Hoe Michael Carl van Vanity Fair het maakt in de mode

In onze langlopende serie, "Hoe ik het maak", we praten met mensen die hun brood verdienen in de mode-industrie over hoe ze inbraken en succes hebben gevonden.

Als je een van de 27.000 mensen bent die hem volgen op Twitter, of een van de 18.300 mensen die hem volgen op Instagram, dan weet je dat al Michael Carl neemt mode, of zichzelf, niet al te serieus. Maar Vanity Fairdirecteur modemarkt doet zijn taak serieus nemen. Met een ongebruikelijke mix van ouderwetse instincten die hij eerder in zijn carrière ontwikkelde bij Interview, Nylon, Jane en Verleiden, en bonafide internetaantrekkingskracht (schijnbaar in een satirische) videoserie voor Vanity Fairvorig jaar met zijn "ongefilterd inzicht in de gekke modewereld"), zou je kunnen denken dat Carl een perfecte commentator voor televisie zou zijn. En hoewel hij als gast diende in het eerste seizoen van Bravo's Puur genie, beschouwt hij dat alles los van, zelfs irrelevant, voor zijn echte baan als marktredacteur - acteurs, politici en toneelschrijvers voor de pagina's van het tijdschrift in glamoureuze designermode aankleden.

Ik sprak met Carl over zijn start als kassier bij Ralph Lauren, de overgang van PR naar redactie, zijn beroemde vriendschap met Karlie Kloss en waar de naam Carl's Crush vandaan kwam. (Volledige openbaarmaking: ik werkte bij Vanity Fair van 2012 tot 2013, maar niet rechtstreeks met Carl.)

Was je op de middelbare school en universiteit geïnteresseerd in mode?

Ik wist dat ik van mode hield. Mijn blootstelling aan mode was tijdschriften en Nordstrom en de Brass Plum. Ralph Lauren was mijn jam op de middelbare school, maar gemengd met iets raars, een beetje skater en een beetje hippie. Ik was erg in de war. Ik ging naar de universiteit voor hotel- en restaurantmanagement. Ik hield ervan om modieus te zijn en was echt dol op kleding, maar dat was zeker niet het plan. Het plan was om terug te gaan naar Jamaica [waar hij als kind een paar jaar woonde] en een klein boetiekhotel en bar te openen en rond te hangen.

Wat bracht je naar New York?

Ik kwam voor een zomer naar New York. Een zeer goede familievriend belde me en zei: "Ik heb deze geweldige kans, ik heb deze brownstone in Brooklyn in Boerum Hill," - dit was 20 jaar geleden, eigenlijk - en ze zei: "Waarom kom je niet bij mij voor de zomer en kom een ​​baan zoeken en gewoon een beetje met me rondhangen in New York?" Dus ik kwam. Ik had een vriend die een vriend kende die bij Ralph Lauren werkte, en ik interviewde om kassier te worden. Ik liep het Rijnlander herenhuis binnen en dacht bij mezelf: 'Dit is het meest glamoureuze dat ik ooit in mijn hele leven heb gezien, iedereen hier is zo mooi, zo geweldig en het is zo duur, ik krijg deze baan in geen miljoen jaar, deze glamoureuze baan als kassier. ' Het was $ 9 per uur. Ik had zoiets van, haar naar achteren geblazen, denkend: '$ 9 per uur!' Ze belden me de volgende dag en zeiden: "Je hebt de baan." Ik dacht: 'Dit is de meest chique' geweldig ding in de hele wereld!' Ik belde mijn vrienden en zei dat ik met beroemdheden werk, ik ontmoette Stephanie Seymour en Arnold Schwarzenegger. Ik belde ze op, zoals cheque of krediet? Dat was ongeveer de omvang ervan. Ik was aan het schrikken. Ik had mijn kleine marineblauwe blazer en mijn Repp-das en tropische wollen broek. Toen hebben ze me gepromoveerd tot verkoper en toen begon mijn leven echt.

Wat veranderde er toen je promoveerde?

