Fashionista līdzstrādnieks Long Nguyen ir līdzdibinātājs/stila direktors Pļāpāt.
Tikai dažas minūtes pēc pusnakts vakar vakarā Alise Kūpera kāpa uz skatuves un izpildīja savu daudzgadīgo hitu "School’s Out", kas tika izdots 1972. gadā. Tas bija tikai mirkļus pēc tam, kad ZZ Top dziedāja "Foxy Lady". Dārgais Stilettos kopā ar Camp Freddy un Perry veica CBGB Ramones klasiku "Blitzkrieg Pop" un Donovans Leičs. Farels-šovu noslēdza ar Džeinas atkarības klasiku "Kalnu dziesma". Un tas ir tikai daļējs rokeru sastāvs, kas iznāca uzstāties, svinot palaišana Oriģināls mēness spīdums un Džona Varvatosa vīriešu apģērbu kolekcijas desmito gadadienu bijušajā CBGB telpā Bowery, tagad Varvatos veikalā, kur tiek pārdotas viņa galvenās kolekcijas ASV un Converse. Rokenrols, viskijs un mode.
Dizaineru modei ir nepieciešams stāstījums-veids, kā pastāstīt stāstu vai saistīt dzīvesveidu, ka apģērbs ir tikai aksesuāri. Varvatosa kungam viņa agrīnā mīlestība pret rokmūziku ir nodrošinājusi asinis, kas ieplūdušas viņa darbā kopš pirmās kolekcijas izlaišanas 2000. gada rudenī. Viņa birojā ir grūti atrast grāmatu par modi, bet kaudzes uz viņa garā kafijas galda ir
Boba Dilana ilustrētā biogrāfija, Roku ieraksts 7, CBGB: Grafiti vēstures un panka desmitgade, Izgatavots Apvienotajā Karalistē-mūzikas attieksme 1977-1983, Kurš nošāva rokenrolu, un Raiens Adamss un kardināli: skats uz citiem logiem. Un, protams, daži no The Doors, tikai nosaucot dažus. Atkārtoti sazinoties ar savu pusaudžu apsēstību ar rokmūziku, Varvatos kungs zīmolam piešķir dvēseli jeb to, ko mēs saucam par “modi”.“Es uzaugu, klausoties rokmūziku,” Džons man pastāstīja, kad kādu pēcpusdienu es viņu apciemoju, lai runātu par viņa modes darbu. Uz sienām ir divi lieli ierāmēti trīskārši zelta ieraksti, ko Alise Kūpers un Led Zeppelin viņam pasniedza kā pateicību par sadarbību. Tieši blakus viņa rakstāmgaldam ir vairāk roka piemiņas lietu-liela zila elektriskā ģitāra no Velvet Revolver. Skatoties uz grāmatām, kas bija manā priekšā viņa birojā, un piemiņlietām, kas mani ieskāva, es sapratu, ka caur to modes, Varvatosa kungs beidzot ir spējis atrast veidu, kā izteikt savu mīlestību un patiesu uzticību rokmūzikai.
"Pirmo ādas riteņbraucēju [jaku] es nopirku 11. klasē," viņš teica, atcerēdamies savas jaunības laikus, braucot uz rokkoncertiem, ģērbjoties tāpat kā tie rokmūziķi, kurus viņš apmeklēja. Tagad viņš savās reklāmas kampaņās met gan jaunus talantus, gan cienījamus rokmūziķus-Francu Ferdinandu, Alisi Kūperu, Periju Farelu, Cheap Trick, Velvet Revolver, Ryan Adams un pat ZZ Top. Un viņš kopj jaunas grupas ar ikmēneša koncertu sēriju veikalā Bowery, bijušajā CBGB uzstāšanās telpā.
