Vai modes zīmolam ir vajadzīgs publiski vērsts dibinātājs, lai izdzīvotu?

Modes pasaulē ir dibinātāju un dizaineru smorgasbords, par kuru lasām un dzirdam. Tur ir slavenību dizainers, kas var nozīmēt vai nu slavenību dizaineru, vai dizaineri-slavenību; sabiedriskais dizainers; un ietekmētāju dizainers (atkal tas varētu būt dizaineris, kurš kļuva par ietekmētāju vai otrādi); un tūkstošgades "Girlboss" dibinātājs; mītisks, leģendārs dizainers, kura vārds ir visur, bet kura personīgo dzīvi un personību mēs maz zinām. Samazinoties biežumam, šķiet, ka ir arī talantīgs, klasiski apmācīts, nodevu apmaksāts, aizkulišu dizainers, kurš vēlas, lai viņu darbs runā pats par sevi.

Modes zīmoli ir izmantojuši slavenību spēku vairāk nekā gadsimtu. Bet "slavenību zīmols"Kā mēs zinām, tas tiešām ieguva pievilcību ap 90. gadu beigām un 2000. gadu sākumu, pateicoties tādām zvaigznēm kā Jay-Z, Sean Combs, Jessica Simpson un vairāk izspiežot mazāk pazīstamus vārdus no tirdzniecības grīdas lielākajiem mazumtirgotājiem, piemēram, Macy's, un veicinot visas nozares attīstību process. Un ir veidi, kā mēs to jūtam vēl šodien.

"Lielākais divdesmit pirmā gadsimta sākuma modes spēks nav dizaineri, ražotāji vai mazumtirgotāji. Vienkārši tā ir slava, "žurnāliste Terija Agins rakstīja savā 2014. gada grāmatā.Skrejceļa nolaupīšana", kas līdz šim brīdim aprakstīja šo parādību. (Pravietiski tas bija atbilde uz to, ka “RevolveClothing.com” ir pārdevis preces 1,4 miljonu ASV dolāru vērtībā, izmantojot atlaižu piedāvājumu, Cilvēki StyleWatch 2009. gadā.)

Agins sīki aprakstīja, kā Kembss kopā ar savu dažreiz padomdevēju Tomiju Hilfigeru tiek atzīts par skrejceļa izmantošanu kā izklaidi un demokratizējošu modi, liekot savulaik atstumtām grupām justies iekļautām. Ne tāpēc, ka viņam tas, iespējams, bija vajadzīgs, bet arī necienīgais biznesa magnāts saņēma leģitimāciju CFDA, kļūstot par pirmo slavenību dizaineri, kas jebkad nominēts Perija Elisa jaunpienācēju balvai Vīriešu apģērbi. Viņš pat izpelnījās Annas Vintūras uzslavas, kura Aginsam teica: „Pufijs ir superzvaigzne. Es apbrīnoju šo tieksmi un ambīcijas un šo ticību sev, un varbūt viņš ir pārspīlēts un saka lietas, ko viņam, iespējams, nevajadzētu darīt, bet... šīs personības, kas ir lielākas par dzīvi, nāk par labu modei. Mēs visi nevaram visu laiku izturēties labi un būt perfekti. Dzīve būtu tik garlaicīga. "

Saistītie raksti
Vai modes dizaineriem vajadzētu nosaukt etiķetes pēc sevis?
Vai mēs esam “ietekmētāju zīmola” zelta laikmetā?
“Instagram zīmolu” pieaugums: kā platforma izlīdzina modes spēles laukumu

Grāmatā Agins arī rakstīja par to, ka, būdams liecinieks citu slavenību priekšā nonākušu etiķešu milzīgajiem panākumiem, Macy izpilddirektors Terijs Lundgrēns meklēja slavenu vārdu, ko pievienot uzvalka līnijai. "Atbilde bija neviens cits kā Donalds Tramps, kurš uzreiz ienāca prātā vienkārša iemesla dēļ: vīrietis vienmēr bija uzvalkā, "viņa paskaidroja, piebilstot biedējošo faktu, ka 2005. gadā viņš bija viens no uzticamākajiem valstī zīmoli.

