Kurjē atgriežas Parīzes modes nedēļā

Trešdienas rītā bija pulksten 9:30, kad modes industrijas pārstāvji iekārtojās savās vietās apļveida auditorijā pie Opéra Bastille, gaidot, kas oficiāli iezīmēs viena no Parīzes slavenākajiem modes namiem, 54 gadus vecā Kurjē, atmodu. (Uzņēmumu 2011. gadā iegādājās bijušie adeksisti Žaks Bungerts un Frédériks Torlotings, bet šī gada sākumā pāris pieņēma darbā Sebastienu Meijeru un Arno Vailjantu, 20-tie dizaineri aiz rosīgās etiķetes Coperni, lai izstrādātu savu pirmo skrejceļa kolekciju pēc pārņemšanas.) 

Pirms pirmā modeļa iziešanas Mejers un Vailjants uzkāpa uz skatuves, lai iepazīstinātu ar sevi. Kautrīgi un burvīgi, viņi īsi izklāstīja savu pieeju pirmajai Courrèges kolekcijai: ka tai vajadzētu būt "rotaļīgai", ka kā gatavam apģērbam "izteikt gatavību dzīvot" un ka tas sastāvēja tikai no 15 dizainparaugiem 15 materiālos un krāsās, lai veidotu jaunus pamatus Zīmols. "Ar laiku mēs ceram, ka šie bloki kļūs par pilnu stāstu, kas vēl tiek rakstīts," viņi teica pirms iziešanas no skatuves.

Tā vietā, lai veidotu pilnīgu izskatu kopā, Meijers un Vailjants katru modeli ietērpa baltā, rievotā, adītā bodijā tā, ka galvenā uzmanība tika pievērsta vienam apģērba gabalam un apaviem (galvenokārt īsiem zābakiem). Pirmais modeļu komplekts izgāja ādas velosipēdu jaku sērijā un mīkstu plecu, bumbvedēja stila jaku komplektā ar kabatām priekšpusē un aizmugurē. Tie tika izgatavoti gaišās, dzīvespriecīgās krāsās, piemēram, sarkanā, dzeltenā, sudrabainā un debeszilā krāsā, dažās - ar vienkāršām ģeometriskām izdrukām un rotājumiem. Tālāk nāca minisvārki, kuru izgudrošana tika atzīta Kurjēžai un Mērijai Kvāntai - sagriezti vienkārši no tiem pašiem materiāliem vai ar noapaļotiem, kontrastējošiem paneļiem, kas aizpogāja sānu malas. Bikses bija aprīkotas ar diagonāliem jostas stīpām, bet citas ar diagonālām sānu vīlēm, kas aizpogāja sānus. Virsas svārstījās no noapaļotiem, bruņām līdzīgiem čaumalām, kas aizpogātas malās, līdz kamoliņiem, kas izcirsti zem vienas krūts. Bija arī A līnijas minikleitas bez piedurknēm vai ar īsām piedurknēm, kuras krustoja kabatas, rāvējslēdzēji un pogu rindas. Izrāde noslēdzās ar virkni kokvilnas šļūcamo kleitu, kas pogāja pa diagonāli krūšu kurvī un gurniem.

Tas viss bija ļoti vienkārši, un, lai gan kolekcija atsaucās uz 60. gadu siluetiem, tā nejutās novecojusi vai pat retro-daļēji tāpēc, ka A-līnija kleitas un minisvārki joprojām izskatās mūsdienīgi, un daļēji tāpēc, ka Vaillant un Meyer izvēlējās krāsas un materiālus, kas izskatījās caurspīdīgi un mūsdienīgs. Kolekcija nekādā ziņā nebija revolucionāra, un, ņemot vērā tik maz izskatu, tā bija labāk piemērota prezentācijai nekā a skrejceļa formāts, taču šīs drēbes izskatījās tieši piemērotas atklāšanas ceremonijai un Doveras ielas tirgum - un tā ir laba vieta sākt.