Džons Varvatoss, dzimis un uzaudzis Detroitas piepilsētā, Mičiganā, pilsētā ar ilgu mūzikas leģendu vēsturi, strādāja ar dažādām izredzēm un mērķiem darbu modes jomā kā pārdošanas lietvedi, lai uzturētu sevi caur Austrumu Mičiganas Universitāti un Mičiganas Universitāti, iegūstot grādu izglītība. Kopā ar draugu viņam piederēja veikals Grand Rapidsā, kur pārdeva Polo Ralph Lauren. Gūstot lielus panākumus sadarbībā ar Polo, viņš galu galā pievienojās Ralfam Lorenam 1983. gadā vispirms kā Midwest tirdzniecības pārstāvis, pēc tam tika pārcelts uz Ņujorku, kur strādāja tirdzniecības jomā. Galu galā viņš pārcēlās uz dizaina nodaļu. 1990. gadā viņš devās uz Kalvinu Kleinu kā vīriešu apģērbu vadītājs, strādājot pie galvenās kolekcijas un laižot klajā zīmolu CK. Viņš atgriezās pie Ralfa Laurena 1995. gadā kā Polo vīriešu apģērbu dizaina vadītājs un uzsāka atsevišķu uzņēmumu Polo Jeans Company.
Ar finansiālu atbalstu uzņēmumam Nautica, kuram viņš pievienojās 1998. gadā, lai vadītu īpašus projektus un Nautica Jeans gadā, viņš sāka savu zīmolu 1999. gada beigās un Ņujorkas modes nedēļas laikā parādīja pirmo kolekciju uz skrejceļa 2000. Kolekciju iegādājās Bergdorfs Gudmens, Saks Fifth Avenue un Barneys. Vēlāk tajā pašā gadā uzņēmums atvēra savu vadošo veikalu SoHo, kas ir pirmais no deviņiem šodien strādājošajiem veikaliem. Šodien, kungs, Varvatos piederēja 20% uzņēmuma pēc tam, kad VF Corporation 2003. gadā iegādājās Nautica.
Pirmā kolekcija reti ir konkrēts dizainera ētikas paziņojums, bet Varvatosa kunga debijas kolekcija skrejceļa šovs bija droša norāde uz viņa īpašo pieeju modei, precīzāk - amerikāņu veidošanai mode. Šī rudens kolekcija-brīvi pieguļošs kokogles uzvalks, kokvilnas jostas parka, vilnas pončo ar jostām, divrindu mēteļi un smalki trikotāžas izstrādājumi visi valkāti ar plakanām priekšējām biksēm ar izliektām kājām-apvienoti augstas kvalitātes audumi, piemēram, kašmirs, flaneļa vilna, vilnas sarža pinums, vilnas kausējums un vintage vilna siļķes. Neskartā ražošana deva dizaineram pamatu biznesam.
Tā vietā, lai sniegtu dažus modernus modes paziņojumus, par kuriem vairums dizaineru jautāja, kolekcija piedāvāja izvēli, konkrētas izvēles, pamatojoties uz brīvu siluetu, kuru klients var izvēlēties un izvēlēties sajaukt ar esošo drēbju skapis. Tas ir grūtāks ceļš modē, kur reklāma bieži tiek atmesta, galvenokārt pēc iespaidīgām skrejceļa izrādēm. Tomēr Varvatosa kungs saglabāja savu redzējumu un vairāku sezonu laikā ieguva balsi, jo viņa īpašā pieeja vīriešu apģērbam. Laikā, kad skrejceļš valdīja stingri pieguļošs apģērbs un melnas drēbes, viņš piedāvāja ar platām kājām brīvus tērpus balts, ledus zils un gaiši pelēks 2003. gada pavasara kolekcijā, un liels atloks uz slideniem kostīmiem rudenim 2005. Vēl svarīgāk ir tas, ka šīs kolekcijas bija pamats stabila biznesa veidošanai: šodien etiķete ik gadu pārdod vairāk nekā 125 miljonus ASV dolāru.
2001. gada septembrī Varvatos kungs uzsāka partnerību ar apavu kompāniju Converse, kas nekad nebija sadarbojusies ar dizaineriem, lai izstrādātu ierobežota izdevuma Čaka Teilora All-Stars un Jack Purcell kedas. Tā kļuva par veiksmīgāko Converse sadarbību un turpinājās ar vislabāk pārdotajām mežģīnēm Chuck Taylor 2004. gada janvārī, un martā tika uzsākta pilna apģērbu kolekcija Converse 2006. Lai papildinātu savu produktu klāstu, viņš 2006. gadā pievienoja ASV vintage džinsu un auduma kolekciju. Pa ceļam viņš paņēma trīs CFDA gada vīriešu apģērbu dizaineru balvas un nostiprināja savus modes apliecinājumus.
Bet no visiem panākumiem viņš visvairāk lepojas ar savu Bowery veikala projektu.
