PARIJS - Dagen nadat de Britse expat Gareth Pugh's Mercury en Ebony S/S 2011-collectie werd gepresenteerd op een Imax van 8 x 15 meter scherm naar een magazijn vol kopers en pers, zit de avant-garde ontwerper voor een informele Q&A in de Apple Apple van het Louvre Winkel. De avant-gardeist slikte Frankrijk's EN BEN award in 2008 en werd gekletst als de volgende in de rij bij McQueen en Dior Homme. De laatste in een reeks gepresenteerd door Verdwaasd en verward genaamd "Meet the Designer", mede-oprichter van het tijdschrift Jefferson Hack praat met de jonge ontwerper over de voorlopige toekomst van catwalkshows, zijn uitverkochte winkel in Hong Kong en waarom Saint Martins geen ster maakt.
Jefferson Hack: Gareth's eerste winkel werd in juli geopend in Hong Kong. Het is ontworpen door Iwan van Daytrip Studio, die super jong is, zoals 25. Hoe was het om met hem samen te werken? Gareth Pugh: Ik ken hem sinds zijn 18e en we zijn heel goede vrienden, ik denk dat dat helpt. Mijn twee voorwaarden waren dat ik wilde dat het eruit zag als een zwarte doos van binnen en dat één muur video kon bedienen.
JH: Er is een videomuur die ook de straat in straalt en een applicatie waar mensen van kunnen kopen, zoals het gebruik van zijn winkel als uitzendmedium... zoals een tv-station of zoiets. GP: De winkel is genesteld tussen Comme Des Garcons en Gucci, dus ik wilde dat de winkel voor zichzelf zou spreken. Schreeuwen. JH: Beschrijf de openingsavond. GP: Het was onwerkelijk om de hoek om te gaan en een winkel te zien met mijn naam erop, het leek op de binnenkant van mijn hoofd.
JH: Zijn dat tegels [in de winkel]? GP: Dat is eigenlijk de kleedkamer, het zijn tegels bedekt met leer. Het is als een opgevulde cel. De boodschap is NIET dat je gek moet zijn om mijn kleren te kopen.
JH: Ik hoorde dat de hele voorraad uitverkochte openingsavond, is dat slechts een gerucht? huisarts: Ja. De fabriek leverde een deel van de voorraad.
JH: (na vertoning van een teaser van de SS11-film geregisseerd door Ruth Hogben) Je werkt met sterke vrouwen als Raquel Zimmerman en Natasha Vodianova die op een bepaalde manier bewegen. Wat voor type vrouw zoek je? GP: Ze moeten kunnen presteren en het moet de eerste keer goed gaan. Het leent zich voor deze extravagante verleidster soort vrouwen. Voor mij is het geweldig om een vrouw te vinden die zowel mannelijkheid als vrouwelijkheid heeft. En dat is heel belangrijk voor mijn kleding. Je hebt iets zo krachtigs nodig om ze weg te dragen.
JH: De pers en critici hebben heftig gereageerd op de collectie en de film. Gaan mensen modefilm accepteren als alternatief voor catwalkshows? Voor de goede orde, wat was je motivatie om een film te maken en geen traditionele show? GP: Het ging erom het naar een breder publiek te brengen en volledige controle te hebben over wat ik aan dat publiek breng. Er kunnen zoveel dingen misgaan met een show en er kunnen zoveel dingen misgaan in een film, maar mensen zien die fouten niet. Het ging erom de controle terug te nemen en ze te laten zien wat ik wil dat ze zien.
JH: Kwam de ervaring overeen met de motivatie/verwachting van hoe je het wilde ontvangen? En ook de emotie ervan, het gevoel van het publiek achteraf? GP: Als ik een show doe, is er natuurlijk een grote release aan het eind. Je voelt een gevoel van opgetogenheid of "Oh, het is afgelopen, we kunnen dronken worden." Dat hadden we een beetje toen we klaar waren met fotograferen. Daarna was het twee weken editen. Er waren dus minder pieken en dalen in mijn humeur. Wat volgens mij goed was. De show is een heel klein onderdeel van wat ik doe als ontwerper. Zodra de show is afgelopen, gaat het meteen de verkoop in en deze keer kon ik me concentreren op het goed krijgen van die kant van de zaak. Het wordt vaak vergeten, of ik vergeet het vaak, dat de show daar een onderdeel van is, maar deze week, vanaf vandaag eigenlijk, is waar de zaken gebeuren en ik zou me daar meer op kunnen concentreren.
JH: Het is net zo duur om een modefilm te maken als om een show op te voeren, klopt dat? huisarts: Ja. Ik denk dat veel mensen dat niet beseffen. Ze beschouwen de optie om een film te maken als secundair aan het doen van een show, omdat het een goedkope agent is. JH: Ik denk dat je het tegenovergestelde hebt bewezen. Gedaan op het niveau waarop u het doet, is een heel duidelijk en haalbaar alternatief voor u en uw merk en uw visie. GP: Ik denk dat het gaat om de keuzes die je maakt met betrekking tot de hoeveelheid geld die je uitgeeft aan dingen om je merk te communiceren. Een show doen voor 300 mensen is misschien niet zo logisch voor mij als een film maken die we kunnen presenteren aan, mogelijk miljoenen mensen over de hele wereld die kunnen zien. Het idee is op geen enkele manier verwaterd of bewerkt, zoals het kan zijn wanneer je foto's ziet op sites zoals style.com. Het is eigenlijk wat ik wil dat mensen zien. Ik denk dat de investering... u kunt profiteren van die voordelen. Het is het geld waard.
JH: Eindelijk Gareth, als je enig budget zou hebben om een evenement te organiseren om je kleding te laten zien, wat zou dat dan zijn, nog een film? GP: Modeshows zelf zijn de afgelopen 20 jaar geëvolueerd tot deze gelikte presentatie. Ik heb video's gezien van shows in de jaren 80 en er werd druk op en neer gegooid op de catwalk - het was een beetje chaotisch, zoals een stierengevecht. Ik probeer niet te zeggen dat het de toekomst is. Het is een idee om iets anders te doen. Ik zeg niet dat ik nooit meer een catwalkshow zal doen. Het is heel open.
(Publiek) Hoe heeft Central Saint Martins een effect op jou gehad? Het is een van die beruchte plekken waar zoveel mensen vandaan komen. Louise Wilson, die op de MA lesgeeft, maakt altijd grappen dat mensen die aan St. Martins komen studeren, verwachten dat ze met wat magisch stof worden besprenkeld en een sterontwerper worden. Zo is het daar echt niet. Het is erg lo-fi en krap en er staat wel één naaimachine op elke tien studenten. Ik had deze theorie toen ik daar was dat alles wat je daar wilt doen zoveel moeilijker wordt gemaakt. Zelfs tot aan het ongelooflijk onbehulpzame bibliotheekpersoneel of de mensen die in het modebureau werken. Het leert je dat als je iets wilt doen, je het zelf moet doen. Je kunt er niet op rekenen dat andere mensen het voor je doen. Het is een beetje mijn achilleshiel, denk ik, want de grotere dingen krijgen des te meer dingen die ik moet doen en overzien en organiseren. Maar ik zou niet blij zijn als ik niet zo'n controle over de dingen zou kunnen hebben.