Kā zīmolu iekšējās komandas pārvalda pārejas sezonas bez radošiem direktoriem?

KadModē Skrejceļšviesojās Lūks Leičs Ballijsfebruāra izstāžu zālē, lai apskatītu zīmola 2018. gada rudens kolekciju, viņu sagaidīja kāds, kuru viņš dēvē par "super burvīgu" uzņēmuma "radošā kolektīva" dalībnieku-hierarhiju. no trim atsevišķām dizaina galvām dažādām produktu kategorijām - kurš "nebija pilnvarots runāt ierakstā". Šī dizainera izrādītais entuziasms Leičā nezaudēja, bet viņš atzīmēja viņa pārskats šķiet, ka plašākajai nozarei nav līdzīgas sajūtas par Bally stāstījumu - "diez vai tas ir viens no modes vispievilcīgākajiem stāstiem", viņš rakstīja.

Bally stāsts neatšķiras no citiem luksusa zīmoliem, kuru iekšējās dizaina komandas-lielākā daļa no tām lielā mērā nav zināmas plašākai sabiedrībai - ir uzdots virzīt zīmolu uz priekšu bez skaidra viena radošā materiāla redzējuma direktors. Tā tas ir abiem Ņina Ričī un Lanvins, vismaz uz laiku, kuru studijas komandas īslaicīgi izstrādās kolekcijas pēc iziešanas Gijoms Henrijs

un Olivier Lapidus, attiecīgi. Šīs pārejas sezonas, kas parasti ir viena no komerciāli dzīvotspējīgākajām, var radīt problēmas, ja tās netiek efektīvi risinātas. Tomēr mājām noteikti ir izdevies attīstīt spēcīgus zīmola stāstījumus, neskatoties uz radošajiem pārtraukumiem, kas rodas, kad mākslinieciskais vadītājs aiziet.

"Es uzskatu, ka, ja radošajai komandai ir spēcīgs stāsts - ne tikai [caur] kolekcijas piezīmēm, bet [veidojot] zīmola stāstījumu, kas tiks paziņots visā visu sezonu - ir labi, ja nav galvenā dizainera, "saka Vanesa Von Bismarka, zīmola, sabiedrisko attiecību un komunikāciju aģentūras BPCM dibinātāja un partnere, kuras biroji atrodas Ņujorkā, Losandželosā un Londona. "Dizaineris bez radošās komandas nav nekas, tāpēc galu galā visi radošo komandu dalībnieki ir dizaineri."

Tomēr zīmoli, kas atrodas radošo direktoru starpā, laiku pa laikam var izlaist modes nedēļas kalendāru, kamēr viņi iekšēji kārto savu stratēģiju. Kuržē un Muglers, piemēram, abi bija nepiedalījušies 2018. gada rudens gatavo tērpu šovos to pārejas sezonu vidū. Kurēzas pārstāvis apstiprināja, ka māja šosezon presei "nevēlas paziņot" studijas izstrādāto 2018. gada rudens kolekciju. (Jaunā mākslinieciskā vadītāja Yolanda Zobel sāka strādāt mājās tikai februārī. 26.) Kamēr Muglera jaunais radošais direktors Keisijs Kadvalders sāka darboties janvārī. 8, gandrīz divus mēnešus pirms 2018. gada rudens sezonas, pārstāvis atzīmēja, ka "mājai un Keisijai bija svarīgi paņemt laiks iepazīt studijas un ateljē komandas un nesteigties pirmajā kolekcijā ", lai pareizi definētu Muglera nākamo laikmets.

Par zīmoliem, kas darīt turpiniet ar studijas vadītām sezonālām prezentācijām, tomēr viena radošā direktora trūkums un šīs personas redzējums dažkārt var radīt dažādas problēmas. "Mēs, recenzenti, mēdzam aplūkot šīs kolekcijas ar citu aci, jo, protams, aiz kolekcijas vienmēr ir komanda, bet radošs direktors ir tāds pats kā visas komandas pārstāvis, "atzīmē redaktors Angelo Flaccavento plkst Modes bizness. "Pastāv pieņēmums, ka tas ir drošāks darbs, piemēram, komanda strādā pie kodiem - neveic autopilotu, bet cenšas būt nedaudz pareizticīgāks pret mājas kodiem." Un kamēr šīs "drošās" kolekcijas joprojām var ievietot produktu veikalos, biežāk nekā nē, šiem aizkulišu dizaineriem netiek dota platforma, lai sevi prezentētu modes pasaulei plkst. liels. Viņu balsis un pat vārdi joprojām tiek turēti konfidenciāli, līdzīgi kā iepriekš apspriestais Bally piemērs.