“Es atceros, ka vienu reizi pagājušajā gadā biju veikalā, un tur bija kāds zēns no Zviedrijas ar savu mugursomu, kurš vienkārši klaiņoja un stundu skatījās uz sienām, ierakstiem un drēbēm. Un nav spiediena kaut ko pirkt, ”sacīja Džons, minot arī to, kā viņš bija saglabājis savu redzējumu par veikalu, kad neviens uzņēmumā neredzēja lietas viņa ceļā. Reizi mēnesī, pirmajā ceturtdienā, veikals kalpo kā pārvēršanās vieta tādām grupām kā Young Lord, Semi Precious Weapons un Michael Monroe. Pie veikala ieejas ir līdzīga vieta svētnīcai ar trīs rindām sarkanā stikla svečturiem. Drēbes ir kārtīgi un diskrēti piekārtas pie statīviem, sajaucoties starp artefaktiem ap veikalu, kas paredzēti arī pārdošana-īsviļņu Hallicrafters S-120 radio, SR 125 klases austiņas, Nacionālais NC 125 visu cauruļu uztvērējs, sena teritorija vinils. Virs ādas un zamšādas jaku rindas vienā pusē un daži kokogļu kostīmi otrā pusē ir vecu koncertu plakātu un filmu sienas un ierāmēta CBGB piemiņlietu kolāža. Veikala vidū ir pilnībā aprīkota koncertu skatuve. Šīs sastāvdaļas piesaista klientus, vecos roka cienītājus un vienkārši ziņkārīgus skatītājus. Ja bijušajam priekšniekam Ralfam Lorenam pieder preppy America, var droši teikt, ka Varvatos kungam tagad pieder Rock & Roll America.
Kā augšana Detroitā ietekmēja jūsu modes izjūtu? Jaunībā es nekad nedomāju par modi, tiešām, izņemot to, ka mani ļoti interesēja tas, ko redzēju mūziķos, skatoties televīziju. Detroita nebija vide, kas bija ļoti moderna. Kad es mācījos vidusskolā, es sāku domāt par to, ko es uzvilkšu, jo dažreiz meitenes man teiktu, kā viņām patīk dažas manis valkātas lietas vai kā tas izskatās lieliski. Maniem vecākiem nebija naudas. Es uzaugu ļoti mazā, aptuveni 900 kvadrātpēdas lielā mājā ar septiņiem cilvēkiem un vienu mazu vannas istabu. Man tiešām nebija naudas, tāpēc es dabūju darbu vīriešu veikalā, vispirms veicot noliktavas darbu un galu galā pārdodot. Es varēju nopelnīt naudu, lai nopirktu drēbes. Kad es sāku strādāt vīriešu veikalā, es tiešām daudz vairāk interesējos arī par modi.
Kā jūs nonācāt pie pirmās kolekcijas? Es sāku uzņēmumu 1999. gadā, bet dažus gadus agrāk es sāku veidot domas. Es svētdien, 98. gada rudenī, staigāju pa Bārniju, un tajā laikā tie bija tādi modes zīmoli kā Helmuts Langs, Džils Sanders, Gucci, Prada. Tad zemāk bija Hugo Boss. Viss šajā sezonā bija melns, kokogles, un man šķita, ka vīriešu mode ir mazliet formas tērps.
Tas bija patiešām lielu logo zīmolu laikmets. Jā. Man šķita, ka ir pienācis laiks darīt kaut ko, kas nav saistīts ar formas tērpu, tas ir eklektiskāk, tas ir vairāk par to, kā palīdzēt puišiem radīt savu stila un personības izjūtu, nevis izskatīties pēc reklāmas izskata kampaņas. Mūsu pirmajā sezonā es paveicu kaut ko unikālu, lai gan šodien mēs darām daudz melnā krāsā, tajā laikā es teicu: “Es pirmo sezonu, 2000. gada rudeni, darīšu bez melnas.