Toen begon de mode echt, want we moesten onze looks creëren. Ik moest mijn boek beheren en klanten beheren, en toevallig was ongeveer 80 procent van mijn klanten vrouw. Ik zou naar hun huizen gaan en ze helpen... De collectie zou binnenkomen en ik zou zeggen: "OK, deze look is voor jou." Ik zou ook voor mezelf looks moeten creëren, want zo werkte Ralph Lauren. Alsof je een stropdas als riem gebruikt, in een overhemd gestopt met een joggingbroek in golfschoenen. Het werkte allemaal en in de winkel zou je denken: 'Oh, je ziet er geweldig uit.' En je zou naar buiten gaan en denken: 'Ik zie eruit als een gek persoon.' We gingen ervoor, we hadden deze gekke looks. Ik heb drie jaar bij Ralph Lauren gewerkt.

En je bleef leren over de mode-industrie?

Op dat moment begon ik me echt in de mode te verdiepen en mijn kennis van mode ging verder dan Ralph Lauren en supermodellen, waar ik alles van wist, want wat homojongens niet doen. Toen ben ik high fashion gaan leren en ben uiteindelijk bij Paul Wilmot gaan werken als assistent. Ik kreeg die baan via een vriend die een accountmanager bij Paul Wilmot kende, die Hampton Carney was. Hij werkt nog steeds bij Paul Wilmot, hij is nu een partner en ik werd de assistent van Hampton. De accounts waar ik aan werkte waren IWC Watches, John Bartlett, Cerruti, Gianfranco Ferré en uiteindelijk Sean John en Thomas Pink. Ik heb er twee en een half jaar gezeten.

Hoe was het om assistent te zijn bij Paul Wilmot?

Assistent zijn bij Paul Wilmot was een beetje de hemel. De kantoren zijn echt mooi en glamoureus. Paul, Stormy [Stokes] en Ridgely [Brode] waren destijds de drie partners. Het was deze echt leuke mooie sfeer. Ik wist niet echt wat ik ging doen, [maar] ik dacht wel dat ik in de PR zou blijven. In de redactie gaan was iets waar ik van zou dromen; Ik zat daar met de andere assistenten en dacht: 'Oh, kun je je voorstellen dat je echt redacteur gaat worden en hoe geweldig dat zou zijn?'

Na een half jaar was ik junior executive en daarna account executive. Het was allemaal fantastisch en geweldig, en ik ging voor de eerste keer naar Milaan. Ik was nog nooit in Europa geweest. Ik was 25? Zoiets. Ik ging voor de Cerruti-show, mijn eerste show, en toen we bij de show aankwamen, realiseerde ik me dat ik de stoelkaart in het hotel had achtergelaten. Ik zat zo in de problemen. En Joanna Jacovini, die nu Joanna Della Valle is, was net benoemd tot moderedacteur bij Interview en ik had haar bloemen gestuurd en haar gefeliciteerd - we hadden een geweldige relatie, ik hou van haar - en ik zag haar na de Cerruti-show en zei: "Oh, ik heb de slechtste dag gehad, wil je alsjeblieft een glas champagne?" En uiteindelijk zaten we daar uren aan de bar van het Principe te praten en ze vroeg me of ik iemand kende die een geweldige marktredacteur zou zijn Bij Interview. Ik gaf haar namen van mensen met wie ik graag werkte en waarvan ik dacht dat ze goed voor haar zouden zijn. En toen ik terugkwam in New York, belde ze me en zei: "Michael, doe... jij ken iemand die een goede marktredacteur zou zijn bij Interview?" En ik zei: "Joanna, doe niet zo gek, ik heb je vijf namen verteld!" En ze zei: "Michael! Zul jij?" En ik zei: "Ja, misschien ken ik iemand." En ze zei: "Hoe snel kun je hier zijn, idioot?" Ik sprong in een taxi en rende daar en ontmoette Brad Goldfarb, die de hoofdredacteur was, en Ingrid Sischy, die op dat moment de redacteur was in chef. Twee weken later was ik bij mijn eerste redacteursbaan als marktredacteur bij Interview.

Wat betekende het om marktredacteur te zijn bij Interview?