Fon Bismarka atceras līdzīgu pieredzi, kurā viņa redaktorus iepazīstināja ar kolekciju, kas bija izstrādāta uz vietas un kurai bija jāatbild, kurš runā diapazona vārdā. "Zīmols teiktu:" Nu, patiesībā nav neviena ", un es domāju:" Puiši, tas nedarbojas! Kāds ir izstrādājis šo kolekciju, lai nu kurš tas ir, man nav jādara viņiem milzīgs profila gabals, ja nevēlaties, bet es vēlos, lai viņi varētu runāt par radošo procesu, "viņa saka. Tomēr šos lēmumus galu galā pieņem vadība-un tas, kā vadība tuvojas uzņēmuma iekšienē komanda arī ietekmē to, vai dizainers pieteiksies vai turpinās palikt Anonīms.

Karen Harvey, Karen Harvey Consulting Group izpilddirektors, kurš ir strādājis ar tādiem prestiža zīmoliem kā Burberry, Selīna un Proenza Šoulere, atzīst grūtības, kad pārejas komanda patiešām ir tāda. "Tas ir ļoti grūti, ja komanda nav pilnvarota - ja pat vecākā persona pārejas komandā nav pilnvarota -, jo šī persona nevar virzīties tik tālu, cik viņš spētu. Pat ja būtu lielāka redze, viņi bieži vien nespēj to īstenot, "viņa saka. "Tas ir tāpat kā saglabāt zīmolu, bet kaut kādā veidā turēt. Un, ja mēs atskatāmies pagātnē, kad tas tā ir bijis ar citiem zīmoliem, tas parasti nav izdevies ļoti labi. "

Saistītie raksti

Krasā pretstatā šim punktam ir Gucci ienesīgais pārejas process no Frīda Džanniamats tam Alessandro Michele's, ne mazākā mērā pateicoties straujajam pēctecības plānam, ko izmanto CEO Marco Bizzarri. "Šodien vissvarīgākās ir attiecības starp izpilddirektoru un dizaina komandu, jo komanda to var iegūt līderi iekšēji vai ārēji, kamēr zīmols radoši atrod reālu virzienu, "skaidro Flaccavento. Patiešām, Bizzarri netērēja laiku, nosakot jaunu Gucci nākotnes virzienu, uzticot toreiz nezināmai personai Mišelē savu nākamo radošo nodaļu. Dior arī īpaši uzticēja diviem tās projektēšanas komandas locekļiem - Lūsijai Meierai un Seržam Rufjē - nēsāt svaru pirms iespējamā Marija Gracija Čiuri, tādējādi dodot viņiem platformu, kas ļāvusi viņiem publiski veidot savu reputāciju. (Abi dizaineri tagad dodas uz augšu Džils Sanders un Kārvens, attiecīgi.)

Ja zīmoliem nepieciešams pārāk ilgs laiks, lai atrastu nākamo radošo līderi, it īpaši, ja nevienam no dizaina komandas indivīdam netiek piešķirts plašāks profils, viņi var riskēt nonākt neatbilstības periodā. Dodoties vairākas sezonas ar anonīmu iekšējo komandu, kā Roberto Kavalli un Escada var aizdot uz nenoteiktības gaisotni. Bet, pēc fon Bismarka domām, kļūda ir vairāk saistīta ar stāstu trūkumu šajā sezonā, nevis radošā direktora trūkumu. "[Zīmoliem] ir jābūt lielākai pārliecībai," viņa saka. "Es domāju, ka tā ir zīmola vaina, jo, ja viņiem nav radošā direktora, viņi domā, ka ir mazliet apjukuši, tāpēc paliek ļoti klusi, un tas ir tieši nepareizs darbs."