Pilnīgi pretoties tendencēm noteikti bija jābūt ļoti sarežģītai. Es domāju, ka mazumtirgotāji pieņēma kolekciju, jo tā viņiem šķita jauna un aizraujoša. Mēs uzsākām patiešām lielu. Es tiešām domāju, ka, lai iegūtu savu balsi, jums ir jādara kaut kas savādāks. Kad dzirdu kādu sakām "tas ir ļoti dažādi", tas nozīmē, ka mums ir savs skatiens. Un šajā nozarē, manuprāt, visgrūtāk ir sasniegt savu personību. Tajā laikā bikses kļuva diezgan šauras, un mēs sākām ar ļoti platām biksēm 2000. gadā; Es domāju, ka tie bija ļoti plaši. Tendence nav tas, ko jūs apsvērtu, izstrādājot? Nē, es domāju, ja kaut kas ir pareizi: ja es redzu tevi uz ielas un tu valkā noteiktu izskatu, un es domāju, ka tas ir labs izskats. Kāds man teica, ka citā dienā krava atgriežas-tā šobrīd ir patiešām spēcīga tendence-, un es esmu kā wow, labāk nedarīsim nekādas kravas.
Jūsu izrādēm nekad nebija īpašu tēmu, bet tās vienmēr bija izrāde par drēbēm. Tieši tā. Es uzaugu pasaulē, it īpaši 8 gadus Ralfā, kur tas vienmēr ir par lietu. Mēs atrodamies Hamptonā, esam Bahamu salās, atrodamies Francijas dienvidos, esam iekšā - un man vienmēr šķita, ka izklausāties pēc lugas. Vai tiešām tu nēsāsi šo sarongu, vai tiešām nēsāsi šo gabalu, lai ko. Man šķita, ka, ja man tas kļūst pārāk tematiski, un puiši kopumā to neņem vērā. Veikalā tas izskatās skaisti, tas stāsta skaistu stāstu. Tas bija par lieliskām drēbēm, par kvalitāti, izcilu meistarību, lieliskiem audumiem, kas bija labi izstrādāti, bet nebija pārprojektēti. Galu galā es vēlos, lai tas, ko mēs izstrādājām, būtu veikalos, es gribētu, lai tas, ko mēs izstrādājām, būtu uz ielas. Tāpēc es daudz par to domāju.
Kas, jūsuprāt, ir vissvarīgākais apģērba elements, kas vīrietim vajadzētu būt? Man tas ir lieliski pieguļošs un universāls uzvalks. Kaut ko tādu, ko varat valkāt daudz, un, ja vēlaties, varat uzvilkt ar džinsiem. Jums ir nepieciešams lielisks džinsu pāris, nevis astoņi pāri. Tas ir tāpat kā tas, kā sievietes vienmēr ir pielīdzinājušās tam, kas izskatās lieliski ar savu mucu. Puiši tagad sāk justies tāpat.
Mūzika vienmēr ir bijusi jūsu dzīves sastāvdaļa, un jūs esat strādājis ar daudziem mūziķiem. Kā tas ietekmē jūsu dizainu? Man mūzika manā dzīvē varētu būt pat nedaudz svarīgāka par modi, lai gan mode ir mana iztika-mūzika manā enerģijā. No rīta pieceļoties, ieslēdzu mūziku. Kad šorīt ierados šeit birojā, es ieslēdzu mūziku. Es nevaru veidot bez tā, tas man ir kā stimuls un ietekme, veidojot savas kolekcijas. Parasti vienmēr esmu uzaudzis tikai nedaudz rokenrola, kuru es vienmēr vēlos iekļaut, bet es nevēlos kolekcionēt rokenrolu.