Tāds ir slavenību spēks (un lāsts), un neilgi pēc tam, kad dizaineri paši sāka dzīt slavu un izmantot savas personas, lai tirgotu savus produktus.

Maiklam Korsam, piedaloties "Project Runway" kā tiesnesim, viņa vārda zīmolam bija redzamība, kas nepieciešama, lai panāktu masīvu, lielākais modes IPO vēsturē panākumu līmenis, kā Agins norādīja rakstā "Skrejceļa nolaupīšana". Līdzīgi Kristians Siriano ir guvis labumu savu laiku šovā. Un, neraugoties uz to, ka nekad nekļūst par TV zvaigznēm, dizaineri, piemēram, nelaiķis Karls Lāgerfelds, Toms Fords (kurš kādu laiku pavadīja Holivudā), Olivjē Rusteins un Marks Džeikobs Dizaineru pārvērtušos slavenību saraksts, kas apliecina Agina paziņojumu, ka "dizaineri, kas pārvēršas par slavenībām, var kļūt tikpat attiecināmi uz patērētājiem kā filmas zvaigznes. "

Kad es šā gada sākumā intervēju Kristianu Luboutinu, viņš savu ievērojamo ilgmūžību iesniedza sev - it īpaši, viņš man teica, "pasaulē, kas ir mainījusies un kurā lielākajai daļai zīmolu nav radošā direktora tāds pats nosaukums. Es domāju, ka dažreiz zīmolam ir pieķeršanās un personai. "

Wintour lielākoties ir ieguvis šāda veida modes svinības, sākot ar modeļu aizstāšanu ar aktieriem uz filmas vāka Modē slavenību dizaineru slavināšanai. Atsaucoties uz CFDA/Modē Modes fonds tolaik Vintūrs sacīja Aginsam, ka "daļa no šodienas panākumiem - un tā ir daļa no tā, par ko mēs domājam, balsojot par uzvarētājiem - vai viņiem piemīt personība?"

"Šodienas dizaineri nāk... [pašreklāmas] viņiem šķiet dabiski," viņa turpināja rakstā "Nolaupīšana" Mode. "" Mums nav viņiem jāsaka, ka viņiem ir jāizmanto savi sociālie mediji, vai arī viņiem jābūt ērtiem ar presi. Tādi viņi ir. Tas ir mūsdienu saziņas veids. Ir daži, kas ir labāki par citiem, un tas ir saistīts ar viņu personību. "

Šodien sociālie mediji - un jo īpaši Instagram - ir veicinājis revolūciju modes industrijā. Tagad ir vēl viens ceļš uz slavu un bagātību kā dizainerim, un tas ietver tonnu Instagram sekotāju iegūšanu, kļūšanu par ietekmētāju un izmantojot šo ietekmi veiksmīgā modes līnijā, piemēram, Arielas Čarnasas filmā Something Navy, Danielle Bernstein We Weore What vai Aimee Song dziesmā no stila. Šie ietekmētāju zīmoli ir kļuvuši ne tikai par ērtu veidu, kā atkārtoti izmantot novecojušos emuāru nosaukumus, kurus šīs personas izmantoja, lai sāktu darbu, bet arī par jaunas veiksmes formulas pārstāvjiem.

Galvenokārt Losandželosā ir parādījušies veseli uzņēmumi, kuru biznesa modelis ir ietekmētāju identificēšana un sadarbība ar tiem, lai ražotu, izplatītu un tirgotu apģērbu līnijas. Viens, ko jūs varētu zināt, ir iepriekš minētais Revolve; vēl viens ir LA Collective, kas tika uzsākts 2015. gadā kopā ar Morgan Stewart Sport-aktīvo un brīvā laika apģērbu līniju, kuras priekšgalā bija bijušais Stjuarts E! raidījuma "Rich Kids of Beverly Hills" zvaigzne un pašreizējais televīzijas vadītājs slavenību fokusētajā tīklā ar 1,4 miljoniem Instagram sekotāji.