Meklēšanas kavēšanās iemesli katram zīmolam ir atšķirīgi, taču Hārvijs norāda, ka gaidīšanas periods bieži vien ir vairāk saistīts ar juridiskiem līgumiem un dokumentiem, nevis nepietiekamu talantu kopumu. "Visiem šiem līgumiem ir uzteikuma termiņi abās pusēs, tāpēc uzņēmumam ir iespēja paziņot radošajam direktoram [un vice otrādi], ka viņi varētu vēlēties doties citā virzienā, un tas varētu būt no sešiem mēnešiem līdz pat trim mēnešiem, "viņa saka. "Dažreiz meklēšana prasa ļoti ilgu laiku, taču tas ir arī brīdinājuma termiņš, kāds būtu gaidāmajam radošajam direktoram." Turpinājumā Hārvija piebilst, ka dizaineriem būs laiks, ko viņa dēvē par “dārza nedēļu”, kurā viņi nevar strādāt ilgāku laiku. konkurents. "Ja vien jūs jau neesat brīvs un pieejams, šķiet, ka tas aizņem veselu mūžību," viņa saka.

Tomēr šajā gadījumā daži zīmoli ir apmierināti, izmantojot savu iekšējo dizaina komandu vairākas sezonas. Abi Tods un iepriekš minētais Bally ir pavadījis vairākas sezonas bez radošā direktora, un Flaccavento paskaidro, kāpēc: Publisks radošs direktors ir vajadzīgs, lai patērētājiem, redaktoriem un pircējiem būtu "spēcīgs modes paziņojums" līdzīgi. "Viena lieta par tādiem zīmoliem kā Tod's un Bally ir tāda, ka tie vienmēr ir uztverti kā zīmoli, kas nav dizaineri," viņš saka. "Viņi dara modernus klasiskus itāļu ādas apģērbus, tāpēc nav svarīgi būt tik moderniem. Tas vairāk attiecas uz dzīvesveidu, nevis uz dizaineru. " Emilio Pucci, neskatoties uz tās modes priekšu vēsturi, joprojām nav atradis kādu, kas varētu radoši vadīt zīmolu. "Viņiem klājas diezgan labi, bet zīmolā nav balss," saka Flaccavento. "It kā nerunā, jo neviens nerunā."

Kā vadītājs Londonas Modes koledža un Londonas Mākslas universitātes prorektora vietnieks profesors Frances Corner apšauba, vai nozares fiksācijai uz vienīgo radošo direktoru kā koncepcijai vajadzētu būt katras mājas standartam sekojiet. "Man problēma ir tā, ka reklāmdevēji saskaras ar paaugstinātu spiedienu nekavējoties apgriezties pie zīmola," viņa saka. "Ja jūs pieļaujat kļūdu, tas notiek ļoti nepareizi un jūs esat prom. Radošumam, lai arī kā tas būtu definēts, ir vajadzīgs laiks, lai to izdomātu. "Dr Corner salīdzina modi ar to, ka tā ir Komandas sports: Zīmoliem ir nepieciešams radošs ieguldījums no visiem zīmola līmeņiem, kā arī direktoram stūrēt. "Jūs domājat, vai pašreizējais modelis ir mainīgā stāvoklī," viņa turpina. “Radošums ir svarīgs, bet vai to visu var atrisināt ar vienu radošu redzējumu? Vai arī daudzu šo balsu sanākšanas rezultātā? "

Patiešām, modei patīk buzzy dizainera virtuozitāte. Bet fon Bismarks apgalvo, ka mājām ar bagātīgu arhīvu un vizuālo vēsturi nav obligāti jāmeklē lielais N nosaukums. "Šiem zīmoliem patiešām ir iespēja pastāstīt fantastisku stāstu, "viņa saka. "Viņiem patiešām nav vajadzīgs tas topošais radošais direktors, kas viņus padara par karstiem sezonā; viņi riskē ar savu zīmolu katru reizi, kad to dara. "

Mājas lapas fotoattēls: izskats no Lanvina rudens 2018 kolekcijas. Olivers Lapidus no zīmola aizgāja martā, kad bija pavadītas tikai divas sezonas. Foto: Imaxtree

Parakstieties uz mūsu ikdienas biļetenu un katru dienu saņemiet jaunākās nozares ziņas savā iesūtnē.