Het betekende dat ik geen leven had. Interview is een heel klein tijdschrift, zoals iedereen ongetwijfeld weet, en zoals elke marktredacteur, regisseur of modedirecteur je zal vertellen, is het een beest als je daar hebt gewerkt. Omdat je de vrouwenmarkt, de mannenmarkt, de accessoiremarkt moet aanpakken en destijds - ik weet niet of ze dat nog doen - moest ik de schoonheidsmarkt aan. Het betekende dat je elke avond minstens drie tot vier evenementen moest bezoeken, om nog maar te zwijgen van de afspraken gedurende de hele dag dag, om nog maar te zwijgen van de vele kleine shoots van beroemdheden, covershoots en echte mode schiet. Plots werkte ik met deze grote fotografen en ik wist dat ze veeleisend waren, maar ik wist niet hoe veeleisend ze eigenlijk waren totdat ik daar aankwam en dacht: 'Oh, dat is veeleisend.'

Ik stortte me erin. Joanna en ik waren onafscheidelijk en deden alles samen. Het was een ongelooflijke leerervaring en ze had heel lang bij Conde Nast gewerkt en bij... Mode voor een zeer lange tijd. Ze had die Conde Nast-les gehad, waar ze me veel van heeft geleerd, zoals hoe je je moet gedragen en hoe je op marktafspraken moet zijn. En tot op de dag van vandaag hebben we constant contact en zijn we zeer, zeer goede vrienden gebleven. Joanna zal altijd in die kleine groep mensen zijn die me alles heeft geleerd. Als Joanna 'springen' zegt, zeg ik: 'Hoe hoog?' Ze is net mijn modemoeder.

Hoe heb je in die beginjaren je zelfvertrouwen als redacteur ontwikkeld?

In het begin was het super lastig, omdat ik eerst en vooral de gevoeligheid van Joanna moest leren. Ik zal nooit vergeten het Versace-lookbook voor het eerst te openen, want ik had de leiding over het samenstellen van een bord met looks en dacht: 'Hoe gaat het met mij? verondersteld om te weten welke jurk ik moet kiezen voor de shoot?' Ik vertrouwde mezelf, maar ik was ook doodsbang, dus ik liet haar het bord zien en Joanna was de beste eerste lerares ooit omdat er tegen haar werd gezegd: "Oké, kijk naar deze actrice, kijk naar haar lichaam, bedenk waar deze jurk zal raken haar. Ze heeft borsten en ze heeft een beetje een taille, dus dit gaat niet werken." Joanna vond het geweldig om me langzaam te leren. Je moet nadenken over het lichaam, de persoon, de persoonlijkheid, het tijdschrift, wie de redacteur is, wat hun stijl is. Ze leerde me ook een van de belangrijkste lessen - om echt geweldige relaties te hebben met iedereen met wie je werkt.

Waarom zijn de relaties zo belangrijk?

De marktredacteur is de persoon die ervoor zorgt dat de stylist krijgt wat hij nodig heeft, dat de PR-persoon is gelukkig - we zijn een van de meer politieke mensen en zorgen ervoor dat alles zonder een haperen. Als we ons werk echt goed doen, dan is dat wat er gebeurt en lijkt het allemaal gemakkelijk en natuurlijk. In deze tijd is het zoveel gekker. Toen ik begon, zei niemand ooit: ‘Als je mijn collectie gaat fotograferen, moet het een volledige look zijn inclusief tas.’ Die eisen werden toen niet gesteld. Mensen hebben het door elkaar gehaald.

Toen ben je verhuisd naar Nylon?

Ik was bij Interview voor twee en een half jaar, en toen ging ik naar Nylon voor mijn eerste baan als market director. Het was ook een ervaring van onschatbare waarde, want dat was de eerste keer dat ik een beetje de baas was en veel beslissingen nam. Het was een heel klein team, maar ik kwam er vandaan Interview en leerde al deze waardevolle dingen over hoe mode te doen, hoe de relaties werken en wie alle mensen waren.

Ingrid Sischy heeft me trouwens geleerd om te weten wie elke communicatiedirecteur was, wie elke ontwerper was, alle topmensen van elk merk. Tegen de tijd dat ik moet Nylon, het zat zo in me geworteld dat ik hun adressen bijna uit mijn hoofd kon opzeggen. Je zou in het kantoor van Ingrid zijn en ze zou zeggen: "Kind, wat is het adres van Miuccia? Waarom zou je haar adres niet weten?" En ik heb zoiets van: "Waarom zou ik haar adres weten?" Dus ik moest die dingen weten.

