Het is 2016. Moeten we dit echt nog doornemen?
Heeft iemand een tijdmachine besteld terug naar 2009? Het lijkt bijna onmogelijk (vooral na de 2013 Suzy Menkes versus Susie Bubble confrontatie), maar hier zijn we, en bespreken de geldigheid van streetstyle-sterren en bloggers in The Year of our Lord 2016.
Zoals nu de internetrondes heeft gemaakt, Vogue.com publiceerde zondag een wrap-up van de modeweek in Milaan, die al snel veranderde van een discussie over de kleding in een verwijdering van bloggers. Op verschillende momenten werden bloggers ervan beschuldigd "beschamend", "verdrietig" of "zielig" te zijn - is het een wonder dat velen namen aanstoot? In het belang van volledige onthulling heb ik vorig jaar kort voor Vogue Runway gewerkt, en alle vrouwen die het stuk hebben geschreven, zijn vrouwen wiens werk ik enorm bewonder. Ze zijn allemaal scherp, zeer oplettend, cultureel bewust en verleggen regelmatig de grenzen van wat zowel mode als modekritiek kan bereiken - wat het stuk bijzonder verrassend maakte.
Het is zeker waar dat streetstyle minder gaat over het hebben van echte stijl en meer over het opstapelen van de meest in het oog springende items voor het seizoen (sommige waarvan betaalde productplaatsing van merken, iets dat lijkt op redacteuren, waaronder kleding en accessoires in tijdschriftshoots om hun te plezieren adverteerders). We maken ons allemaal schuldig aan het bespotten van de 'seizoensduwers', de vrouwen die bont dragen in september en sandalen in februari om te pronken met hun nieuwste goederen; dat is nog steeds erg belachelijk, en redacteuren maken zich net zo schuldig aan deze praktijk. Maar bloggers, de "dood van stijl"? Ik ben het al lang beu om steeds hetzelfde handjevol redacteuren en insiders uit de industrie (allemaal mager, moet ik zeggen) in dia na dia, seizoen na seizoen in streetstyle-galerijen te zien; het idee van het "off-duty-model" (skinny jeans, leren jacks, schoonheid die net van de catwalk komt, een begaafde "It"-tas) werd lang geleden een cliché. Terwijl insiders als Anna Dello Russo de lat hoger legden met hun pauwmotieven (waaronder meerdere outfitwisselingen per dag) en meer en meer websites wilden een deel van het trefzekere streetstyle-verkeer, de dood van stijl - in die zin althans - gebeurde jaren geleden.
Bryanboy draagt Gucci in Milaan. Foto: Imaxtree
En toch: de bloggers worden gefotografeerd en in diezelfde diavoorstellingen geplaatst. Als je het zat bent om te zien hoe ze 'de wanhopige trol op en neer buiten shows' plegen, stop dan misschien met belonen. Deze trein heeft het station natuurlijk al verlaten. Voel ik me ongelooflijk geïrriteerd als ik op mijn vierde rij kom op een show zoals, laten we zeggen, Jeremy Scott, alleen om zie een voorste rij vol met mensen die ik niet eens ken, maar die de looks van de ontwerper van top tot teen dragen creatie? Absoluut. Net als veel van mijn collega's ging ik naar school om een professionele schrijver te worden, maakte uren stage en bleef werken Echt moeilijk voor mijn stoel op een show. Het kan vaak voelen alsof deze vrouwen de hunne hebben gekregen door slim te zijn met een Instagram-filter en zich vast te hechten aan even stijlvolle vrienden (soms letterlijk) en geen enkel gevoel van schaamte voelen wanneer camera's aanwezig zijn - de laatste is een vaardigheid die ik eerlijk gezegd graag zou willen leren.
