Foto: Robin Marchant/Getty Images
Dat kun je niet ontkennen Alexander Wang's merkboodschap is ongelooflijk duidelijk en consistent. Hij houdt van een goed dansfeest; zijn ultieme muze is het 'model buiten dienst', of het nu Anna Ewers is of... Lexi Boling; hij is onbeschaamd geobsedeerd door popcultuur; zijn collecties zijn even cool als commercieel levensvatbaar; en hij is altijd een spel om iets nieuws te proberen of een beetje plezier te hebben. Maar laat je niet misleiden door het feit dat Wang bekend staat om zijn energieke, gemakkelijke persoonlijkheid: de 32-jarige heeft de afgelopen tien jaar een particulier eigendom opgebouwd gelijknamig label dat bijna ongekende succesniveaus heeft bereikt, dankzij zijn laserfocus, zakelijk inzicht en onverzadigbare nieuwsgierigheid die hem ervan weerhoudt ooit het afwijzen van een leerkans - zoals degene die hem drie jaar naar Parijs bracht om creatief de leiding te nemen bij een van 's werelds meest bekende mode huizen.
Op donderdagavond ging Wang zitten voor een zeldzaam, openhartig gesprek met Alina Cho in het Metropolitan Museum of Art, als de vijfde (en jongste met twee decennia) gast in haar conversatieserie "Het Atelier." In de loop van een uur charmeerde Wang de menigte met nuchtere mijmeringen en anekdotes - waaronder een over de tijd dat hij tegenover van Beyoncé
en Madonna bij de Met Gala — maar deelde ook zijn mening over een aantal van de meest besproken gespreksonderwerpen in de branche. Hij raakte alles aan, van het raadsel van de modekalender tot het oneindige spel van designermusical stoelen aan de toekomst van de detailhandel, terwijl hij enig licht werpt op wat de toekomst biedt voor zijn bloeiende lifestyle-merk.Lees verder voor de hoogtepunten van Wang en Cho's discussie, die je volledig kunt bekijken op de Met's website.
Over het belang van een unieke merkvisie
Sinds zijn debuutcollectie voor het voorjaar van 2007 is Wang's merk gebouwd op het idee van betaalbare luxe: pretentieloze, draagbare stukken die werden niet gedefinieerd door een prijspunt of categorie, en dat omvatte T-shirts, streetwear, avondkleding en sportkleding allemaal onder één samenhangend visie. Dit concept was niet helemaal in lijn met wat veel van zijn branchegenoten deden, maar dat is misschien de reden waarom het bij zoveel mensen aansloeg. "Het was wat het was en het is waar ik in geloofde - dat is altijd mijn motto geweest," zei hij. In feite is alles uit zijn eerste collectie vandaag de dag nog steeds in een of andere vorm verkrijgbaar.
Met deze uitgekiende merkfilosofie op zijn plaats - evenals een voorliefde voor het creëren van gedenkwaardige ervaringen door middel van evenementen, samenwerkingen en sociale media-overnames — Wang heeft zijn klanten kunnen helpen het gevoel te krijgen dat ze een merkcultuur of levensstijl kopen, in plaats van simpelweg een Product. "Mode is een bedrijf, of je het nu gelooft of niet; uiteindelijk moet je kleding verkopen en moet je een idee en een band met je consument creëren", legt hij uit. "Het is verhalen vertellen, maar dan met commercie. Ik heb een zeer evenwichtige manier om creatieve ideeën in het bedrijfsleven te implementeren en heb een zeer 'zakelijke' besluitvorming als het gaat om creatieve benaderingen. Ik probeer die te kruisbestuiven als het om mijn dagelijkse leven gaat."
Over waarom hij Balenciaga echt verliet
In 2012 werd Wang benoemd tot creatief directeur van Balenciaga en in 2015 kondigde hij aan af te treden. "Ik sla nooit een kans af (…) Ik leef het leven zonder spijt", zei hij, eraan toevoegend dat de scepsis die veel topmensen uit de industrie over zijn aanstelling voelden, alleen maar zijn verlangen aanwakkerde om te bewijzen dat ze ongelijk hadden. Het werd echter al snel duidelijk dat het nemen van zo'n enorme verantwoordelijkheid bij iemand anders's bedrijf nam te veel energie weg van het kweken van zijn eigen bedrijf.
"Jaar één was geweldig; het was een complete verandering van levensstijl en tempo dan wat ik gewend ben in New York," herinnert Wang zich. "Het was heel intrigerend: naar Parijs gaan, in hotels logeren, veel rust om na te denken. Jaar twee was gek omdat ik dat deed en H&M en mijn eigen lijn. Tegen het derde jaar had ik echt zoiets van: 'Waar moet mijn focus liggen?' Mijn merk, het is wie ik ben - ik bezit het samen met mijn familie. Ik ga niet al deze liefde en moeite steken in iets dat niet mijn baby is."