Dus ik moet Nylon en ik kende deze regels, ik wist hoe het werkte. Ik had zoiets van: 'Nee, nee, nee, je kunt het niet op die manier doen. Dit is de manier waarop het moet worden gedaan en je moet dit doen.' Iedereen had zoiets van, "Wauw, doe het rustig aan daar Michael, je bent nu super intens." Dus ik kon naam maken als markt regisseur. ik was een Nylon voor twee en een half jaar.

Volgende halte, Jane. Hoe zag dat tijdschrift eruit?

ik ging naar Jane, wat mijn eerste baan bij Conde Nast was. Het was Fairchild, maar Fairchild was eigendom van Conde. Jane was een groter tijdschrift - het was nog steeds marktdirecteur, maar het was zeker [een stap hoger] en het werkte bij Conde Nast. Ik wist niet dat Jane [Pratt] het leukste was om ooit te werken, maar helemaal gek. Maar geweldig; Ik sprong letterlijk naar mijn werk, ik was zo blij, ik wist nooit wat ze in godsnaam ging zeggen.

Hoe was je ervaring bij Verleiden?

De tweede persoon van wie ik zoveel heb geleerd en aan wie ik zoveel te danken heb, is Paul Cavaco. Hij is zonder enige twijfel gewoon een genie. Ik respecteer Paul bijna meer dan wie dan ook waar ik ooit voor heb gewerkt. De manier waarop hij lesgeeft, hij is een ongelooflijke pijn in de kont. Hij staat achter je, maakt je gek en dan zou ik weglopen en denken: 'Oh mijn god, dat was vol wax op, wax off. Hij doet het alleen om mij te helpen leren.’ Hij zette me aan het denken. Hij wilde de Conde terug in mij krijgen, alleen de kleine dingen die goed en fout zijn.

Je bent rond deze tijd lid geworden van Twitter. Waarom ben je actief geworden op sociale media?

Ik ben zo technologisch uitgedaagd, het is gênant. Erika Bearman, ook bekend als OscarPRgirl, belde me op een dag en zei: "Je moet Twitter leren kennen, je zegt de hele tijd rare dingen en je moet een kanaal ervoor." Ik zei dat ik het belachelijk vond, maar zei goed omdat ik van haar hou en ze zo mooi is en ik toch geobsedeerd ben om haar te zien. Ze kwam naar me toe, zette het op en zei: "Wat moet je handvat zijn?" en ik zei: "Ik weet het niet, mijn fantasie voetbalnaam is Carlscrush, we zouden het gewoon kunnen doen" carlscrush." ​​Ik stuurde wat tweets en stuurde er nog een paar, en misschien had ik na een paar maanden een paar honderd volgers en dacht: 'Oh, dit is leuk en interessant.'

Had je het gevoel dat je opviel tussen de redacteuren door mee te doen?

Ik had het gevoel dat ik opviel doordat ik gek was en de dingen die ik op Twitter zei gewoon helemaal buiten waren. Ik sprak over het hebben van een eenhoorn als huisdier voor een jaar en mensen zeiden gewoon: "Wat?" De mensen bij Verleiden waren waarschijnlijk stiekem een ​​beetje doodsbang dat ik iets zou zeggen en mezelf in grote problemen zou brengen. Ik ben nooit in ernstige problemen gekomen, maar er is mij verteld dat ik tweets moet verwijderen en ik heb ze verwijderd. Ik heb er zeker een paar die ik hier heb bewaard. Ik zit daar en ik kijk ernaar en je kunt het aan elke redacteur vragen - bij elke show heb ik altijd zoiets van: 'Mag ik dat schrijven?' En ze zeggen: "Nee, Michael Carl. Dat kun je niet schrijven."

Ik denk dat de tweet waar mensen het meest moeite mee hadden, was: 'De derde rij is de eerste rij van de mensen die me niet schelen over.' Dat was eigenlijk een Allison Janney-regel uit "The West Wing" die me door een publicist werd gegeven, maar het is de hemel. Er zijn mensen die het er niet mee eens waren, maar ik heb het sindsdien verschillende keren verzonden en ik vind het hysterisch, omdat ik op de derde rij zat en soms nog steeds op de derde rij zat.

Hoe zijn modeshows veranderd sinds je je carrière begon?

Streetstyle, bloggers, dat chaotische gedoe buiten de tenten. Toen ik naar shows ging, kwamen redacteuren omdat ze geobsedeerd waren door mode en er geweldig uit wilden zien en ofwel wilden pronken met hun leeftijdsgenoten of met zichzelf wilden pronken.