Papildus tam, lai palīdzētu viņiem izveidot šīs līnijas, LA Collective darbojas arī kā tiešsaistes veikals, nodrošinot Morgan Stewart Sport starp citām ietekmes nodrošinātām etiķetēm, piemēram, We Wore What.

"Mazumtirdzniecības kritums un sociālo mediju pieaugums gāja tik cieši kopā, ka šīs divas nozares tika apvienotas kopā ar tiešu patērētāju platformā šķita, ka nav jēgas, "līdzdibinātājs Karls Singers man stāsta tālrunis. "Mūsu portfelī esošie zīmoli, kuriem ir talants, patiešām ļauj veidot jau esošu auditoriju. Jūs salīdzināt to ar to, ja Džo uz ielas vēlētos izveidot T-kreklu līniju, viņam būs jātērē daudz vairāk naudas, daudz vairāk mārketinga, daudz vairāk reklāma [nekā ietekmētājs], un viņš, iespējams, pat pēc tam nepārdos daudz T-kreklu. "Savukārt, dziedātāja saka, Morgans Stjuarts Sports bija" tūlītējs " panākumus. "

Pat pēc tam, kad viņi ir pacēlušies šajā nozarē, lai ielauztos, ietekmētāji var arī labāk sazināties ar patērētājiem nekā tradicionālās slavenības.

"Jaunākās paaudzes, piemēram," Millennials "un" Gen Z ", reaģē uz" īstākiem "ietekmētājiem pār slavenībām," saka Sāra Ovena, WGSN vecākā digitālo mediju un mārketinga redaktore, man teica 2018. "Laipni lūdzam zīmola kuģu laikmetā: jauna attiecību forma, kas veidojas starp zīmoliem un patērētājiem, kur zīmols vairāk līdzinās draugs, nevis korporatīva vienība, kurā centīga, bet sasniedzama uzņēmuma seja palīdz veidot ciešāku saikni. "

Vēl viena šīs versijas versija ir modes iesācēju dibinātāja, kura varētu būt sevi pozicionējusi kā uzņēmēju, nevis dizaineri, kas ātri sadalās “Girlboss” laikmetā. Kā piemērus var minēt tiešos patērētājus, piemēram, NastyGal Sophia Amoruso, Reformācijas Yael Aflalo un Outdoor Voices Ty Haney-jaunas, pašpārliecinātas sievietes bieži vien presē koncentrējās uz viņu dibinātajiem zīmoliem, kas vismaz sākumā, šķiet, palīdzēja tūkstošgadīgajām sievietēm, uz kurām bija vērsti viņu produkti, sazināties viņus. Viņiem bija skaidrs tēls, ar kuru patērētāji varēja identificēties, vēloties būt daļa no savas pasaules. Šķiet, ka tas radīja jauna veida zīmolu lojalitāti, kamēr tādi anonīmi tirdzniecības centru zīmoli kā Gap, J.Crew, Bebe un Express kliboja.

Neatkarīgi no tā, vai tā ir slavenība, ietekmētājs vai vienkārši dizainers vai dibinātājs, kurš sevi iezīmēja presē un/vai sociālajos plašsaziņas līdzekļos, ieguvumi no tā, ka patērētāji var publiski saskarties, nevar būt patiesi noliegts.

"Zīmolu veidošana ar slavenībām vai personībām dod mums organisku sviras punktu ar viņu fanu bāzi un auditorija, kas ļauj mums vieglāk palielināt zīmola klātbūtni un pārdošanu, "skaidro LA Collective līdzdibinātājs Jaynee Dziedātājs.

