Vienveidīga domāšana: Sgt dekodēšana. Piparu uzvalki

Viss vecais atkal ir jauns. Bet, kamēr mēs esam bijuši aizņemti čīkstēt Gucciir lieliska retro spēle, vai mēs esam aizmirsuši, ka esam to visu redzējuši jau agrāk? Es nedomāju tikai drēbes - incītis sitieni, izšuvumi, frills un furbelows un Dapper Dan logo piedurknes - bet visa paaudzes koncepcija, kas izlaupa modes vēsturi un veido to tā, lai tā justos jauna.

Mode ir kāmja ritenis, tāpēc tas notiek atkal un atkal, kamēr es rakstu par drēbēm (gandrīz 20 gadus). Bet kad tas viss sākās?

Sešdesmitie, protams, tāpat kā viss pārējais.

Ideja par vecām drēbēm kā modes paziņojums radās Šūpojošajā Londonā, kad parādījās muso zēni un modeļu meitenes Karaļa ceļš, Chelsea Art Deco tērpos un antīkās militārās jakas, kas iegādātas no Portobello tirgiem vai jaunās veikali.

Kā sīki aprakstīts nesenajā izstādē Londonā Viktorijas un Alberta muzejs (V&A), "Jūs sakāt, ka vēlaties revolūciju, ieraksti un nemiernieki 1966-1970", šis periods "satricināja sabiedrību pēc Otrā pasaules kara". kontrakultūra, blusu tirgus mode, pusaudžu pirktspēja, seksuālā revolūcija, otrā viļņa feminisms un roka honorārs uzsprāga. tajā pašā laikā. Ak, mūzika! Citu nekad nebūs

Bītli, Džimijs Hendrikss vai Ripojošie akmeņi. Rokenrols izauga no blūza, par kuru neviens neapstrīd, ka tas pieder Amerikai, taču vajadzēja ķekars angļu augšupejošo, lai to piesavinātos un pievienotu laikmetam raksturīgajai popkultūras kombinācijai. Nav brīnums, ka tik daudz modes pašreizējās ražas ir iedvesmotas no visa tā.

Gucci Alessandro Michele mīl to. Kā viņš pastāstīja Ņujorkietis pagājušais gads, viņš ir aizraujas ar karalienes stilu un rakņājas britu punk un jaunā romantisma ikonogrāfija, savukārt viņa neveiklība ar dandismu (ziedu tērpi, kaklasaites) atgādina viena no ziedu laikiem. Deivids Bovijsmīļākie Londonas drēbnieki, Zivju kungs. Jūs varat izsekot līnijai, kas ved uz Londonu 1960. gadu otrajā pusē.

Tāpat kā Mišela, Burberry's Kristofers Beilijs laikmets Londonā šķiet aizraujošs. Pols Smitstur tika veidotas idejas. Manolo Blahniks ieradās modernajā Čelsijā 1968. gadā. Dzirnavnieks Stīvens Džonss tur nebija, bet viņa mūza, itāliete Modē modes redaktors Anna Piagi, bija. Anna Vintūra bija pusaudzis sešdesmitajos gados Londonā. Greisa Kodingtone tur sāka savu karjeru. Viņa mēdza vajāt Čelsijas senlietu tirgu, meklējot vintage aprīkojumu, lai gan toreiz neviens nelietoja vārdu “vintage” - to sauca par “tat”.

Anna Suimīlestība pret Swinging London stilu ir skaidra. Viņas pašreizējā retrospektīva pilsētas Modes un tekstila muzejā ir daudz pieminējumu, no Džordža Harisona Viljama Morisa drukas jakas (viņš to ieguva no oriģinālā vecmāmiņa dodas ceļojumā 488 Kings Road), viņas psihodēlisko plakātu kolekciju un cieņu pret citas ikonas drukas darbu laikmets, Zandra Roda.

Kad Pierpaolo Piccioli pieskārās Rodai, lai sadarbotos Valentīno šajā sezonā, viņš teica tieši viņas panku saknes viņu piesaistīja - "tas, kas man patīk" pankumā ", ir tā piespiedu nepieciešamība brīvība, graujošā attieksme pret status quo ”, bet tas nenāca no nekurienes tas? Roda ieradās mākslas skolā Londonā 1965. gadā un tur atvēra savu pirmo veikalu 1967. gadā. Tā bija mīlestības vasara: gadā kritās The Beatles astotais albums, un militāro jaku tendence sasniedza savu virsotni.

"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band "27 nedēļas pavadīja Lielbritānijas topu virsotnēs, 15 nedēļas ASV un 1968. gadā ieguva četras Grammy. Tas bija atpakaļ, kad ieraksti tika iespiesti uz vinila un iesaiņoti pietiekami lielās kartona piedurknēs, lai redzētu mākslas darbu (es zinu. Vai varat iedomāties?) Un šī māksla, kuru izpildīja mākslinieks Pīters Bleiks, parādījās Džons Lenons, Pols Makartnijs, Džordžs Harisons un Ringo Stārs izrotāti šerbeta krāsas, militāra stila uzvalkos.