Hoe ben je zo goede vrienden geworden met Karlie Kloss?

Ik ontmoette Karlie tijdens een diner voor Olivier [Rousteing] uit Balmain, en we zaten naast elkaar en we begonnen over voetbal te praten. We realiseerden ons dat we allebei dol waren op voetbal en we hebben het hele diner over voetbal gesproken. Dit was vier of vijf jaar geleden. Ik vertelde haar over mijn fantasy-voetbalcompetitie en ze was erg geïntrigeerd en opgewonden en zei: "Ik wil een... co-captain van je fantasy football league." En ze is gewoon de aardigste persoon ter wereld en we hebben onze vriendschap. Het is niet moeilijk om verliefd te worden op Karlie, want ze is een heel lief meisje.

Je was een rechter op Bravo's "Sheer Genius." Was je nerveus om er deel van uit te maken? Had reality-tv een negatieve bijklank voor jou?

Nee, het was voordat dat allemaal begon. De "Huisvrouwen" waren nog niet uit. Ik dacht dat het nog geen risico was omdat dit een ander soort realiteit was die nog niet helemaal was gedaan. Er was "Project Runway" en "ANTM" - dat waren de twee shows die op dat moment uitkwamen en beide waren enorme successen en mensen waren er dol op. Toen ze me vroegen om "Sheer Genius" te doen, wist ik er niet veel van. Ze zeiden dat ze me kapsels zouden laten zien en dat ik ze zou vertellen wat ik dacht. Als ik er super nerveus over was geweest, weet ik zeker dat ik volledig zou hebben gefaald. Ik liet het vliegen en zei wat ik wilde zeggen en ze zeiden: "Dat is geweldig." Ik heb het één seizoen gedaan.

Heb je erover nagedacht om terug te keren naar de televisie?

Ik heb verschillende telefoontjes gehad, maar ik blijf het uitstellen omdat ik wacht op "Law and Order". Dat is waar ik mijn carrière heen zie gaan.

De "Carl's Crush"-video's waarvoor je deed Vanity Fair vorig jaar waren een groot succes.

We zouden ze rond de Oscars en Oscars-stijl doen, en toen veranderde het langzaam in moderegels, wel en niet. De naam zou 'Grumpy Fashionista' worden, en ik zei dat ik zelfmoord zou plegen als dat de naam was en vroeg of we het alsjeblieft 'Carl's Crush' mochten noemen. In een aflevering Ik verkleed me als een gorilla en maakte mensen bang op Fire Island, en ik wilde mensen echt bang maken omdat ik in wezen een 10-jarige ben, maar ze zei nee! Je moet de slechte mode uit ze wegjagen!"

'Puur geniaal', deze video's van 'Carl's Crush' - dat is technisch gezien geen onderdeel van je functieomschrijving. Maar is het belangrijk voor je carrière?

Nee, het is helemaal niet belangrijk. Het is een leuke bonus dat ik het geluk had om de kans te krijgen om te doen en dat mijn bazen dachten dat het iets interessants voor mij zou zijn om te doen. Maar om een ​​geweldige marktredacteur te zijn, gaat het er uiteindelijk om dat je leert hoe je relaties kunt ontwikkelen, en leert over de kleding en alle dingen waar ik het eerder over had. Het moet om de kleding gaan.

Denk je dat aanwezigheid op sociale media belangrijk is om deze branche te betreden? Neem je het nu mee in het aannemen van personeel?

Het is niet eens een overweging waar ik rekening mee houd. Ik veronderstel dat het op een dag waarschijnlijk zo zal zijn en misschien voor sommige mensen, maar als dat de reden is dat ik iemand aanneem, zou ik van streek zijn.

Waarom wilde je werken bij Vanity Fair?

Toen ik eenmaal in de branche kwam, realiseerde ik me al snel dat het tijdschrift waar ik uiteindelijk wilde werken was Vanity Fair. Dit was een tijdschrift dat ik las, waarin ik geïnteresseerd was. Het was het coolste. Het is een tijdschrift dat ook over zoveel van mijn passies gaat. Ik hou van mode, maar ik hou ook van literatuur, film, politiek, kunst, sport.

Wat is het verschil tussen jouw baan bij Vanity Fair en je vorige banen?