Kas ir klinšu elements? Tas ir noteikta veida zābaki vai uzvalka piegriezums. Mode un rokenrols vienmēr ir bijuši savstarpēji saistīti: tie ir milzīga popkultūras daļa, milzīga sabiedrības daļa. Modē mani piesaistīja viss rokenrola mūzikas un modes sajaukums, un man ir arī ļoti paveicies, ka kaut kā esmu varējis apvienot abus savā biznesā, par to īsti nedomājot. Nebija tā, ka man bija šis lielais plāns izmantot šos māksliniekus savā reklāmas kampaņā, piederēt rokenrolam, organizēt radio šovu,-tā nebija neviena no šīm lietām. Tas vienkārši notika organiski. Un es domāju, ka mūzikas industrijā un pat modes industrijā mums ir uzticamība tāpēc, ka tā nav viltota. Šobrīd nav runa par izlikšanos par modernu. Tas ir kaut kas ļoti reāls, kaut kas ir daļa no manas iekšējās dvēseles un uzņēmuma dvēseles, kuru es mīlu un par kuru aizraujos. Pēdējo četru līdz piecu gadu kampaņa vienmēr ir bijusi rokmūziķu rokās. Bet šķiet, ka kolekcija nesastāv no rokās iegūtajiem apģērbiem. Kā jūs saskaņojat attēlu un produktus? Jūs nevarat vienkārši parādīt rokenrolu katru sezonu, jo uz skrejceļa jums ir jāstāsta jauns stāsts. Mēs ne tikai uzvelkam apģērbu rokmūzikas puišiem reklāmas kampaņai: viņi ir mūsu klienti, viņi ir zīmola cienītāji. Es nedomāju rokenrolam. Kas vispār ir rokenrola drēbes? Melnas ādas jakas un šauri džinsi, piemēram, Ramones vai grūts vintage apģērbu sajaukums? Šie mūziķi patiesībā raugās uz mums-viņi meklē mūs, ko vēlas valkāt. Tā nav stereotipiska rokenrola klišeja. Kad mēs jautājām mūziķiem, ar kuriem mēs strādājām, lai pastāstītu kaut ko par mums mūsu desmit gadu jubilejai, no tā, ko mēs saņēmām, mēs sapratām, kā mēs esam ietekmējuši viņu stilu.
Tātad jūsu mode tagad maina rokmūziķu stilu? Es domāju par to, kā viņi savulaik ietekmēja manu stilu, bet šodien mēs viņus ietekmējam. Pat jaunām grupām, piemēram, Kings of Leon un šāda veida grupām, viņiem prātā nav priekšstata, ka tam ir jābūt par saplēstiem džinsiem un ādas jakām. Viņi vēlas valkāt uzvalku, bet tam jābūt pareizam piegriezumam, tas nevar būt tērps, ko nēsāja viņu tēvs. Ja paskatās uz šīm kampaņām, Igijs Pops, Lēts triks, Alise Kūpera, Džo Perijs-visi šie cilvēki-viņi visi valkā uzvalkus. ZZ Top uzvilka dažas ādas jakas, bet tās ir kā ģērbtas zamšādas jakas un virsjaka. Kampaņām tas ir tas, ko viņi vēlas valkāt. Es neesmu piespiedis savu skatienu uz viņiem; lielākā daļa no tiem cilvēkiem ir ieradušies pie mums vispirms.
Tātad viņi tagad nāk pie jums? Lenijs Kravics ir liels mūsu klients. Ir daļa no tā, ko mēs darām, ko viņš nekad nevilks, bet viņš to rediģē līdz šai mēteļu, tērpu un ādas grupai. Mūsdienās mūziķi meklē mūs, kā ģērbties citādi, jo viņiem ir apnicis tas pats vecais stereotipiskais rokenrola stils. Kad jūsu veikalā ienāk jaunas grupas un vēlas, lai mēs viņus apģērbtu viņu turnejai, pirmā lieta, ko viņi vēlas iegūt, ir lieliski pieguļoši tērpi. Jūs domājat, ka viņi meklē džinsus, ādas un tees; viņiem tas nerūp. Turklāt viņi to jau ir valkājuši. Tādas grupas kā Killers nevēlas būt klišejiski rokenrola puiši.
Kā jūs domājat, ka vīriešu mode ir mainījusies desmit gadu laikā, kad esat tērpušies vīriešu apģērbā? Vīriešu apģērbi mainās evolucionāri, nevis revolucionāri. Tagad vairāk puišu interesējas par modi nekā 2000. gadā. 2000. gadā puišu noteikti bija vairāk nekā 1990. gadā, bet 2010. gadā tā ir evolūcija. Pēdējo desmit gadu laikā puišu skapī ir daudz kurpju, pirms desmit gadiem viņiem bija melns un brūns pāris.
Vai kurpes ir svarīgs priekšmets vīriešu garderobē? Tas ir viens no svarīgākajiem. Kāpēc ir tā, ka? Varbūt vīrieši seko sievietēm. Pareiza apavi var mainīt visu izskatu-viņi var valkāt to pašu zābaku pāri vai čības ar džinsiem vai uzvalku. Un noteikumi nav tik stingri kā agrāk.