Iepriekšējā pavasarī divi draugi-26 ​​gadus vecais Džons Pols un viņa dzīvesbiedrs Ians Fiskē, 24 gadi-bija gandarīti, redzot, ka viņu Londonas veikalā ierodas lielāka satiksme. I Was Lord Kitchener's sulainis ieņēma 292 Portobello ceļu, pilsētas slavenā Portobello tirgus drūmajā galā. Viņi bija pārdevuši ķieģeļu ķieģeļus, un ne pārāk daudz no tā, kad Pols logā plīvoja veco Viktorijas laika karavīra mēteli, cerot piesaistīt tirdzniecību. Tas izdevās.

"Tas tiešām notika nejauši," Pols sacīja satrauktajam reportierim no Otavas žurnāls 1967. gada februārī par rakstu ar nosaukumu Jaunais uzplaukums vecajās drēbēs. "Kad šūpojošie Londonas modi ar mopiem un viņu ieslēgtie lelles šajās dienās iepērkas pēc drēbēm, viņi biežāk dodas Portobello ceļam, kas ir rosīgs ielu tirgus, kas vairāk pazīstams ar gliemežiem, gliemenēm un senlietām, nevis modi, "rakstīja žurnālists.

Džons Pols nopirka lētu darbu no Moss Bros, cienījamā Koventgārdena kostīmu nomas apvienības. Misiņa pogas, izsmalcinātas epaletes un vardes bija nākamā lielā jaunatnes kultūras lieta.

Ēriku Kleptonu redzēja militārajā šūšanā. Džimiju Hendriksu, kurš Čelsijas senlietu tirgū atrada savu slaveno husāru jaku, uz ielas sarāva rupji, kas uzskatīja, ka viņš neciena bruņotos spēkus. "Viņš zināja, ka ir graujošs, bet viņam arī ļoti patika ģērbties," man stāsta viņa toreizējā draudzene Ketija Etčinhema. "Džimijam patika ģērbties." 1966. gada maijā, Miks Džegers Līča Keitkera apkalpojošais personāls un četrus dolārus iztērēja uz sarkanas Grenadieru gvardes bundzinieka jakas, ko viņš valkāja, lai dziedātu "Paint it Black"" populārajā TV mūzikas šovā "Ready Steady Go!"

Kamēr izdomātie dūdiņi antīko apģērbu nodēvēja par "greznu kleitu", bērniem bija atšķirīga perspektīva. Ģērbties drūmās krāsās, kas radušās no iestādes bēniņiem, pēc tam doties dejot un darīt narkotikas šajās drēbēs, bija sacelšanās akts, jo īpaši tāpēc, ka jau sen tika uzskatīts par lietotu otrais labākais.

Nova, tolaik populārais britu modes žurnāls, aprakstīja "anarhijas stāvokli modē -" kāpēc ne? " kas ir gāzis visus nerakstītos noteikumus, kas agrāk kavēja apģērba izvēli. "Baltie cimdi bija izslēgts; ironiski nēsātās armijas formas, tālāk. "Apšaubīšana un noraidīšana notiek nozīmīgākās jomās nekā mode," atzīmēja Nova, "bet tieši tērpā tas parāda visvairāk."

Neviens nevar atcerēties, kurš Bītls bija kopā ar mākslinieku Pīteru Bleiku, kad viņi gāja garām, apspriežot idejas "Sgt. Pipari" vāks, bet, iespējams, tas bija Pols Makartnijs, kurš grāmatā "The Beatles Anthology" piemin veikalu: "Tajā laikā visi domāja, ka es biju lorda Kutera Valet lieta."

Bītli tomēr nolēma pret antīko. Atgādina Makartniju filmā "Antoloģija": "Mēs devāmies uz Bermanu, teātra kostīmiem [Vestendā], un pasūtījām visdrausmīgākās lietas, kuru pamatā bija vecās militārās tunikas. Tur jūs sūtīja, ja veidojat filmu: "Ejiet uz Bermanu un paņemiet savus karavīru tērpus." Viņiem tur bija grāmatas, kas parādīja, kas bija pieejams. Vai mēs gribējām Edvardu vai Krimu? Mēs vienkārši izvēlējāmies dīvainas lietas no jebkuras vietas un salikām tās kopā. izmantoja, lai nokļūtu piecdesmitajos gados (tie bija ļoti rozā, ļoti tirkīza vai ļoti dzeltenā krāsā) ”tika izvēlēti kā izteikti spīdīgi, lai ideja par formas tērpu. "Džons Lenons Otrā pasaules kara medaļas, ar kurām tās bija pieejamas, aizņēmās no bijušā bītlu bundzinieka Pita Besta-tās piederēja viņam tētis.

Kad Gucci vai Senlorāns vai Izabella Maranta nākamajā raktuvēs tagad klasiskā militārā tendence tās daudzgadīgajam vēsajam faktoram, atcerieties, ka tā kādreiz bija pienācīgi graujoša. Pirms mode vīrietim tika izpārdota.

Clare Press ir Sidnejā dzīvojoša britu modes žurnāliste, kuru īpaši interesē vintage stils un ilgtspējīga mode; varat arī noklausīties viņas jauno podkāstu, Garderobes krīze.

Vai vispirms vēlaties saņemt jaunākās modes industrijas ziņas? Parakstieties uz mūsu ikdienas biļetenu.