Het belangrijkste verschil is dat ik bijna uitsluitend beroemdheden kleed. Af en toe krijgen we een model in een shoot en ik denk: "Ja! Je moet de kleding dragen, je gaat hier geen mening over hebben en het zal je passen en het komt goed." Nu moet ik nadenken over wat iemand van de kleding vindt. Niet alleen wat Graydon [Carter] van de kleding vindt, of wat Jessica [Diehl] van de kleding vindt. We kleden niet alleen Hollywood-mensen, maar politici en artiesten en toneelschrijvers en al deze mensen die geen steekproefomvang zijn, dus dat is iets waar je moet navigeren en over moet nadenken. Als het een politicus is, zoeken we naar wat politici dragen; we proberen dat niet te veranderen. Je moet nadenken over of iemand bont zal dragen, wil iemand zijn stijl veranderen, of hij er mooi uit wil zien. Het kan een uitdaging zijn, maar je leert ermee om te gaan.

Een van de geweldige dingen over Vanity Fair is dat we een decennium mogen doen, alsof we misschien '60s mod gaan doen. Daar is de referentiefoto - kan ik een moderne versie van deze Twiggy-look van Versace vinden? Dan is het leuk en interessant en super moeilijk.

is er een Vanity Fair shoot waar je bijzonder trots op bent?

Ik ben dol op onze Angelina Jolie-cover die we hebben gemaakt. Het was gewoon haar gezicht en het was een close-up. Ik had het geluk om bij die shoot te zijn en gewoon een beetje te zien hoe het allemaal samenkwam. En dan waarschijnlijk het slechtste moment van mijn carrière - ik zat daar en ze praatte met Jessica en ik krijg een tik op mijn schouder en draai me om en Brad Pitt staat daar. Ik geef een goede handdruk - mijn vader leerde me als kind een goede hand te geven - maar ik draaide me om om zijn hand te schudden en gaf hem de slapste handdruk, de koudste, droevigste vis ooit. Ik was gewoon zo verrast, ik wist niet eens dat hij er was. Hij gaf me een, 'Wie ben je en waarom praat ik tegen je?' blik en zei: 'Hallo' en liep vlak langs me heen. Ik voelde me zo'n idioot.

Hoe ziet je dagelijkse leven eruit tussen het modeshowseizoen?

Het is gebaseerd op opnameschema's, afspraken. Er is ook een toevlucht, voor de herfst, om opnieuw te zien. Ik doe mijn best om iedereen erin te persen, maar er zijn zeker ontwerpers die ik altijd opnieuw zie en sommige die ik zie, afhankelijk van wat ik van de collectie vond of soms gaat het zo snel. Er zijn een aantal collecties waarvoor je gewoon niet naar de re-see hoeft te gaan. Je hebt de tijd om het te zien, je snapt het, je weet wat het is. Als ze een volledige commerciële collectie hebben, dan is het heerlijk om te gaan, want catwalkkleding kan soms gewoon een mooie, geweldige foto, maar als je eenvoudige mooie jurken wilt om iemand in te zetten, dan krijg je dat het. Ik weet bijvoorbeeld dat Lanvin een vol rek met commerciële kleding heeft waar ik naar kan kijken. Ik vind het ook belangrijk om alle accessoires te zien. Als ik naar Europa ga, ga ik naar alle schoenafspraken, omdat ze niet op de catwalks staan.

Welk advies heb je voor jonge mensen die marktredacteur willen worden en de tijdschriftenindustrie willen betreden?

Heb een gevoel van urgentie en [weet dat] nee niet nee is. Leer vragen stellen, leer niet lui te zijn. Voor alles is een oplossing en je kunt er zelf achter komen. Een handschoen is geen hoed. Dat gaat ver terug naar toen ik werkte bij Interview en er kwam een ​​shoot terug en iemand werd gestyled met een handschoen op hun hoofd. Ik nam de foto mee, en misschien dacht ik in mijn gedachten dat het edgy en cool was. Ingrid Sischy zei: "Wat is dit? Waarom heeft die persoon een handschoen op zijn hoofd?" Ik vertelde haar dat ik dacht dat het een hoed was. Ze zei: "Ik weet wat de bedoeling is, maar het is eigenlijk gewoon een handschoen op iemands hoofd." Er is een dunne lijn tussen edgy en lelijk.