"Es vienmēr esmu tajā pusē, ka ir personisks zīmola elements, ar kuru patērētāji var sazināties, es domāju mode ir ļoti emocionāla nozare, un to virza emocionāli pirkumi, ”modes PR līdzdibinātāja Klāra Džona aģentūra 2. nodaļa, stāsta man pa telefonu. "Es domāju, ka tas vairāk ir jautājums: kad jūs pēdējo reizi patiešām redzējāt spēcīgu zīmolu, kas patiešām nozīmēja kaut ko kultūrai? bez personība pie stūres vai bez vai cilvēks tiešām ir šī uzņēmuma seja? "

Tas ne vienmēr ir bijis tā, it īpaši luksusa līmenī.

"Daudzi zīmoli uzskatīja, ka dizainerim, īpašniekam vai dibinātājam nekad nevajadzētu parādīt pārāk daudz savu personīgo dzīvi vai intereses vai atmaskot sevi, ”luksusa mazumtirdzniecības konsultants Roberts Bērks skaidro. "Tad tas kļuva par cerību, ka, ja zīmols to nedarītu, viņi nebūtu īsti vai godīgi pret patērētāju. Tāpēc klients nevarēja izveidot savienojumu ar dizaineru. " 

Bērks norāda uz Marku Džeikobsu kā cilvēku, kurš ir ļoti atklāts un atklāts: "Patērētājs uz to reaģē un parasti atbild pozitīvi. "Viņš arī saka, ka tas izpaužas veidā, kā dizaineri tiek pieņemti darbā galvenajām lomām zīmoli.

"Agrāk šiem lielajiem zīmoliem bija ļoti svarīgi pieņemt darbā kādu, kam bija laba preses informācija un atpazīstamība un kurš tika nominēts balvām," skaidro Bērks. "Tomēr šodien viņi vēlas zināt, cik sekotāju ir šim dizainerim vai personai." Tas ir arī tas, ko investori tagad ir ņemot vērā, viņš piebilst: "Tas viņiem ir ļoti pievilcīgi, kad tas darbojas, un tas ir viņu lielākais murgs nav. "

Eksperti ātri norāda, ka ne katrs dizainers vai dibinātājs tomēr ir labi piemērots šāda veida iekārtojumam.

"Tas atgriežas ikviena komforta līmenī," saka Džons. "Es nedomāju, ka ir vispārējs veids, kā teikt, ka reklāmām vajadzētu būt vai darīt kaut ko vienu, jo katrs indivīds ir tik atšķirīgs."

Ariyana Smith Hernandez, L.A. mārketinga firmas Nora Agency līdzdibinātāja ar klientiem, piemēram, J.Hannah un Shaina Mote, man saka: "The dibinātājam ir jābūt skaidrai saiknei ar zīmolu un zīmola identitāti, lai tam būtu pat jēga [ievietot tos sabiedrībai loma]. "

"Ja jūs esat dibinātājs, kurš vēlas būt publisks, mēs iesakām veidot tēlu, pamatojoties uz to, kas ir visnozīmīgākais, pamatojoties uz uzņēmumu, tā pozicionēšanu un patērētāju," viņa turpina. "To saturam, lai arī tas var būt personisks, ir jāatbalsta zīmola sirds un dvēsele." Kad tas darbojas, Smits Ernandess saka, ka aktīvs dibinātājs var padarīt zīmolu "pievilcīgāku presei" papildus zīmola veicināšanai apzināšanās.

Ar lielu sekotāju skaitu ne vienmēr pietiek. LA Collective dibinātāji saka, ka viņi ir "ļoti selektīvi", izvēloties ietekmētājus, ar kuriem sadarboties. "Papildus tikai klātbūtnei sociālajos medijos viņiem ir jābūt karjeras ceļam, kas papildina [to], ka viņu auditorija var pastāvīgi sadarboties ar viņiem, piemēram, Morgans katru dienu ir TV, "saka Dziedātājs.

