als je gewoon replica's gaat maken, waarom zou je het dan doen?"
Het biedt een goede illustratie van het punt waar we ons bevinden. Vêtements en Rough Simmons en Wil Fry hebben veel gemeen. "Het is zo'n hoge inspanningsgrap dat het op zichzelf absurd is, maar dat is wat het geliefd maakt bij mensen", zegt Bollin. We zijn zo ver in het konijnenhol en zo afgemat dat zelfs als Helmut Lang oude ontwerpen opnieuw bekijkt, het niet langer interessant is. De catalogus van bestaand ontwerp is zo rijk dat er in wezen niets is dat nog niet is gedaan.
Dus wat willen mensen? Ze willen zelfbewustzijn dat de spot drijft met de belachelijkheid van dit alles. "Het is belangrijk om de dingen in deze ruimte soms niet zo serieus te nemen", zegt Fry. En dat, meer dan wat dan ook, vat het absurdistische moment samen waarvan we getuige zijn.
Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.