Maar ontwerpers zoals Jeremy Scott - of, beter gezegd, de PR die de stoelen op de shows regelt - geeft er niet om mijn master's degree of de jaren die ik heb besteed aan het bestuderen van de innerlijke werking van hun merken, ze geven om verkopen kleren; en die bloggers, die influencers (dat zijn twee verschillende dingen - een onderwerp voor een andere dag), product verplaatsen. Dit valt absoluut niet te ontkennen in een wereld waar vrouwen als Chiara Ferragni jaarlijks miljoenen dollars verdienen en grote contracten scoren (en ja, Internationale Mode covers). Dit was niet iets wat ze hadden kunnen bereiken zonder enig zakelijk inzicht, en laten we duidelijk zijn: deze vrouwen zijn ongetwijfeld lopende bedrijven.
De ultieme waarheid is deze: Het is lang geleden aangezien de meeste eenvoudige moderecensies er echt toe doen. Er is een reden waarom zo weinig mensen (inclusief deze website) meer diepgaande kritieken op elke afzonderlijke collectie publiceren. De andere helft van het "zie nu, koop nu"-gesprek dat niemand lijkt te willen aanpakken, is dat het modekritiek bijna zinloos maakt. Wanneer Burberry toont een collectie dat beschikbaar is voor klanten om de volgende dag te kopen, wie geeft om wat de critici zeggen, zolang het maar verkoopt? (En, zoals beide Burberry en Tommy Hilfiger hebben deze maand tot nu toe bewezen, het zal.)
Dit is iets goeds! Dit betekent dat de mode zichzelf heeft gedemocratiseerd en dat mensen geen dictaat nodig hebben over wat goed en slecht is dat uit een of andere bron komt. Laten we eerlijk zijn: consumenten zitten niet te wachten om te zien wat WWD vertelt hen om volgend seizoen te dragen. Er zal altijd een plek zijn voor modeschrijvers en critici om de collecties te contextualiseren, nieuw talent te vinden en te helpen cultiveren, en om de industrie een stem te geven. Die plek staat misschien niet langer op de eerste rijen van de modemaand, waar de premie wordt geplaatst op die altijd belangrijke Insta-bait-momenten. Immers, klanten die willen kopen Tommy Hilfiger's samenwerking met Gigi Hadid wachten niet op het laatste woord van Tim Blanks - ze wachten om te zien hoe meisjes zoals Danielle Bernstein of Arielle Charnas de kleding stylen op hun sociale media-feeds.
Chiara Ferragni in Milaan. Foto: Imaxtree
De kloof tussen print en digitaal is zo groot als ooit; al dit handwringen voelt bijzonder oneerlijk als gevolg van een publicatie die modellen heeft vervangen door beroemdheden op covers om meer tijdschriften te verkopen, gaf Kim Kardashian en Kanye West een gezamenlijke omslag, had een team van mensen met kennis van sociale media "Instagirls" op de omslag van september 2014 en koos in dezelfde geest Kendall Jenner als frontman van het allerbelangrijkste septembernummer dit jaar. Mode is ook de meest vocale voorstander om mode en politiek tegelijkertijd te laten bestaan, wat de vermaning voor bloggers om "te overwegen wat er nog meer in de wereld gebeurt" bijzonder doof maakt. (En zinloos snobistisch - hoe vaak zijn wij, als modeschrijvers, onderworpen aan dezelfde belachelijke, hooghartige kritiek als we onze carrière op feestjes ter sprake brengen?)
Misschien voel ik me meer bereid om deze bloggers de ruimte te geven omdat ik, net als zij, via de digitale weg in de branche terecht ben gekomen. Ik zit vaak bij hen in de buurt tijdens diners, achter hen bij shows, en word uitgenodigd om hen te interviewen voor productlanceringen. Degenen die bij Vogue.com werken zijn modeschrijvers; Ik word vaak een 'blogger' genoemd, ondanks het feit dat ik mijn eigen baan meer vind lijken op die van een... uitgeverij dan ik de streetstyle-sterren die toevallig een blog of een populair Instagram-account hebben. Maar hoe het soms ook voelt, deze mensen vormen geen bedreiging voor mijn baan; ze zijn gewoon een ander, zij het nieuwer, onderdeel van het mode-ecosysteem, een die het vooruit helpt - ten goede of ten kwade.
Wil je als eerste het laatste nieuws uit de mode-industrie? Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.