Kā jūsu uzņēmums ir mainījies pēdējo desmit gadu laikā? Kā uzņēmums ir pielāgojies visām izmaiņām-recesijai, internetam? Mums kolekcija ir labākā, labāk - Star USA, un tad Converse ir laba. Bet pēc tam otrajā sezonā, kad mēs strādājām biznesā, bija 11. septembris: mums bija recesija, mums bija kari, mēs esam pārdzīvojuši daudz un, kā jūs sakāt, visu interneta, sociālo mediju un visa pieaugumu citādi. Mums ir paveicies, ka caur to visu mēs esam turpinājuši ļoti labi augt. Lielākajai daļai zīmolu modes pasaulē nav desmit gadu. Es domāju, ka mēs esam palikuši uzticīgi tam, kas mēs esam. Kā radās jūsu iesaistīšanās Converse? Tas sākās ar apaviem 2001. gadā sāka pārdot ierobežotu kolekciju 2002. gadā. Viņi nekad nebija strādājuši ar dizainers, un viņi redzēja manu cieņu pret veco pasauli, mantojumu, popkultūru un manu līdzjūtību mūzika. Tagad kopā strādājam astoto gadu. Tā noteikti ir visu laiku veiksmīgākā sadarbība apavu nozarē.
Tātad jūs izmantojat viņu tradicionālos apavus un katru reizi atjaunojat tos un attīstāties tradicionālā formā? To sauc par cieņu. Ievērojot oriģinālā produkta-Čaka Teilora, Džeka Pursela vai citu-integritāti, un tagad padarot to par savu. Un dažreiz tas ir grūtāk nekā izstrādāt kaut ko pilnīgi jaunu. Mēs izveidojām čības bez mežģīnēm, kuras gada laikā tika pārdotas 4 miljoni pāru. Bērnībā es gribēju valkāt šīs kurpes bez mežģīnēm. Kādu dienu es sēdēju dizaina studijā un šuvu kādu elastīgo. Dažreiz tās ir tās mazās lietas, par kurām neviens cits īsti nedomāja, un tas patiešām ir bijis kā zīme tam, ko esam paveikuši arī šajā nozarē. Bowery veikals uzņēmumam ir kā īpašs redzējums, nevis tikai apģērbu pārdošana un kolekcija-es atradu ierakstus, es atradu grāmatas. Un jūs mēģināt saglabāt atmosfēru vecajā klubā, kas tur bija? Es biju CBGB cienītājs. Es domāju, ka tas tika slēgts 2006. vai 2007. gadā. Kādu dienu, kad biju apkaimē un paskatījos uz kaut ko citu, un es kopā ar saimnieku iegāju kosmosā, un viss bija izrauts. Skatuve tā bija tikai neapstrādāta telpa. Joprojām jutu, ka tur vēl dzīvo dvēsele. Jūs saglabājāt sienas tādas, kādas tās bija. Tātad ideja bija izveidot šo kultūras telpu, ka, protams, tai jābūt pietiekami komerciālai, jums ir jāpelna nauda. Mēs pārdodam apģērbu, mēs pārdodam gan jaunu, gan vintage apģērbu, mēs pārdodam vintage audio aparatūru, vintage vinila ierakstus, grāmatas, bet jums nav jātērē ne santīms.
Vadība neuzskatīja, ka veikals ir laba ideja, apkārtne nav attīstīta, tā ir pārāk tuvu mūsu SoHo veikalam. Es klausījos, ko dažreiz es nedaru, un vienmēr cenšos būt demokrātisks, bet ne vienmēr varu būt demokrātisks. Mums bija atklāšanas šovs, un visi mākslinieki iznāca un spēlēja. Tagad mēs vismaz reizi mēnesī rīkojam bezmaksas šovus, piemēram, pusdārgakmeņu ieročus. Iemesls, kāpēc tas patiešām darbojas, ir dvēsele. Jūs nevarat viltot to, kas notiek, kad parādījās Guns & Roses. Es domāju, ka sākumā noteikti bija daži šaubīgi, modes uzņēmums pārņēma CBGB, bet vairs ne. Jūs to darāt ar pārliecību, nevis tāpēc, ka tas ir moderns. Ceturtdienas vakaros rīkojot šīs izrādes, mēs to darām fanu labā. Jums nav jābūt mūsu klientam; mums patīk darīt rokenrola mūziku. Bez maksas redzēt Maiklu Monro ar bezmaksas dzērieniem; cik tas ir labāks par to?