Ir vairāki veidi, kā slavens, atklāts vai sabiedrībai atvērts dibinātājs var arī atspēlēties. Piemēram, ietekmētājs vai slavenība var nonākt nepatikšanās, jo nepietiekami reklamē savu zīmolu; tas notika 2006. gadā ar Džesiku Simpsoni - panākumu etalonu slavenību zīmolu pasaulē - kurš iesūdzēja tiesā viņas licencēšanas uzņēmums par viņas līguma pārkāpšanu, nepietiekami atbalstot savu tagad vairs nederīgo džinsu līniju. Turklāt, ja zīmols izvirza individuālu priekšpusi un centru, pastāv raksturīgi riski, kas pamatojas uz šīs personas darbībām. Tas nekad nav bijis tik patiess kā tagad, patērētājiem pieprasot lielāku pārredzamību vietās, kur viņi iepērkas, nekā jebkad agrāk - un ātri atceļ, kad ierauga kaut ko nepatīk.

"Zīmolu var ļoti spriest vai vērtēt tikai pēc personas darbībām - šodien pat viņu politiskajiem uzskatiem," saka Bērks, kurš raksturo publiski vērsts dibinātājs kā "lielākā svētība vai lielākais lāsts". Viņš atzīmē, ka nozares uzraugiem, piemēram, Diet Prada, ir bijusi liela ietekme ar šo. Kad kāds, piemēram, Čārnas, tiek izsaukts par bezatbildīgu rīcību ap Covid-19, tas var negatīvi ietekmēt zīmolu Something Navy, no kura viņa ir tik neatņemama. Arī Vergilijs Ablohs bieži tiek rūpīgi pārbaudīts sociālajos medijos un presē - iespējams, vairāk, nekā LVMH ir pieprasījis. (Vai varbūt visa prese ir laba prese?)

Tikmēr visi trīs iepriekš minētie tūkstošgades modes starta dibinātāji dažādās pakāpēs ir bijuši priekšmetus no sabiedrības pretreakcija gadā no bijušajiem darbiniekiem mediji, un viņi visi kaut kādā veidā atkāpās no dibinātajiem uzņēmumiem.

Kā Amanda Mull rakstīja šajā parādībā The Atlantic: "Pārliecinātajai, strādīgajai, kameru gatavajai jaunai sievietei, kura sapņoja par publicistu, acīmredzot bija ļauns dvīnis: sieviete, cilts un parasti balta, kura bija ne tikai tikpat veiksmīga kā viņas kolēģi vīrieši, bet tikpat nežēlīga un prasīga arī. "

Šī dinamika prasa arī no šiem publiski dibinātajiem atbildības līmeni.

"Ne tikai modē, bet arī katrā nozarē šobrīd tiek noņemti vadītāji, galvenie redaktori žurnālu izzušana viņu pieņemto lēmumu dēļ, "atzīmē nodaļas līdzdibinātājs Kenets Lū 2. "Tas arī iekļaujas slānī, kāda ir atbildība būt publiskai sejai? Uzņēmumiem ir jābalstās uz integritāti, un, kad šī integritāte ir salauzta, jums ir daudz problēmu ar uzticēšanos no klienta viedokļa. "

"Vienmēr ir mīnuss," viņš turpina, "it īpaši, ja uzņēmums izmantoja savu vadītāju un nostādīja savu vadītāju visu priekšā kā perfektu dvēseli."

Tajā pašā laikā mode var būt lieliska platforma, lai sāktu sarunas par svarīgiem sociālajiem un politiskie jautājumi, ar kuriem mēs esam redzējuši arvien vairāk dibinātāju un dizaineru, kas iesaistījušies dažu pēdējo gadu laikā mēnešus.