No Lemaire līdz Off-White, šeit bija daži citi akcenti no Parīzes modes nedēļas otrās dienas.

Lemaire bez piepūles šiks

Parīzē nav neviena dizainera, kas franču "bez piepūles šiks" darītu labāk nekā Lemērs tieši tagad. Svaigi no sadarbības ar Uniqlo - kas ceturtdien debitēs ballītēs vairākos lielos galvaspilsētās - un a mazākuma akciju ieguldījumi no BPIFrance, bijušais Hermès radošais direktors Christophe Lemaire un viņa partnere Sarah-Linh Tran, trešdien parādīja kolekciju, kas pievienoja nedaudz lielāku apjomu nekā parasti to tīrajai, atvieglotajai drēbes. Mēs bijām īpaši aizraujoši ar kraukšķīgu, papīrveida kvalitāti, ko radīja liela izmēra kleita (atvēruma izskats) un blūze bez pleciem, kas sagriezta plati elkoņos; kā arī vaļīgu melnu bikškostīmu, tā jakas josta karājās šķībi; un bāliņainas, bikses ar augstu jostasvietu un ar plašu sānu vīli. Modeles kustējās ar tādu apskaužamu neuzmanību - tādu, kas liek pārdomāt visu pieeju, kā no rīta ģērbties.

Maison Margiela trakais, sabojātais skaistums

Lai gan drēbes Džons Galjano parādīja Maison Margiela Trešdiena tika apzīmēta kā gatava valkāšanai, un tā varēja būt moderna-un viņi noteikti piedāvāja komentārus par šo amatu, ja ne tiešu parodiju. Pilnu mūsu pārskatu varat izlasīt šeit.

Drīsa van Notena brokētās sirēnas

Dries van Notens bieži tiek raksturots kā izdruku meistars - un pamatota iemesla dēļ. Viņa 2016. gada pavasara šovs bija bagātīgs krāsu, apdrukas un tilla nemiers, un vairāk nekā dažas norādes uz 40. gadu sudraba ekrāna sirēnām. Pilnu mūsu pārskatu varat izlasīt šeit.

Off-White paaugstinātie ielu apģērbi

Virgilijs Ablohs ir vislabāk pazīstams kā Kanje Vesta radošais direktors, taču modes pasaule sāka viņu uztvert mazliet nopietnāk, kad viņa etiķete, Balta balta k/o Virgilijs Ablohs, bija gada LVMH balvas finālistu vidū. (Pēdējā balva tika piešķirta Londonā dzīvojošajam Tomam Taitam, bet žūrijas īpašo balvu saņēma Parīzes Simons Porte Žakems.) Trešdien nelielu prezentāciju sērijā modeles - staigājot ļoti, ļoti lēni - parādīja virkni trāpījumu un garām. Pilni maxi svārki nodiluša džinsa līmeņos bija skaidrs trāpījums, tāpat kā balts mētelis bez piedurknēm ar atvērtu muguru un sānu krokām. Bet džinsi-Levi, kas tika sagriezti un pāršūti, dažreiz ar rāvējslēdzējiem vai tumšāka džinsa plāksteriem, bija izgudrojuma un bieži vien slikti derēja; tāpat arī ar režģu drukāta kleita, kas karājas pie viena pleca un ir pārgriezta līdz vidum, un kombinezons tajā pašā apdrukā ar saitēm ap potītēm. Tam, ka bija daži slikti gabali, diez vai ir nozīme; kur Ablohs izceļas ar zīmolu veidošanu, un gabali, kas, šķiet, ir viņa vislabāk pārdotie, ir tie, uz kuriem ir viņa logotips. Šosezon šis logotips un Off-White paraksta diagonālās līnijas tika pārnestas uz ādas somām; katru reizi, kad redzēju tās pašas līnijas, kas šķērsoja Parīzes ielu, es domāju par Off-White. Cik gudrs.

Lai iegūtu vairāk informācijas par Parīzes modes nedēļu, noklikšķiniet šeit.