Over de toekomst van de modekalender
Wang's team is verantwoordelijk voor het ontwerpen van 10 collecties per jaar, en net als veel andere in New York gevestigde merken, heeft hij lang en hard nagedacht over het stroomlijnen van de modekalender en de bezorging in de detailhandel schema's. "We hebben alle opties onderzocht: gaan we onze modeshow veranderen? Gaan we elke maand capsulecollecties doen?", zei hij. "Kopers besteden 70 procent van hun budget aan pre-collecties; 80 procent van ons bedrijf is groothandel, dus we zijn erg afhankelijk van kopers en wat ze willen. We dachten, laten we onze pre-collecties groter maken, ons inzetten voor een bepaald aantal looks die over de catwalk van de lente zullen lopen, en de afbeeldingen niet vrijgeven, zodat we verpest de verrassing niet voor september." Dus, terwijl kopers en geselecteerde redacteuren al bekend zullen zijn met een handvol van de looks die de lente in lopen op de catwalk, hoeven consumenten die verliefd worden op een stuk nadat ze het voor het eerst hebben gezien, slechts tot november te wachten om het te kopen - enkele maanden eerder dan gebruikelijk.
Wat betreft de richting waarin hij de detailhandel ziet gaan, heeft Wang enkele grote ideeën: "We weten dat de toekomst niet in de groothandel ligt, het is waarschijnlijk niet in de detailhandel [...] digitaal is een enorm onderdeel, je leest over Amazon en hun platform van $ 400 miljard. Als er een manier is waarop mensen hun werk kunnen combineren met een creatief directeur of een ontwerpgedreven bedrijf, dan hebben ze op dit moment alleen nog een ontwerper. Als je de twee infrastructuren zou kunnen combineren, denk ik dat dat een heel interessant bedrijf."
Over waarom het opbouwen van een authentieke band met klanten cruciaal is
"Mijn punt bij dit alles is om een band op te bouwen met mensen die ik op een bepaald niveau 'krijg' en die mij raken; het heeft geen zin om te proberen mensen te overtuigen die je gewoon niet begrijpen, "zei Wang waarom de mening van zijn klanten - in plaats van de critici of algemene haters - voor hem het belangrijkst zijn. "Ik wil de mensen die mijn product kopen, die mijn verhaal begrijpen en deel willen uitmaken van dat verhaal... dat zijn degenen waar ik om geef.
Over zijn ultieme feestfilosofie
Wang staat bekend om zijn ragers: hij heeft een carnavals- en een studentenfeest gegeven op de West Side Highway, een geheime rave in Coachella, een concert bij een benzinestation en een pop-up stripclub gebouwd op Pier 94. Verdorie, hij voerde zelfs een advertentiecampagne op een feestbus. "Mijn vrienden smeken me om te gaan slapen", zei hij over zijn "work hard, play hard"-filosofie. "Ik heb een heel speciale gave, namelijk dat ik geen kater krijg."
Deze vrolijke houding is ongetwijfeld een belangrijke reden waarom zoveel mensen zich tot hem aangetrokken voelen - en waarom hij een verademing is in een typisch benauwde industrie. "Weet je, hoezeer ik ook van mode hou, de twee dingen aan mensen in de mode zijn soms dat er te veel ego is of te veel schaduw," zei hij. "Ik ben niet perfect, maar ik hou van plezier maken. Als ik een feestje ga geven, wil ik dat mensen dat hebben plezier, niet rondhangen en champagne drinken en zijn als, 'Hiiiiii.' Je hebt me vandaag al drie keer gezien, laten we dansen!"
Over zijn ambities voor zijn lifestyle-merk
Wang checkt Ralph Lauren regelmatig als hij spreekt over bedrijven die hij bewondert. "Hij heeft echt de weg geëffend - hij heeft een levensstijl gecreëerd die geen logo nodig heeft om het te verstevigen", legt Wang uit. "Hij verkoopt heel democratisch, wat ik respecteer; hij heeft deze ongelooflijke ervaringen gecreëerd als je zijn winkels binnenloopt, en het is consistent." Dus, hoe zou Wangs antwoord op Lauren's Polo Bar eruitzien? "Wat we nodig hebben is een goede plek waar je na de club kunt gaan eten, dat is geen restaurant of Chinatown; het is donker, dus je kunt je nog steeds sexy voelen. We zullen zien hoe dat gaat."
Wil je als eerste het laatste nieuws uit de mode-industrie? Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.