"Jums ir jāapzinās sava atbildība un jāizmanto balss, jāizmanto sava platforma un patiešām jāvēlas sadarboties ar savu auditoriju tādā veidā, kas ir dziļāks nekā tikai runāšana par drēbēm," saka Džons. "Es zinu, ka tas mūs visus piesaistīja šai nozarei, bet es domāju, ka tas, kas mūs šeit uztur, ir lietas, kas ir daudz cilvēcīgākas un daudz dziļākas."

Tas var arī radīt dīvainu dinamiku, ja dibinātājam vai dizainerim ir nesaskaņas ar uzņēmumu pati, piemēram, kad Hanija aizgāja no Outdoor Voices par ziņotajām domstarpībām ar tādiem vadītājiem kā Mikijs Drekslers. Neskaidrā Instagram ierakstā, kas to paziņoja, daudzi sekotāji un fani komentāros ātri pauda savu atbalstu - par viņa, nevis OV.

"Dažos veidos dibinātāji vai dizaineri kļūst gandrīz lielāki par zīmolu un rada lielāku lojalitāti nekā zīmols," atzīmē Bērks. "Tas galu galā rada zināmas bailes uzņēmuma īpašniekos." Nav skaidrs, kāpēc, bet Haney kopš tā laika ir atgriezās viņas dibinātajam uzņēmumam, lai gan mazāk nozīmīgā lomā. (Zīmola pārstāvis apstiprināja, ka Hanijs ir "aktīvs un iesaistīts Outdoor Voices valdes loceklis" un turpinās " nodrošinot zināšanas par zīmolu, radošu virzienu un pastāvīgu atbalstu OV, "lai gan viņa pašlaik neveic intervijas.)

Galvenais ir tas, ka tādas vērtības kā autentiskums, personiska saikne un pārredzamība zīmoliem tagad ir ļoti svarīgas, un, lai to panāktu, ir svarīga publiska seja. Bet vai tas ir absolūti nepieciešams?

"Lai dibinātājs būtu publiski pieejams, tam nav jābūt veiksmīgam uzņēmumam. Patiesībā tas dažreiz var būt šķērslis, jo zīmols ir piesaistīts indivīdam, kurš ir iedzimts cilvēks, un pieļauj kļūdas, "saka Smits Hernandess. "Bet, kad ir spēcīgs dibinātāja stāsts, patērētājiem ir kaut kas, ar ko izveidot savienojumu, un tas var palīdzēt zīmolam tiek uzskatīta par autentisku - īpaši, ja dibinātāja pieredze tieši saista ar produktu vai apkalpošana." 

Kā atzīmēja daudzi eksperti, tas ir arī veids, kā izcelties pārpildītā telpā, kas ir konkurētspējīgāka nekā jebkad agrāk.

"Tas padara dizaineru vēl svarīgāku, lai tai būtu mala, kurai nav nekāda sakara ar modi paaugstina savu piemaksu augstu virs din, "Agins rakstīja" Nolaupīšanas modē "." Un patīk tas vai nē, bet šī mala ir slavenība. Tas ir pašpastiprinošs modelis. Slavenības, kas pulcējas modē, apgrūtina pamanīšanu, un fakts, ka ir grūtāk tikt pamanītam, padara slavenību izmantošanu daudz nepieciešamāku. "

Un ideālas, apolitiskas fasādes uzlikšana, visticamāk, arī vairs nedarbosies.

"Ideja spēlēt to droši, iespējams, galu galā šodien nav pievilcīga jaunajam patērētājam. Viņi vēlas autentiskumu; viņi vēlas īstenību. Pat ja viņi tam nepiekrīt, es domāju, ka viņi vēlas to redzēt, "saka Bērks. "Mēs neatgriezīsimies laikā, kad tas ir mazāk pārredzams. Cerības uz pārredzamību noteikti nepazudīs. "

Nepalaidiet garām jaunākās modes industrijas ziņas. Reģistrējieties Fashionista dienas biļetenam.