Jauna izstāde YSL arhīvā piedāvā neredzētus ieskatus

Kā pusaudzis Orānā, Alžīrijā, jauns Īvs Senlorāns iestudētu modes skati trīs cilvēku auditorijai: viņa mātei un divām māsām. Viņa modeles Bettina Graziani un Suzy Parker bija silueti, kas izgriezti no žurnāliem un pielīmēti uz kartona, un viņa drēbes bija izgrieztas papīra skices rūpīgi, lai atbilstu figūrām-katrs apģērbs ir rūpīgi papildināts ar spilventiņu cepurēm, elkoņa garuma cimdiem un rokassomām ar augšējo rokturi, kas bija modē 50. gadu sākumā.

"Tas bija kā viņa dzīves mēģinājums," saka Florence Millere, grāmatas "Yves Saint Laurent: The Perfection" kuratore. Stils ", ceļojošā dizainera dzīves darba izstāde, kas tika atklāta 6. maijā Virdžīnijas Tēlotājmākslas muzejā Ričmonda. Papīra lelles tur pirmo reizi tiek demonstrētas Amerikas Savienotajās Valstīs, atklājot Saint Laurent's ievērojamus ilustratora talantus un dizainera atjautību, neskatoties uz to, ka tā ir mazāka par 10 collām garš.

Viņiem ir kopīga izstādes telpas pirmā zāle ar daudzām dizainera fotogrāfijām un īslaicīgo no viņa privātā dzīve - tēma, kas turpinās visu izrādi -, kas izseko viņa karjeru no agrīnajām dienām plkst

Kristians Diors, māju, kuru viņš vadīja no 21 līdz 23 gadu vecumam, kļūstot par modes dizaineru un gūstot panākumus viņa revolucionārajā valkāšanai gatavajā etiķetē Rive Gauche. Sentlorāna brilles, uzreiz atpazīstamās sejas visuresamība bija tīšs solis. organizatoriem, demonstrējot savu slavenību 60. un 70. gados un viņa kā pirmās "rokzvaigznes" lomu dizainers.

"Viņa intīmā un profesionālā dzīve bija ļoti tuvu viena otrai, un viņš bija pirmais kurjers, kurš patiešām darbojās abās pusēs... būdams kurjers, bet arī ikona," saka Millers. "Sžurnālisti, prese, televīzija, žurnāli, viņi vienkārši gribēja viņu iegūt - ne tikai viņa darinājumus, bet arī viņu Viņa dzīvesveids un sociālais loks bija tikpat aizraujoši kā kolekcijas: studijā 54 bija naktis ar Bianka Džegers un Anjelica Huston, vakari Sleluisas salā kopā ar Mariju Hēlēnu de Rotšildu un ceļojumi uz Marakešu kopā ar viņa mūzām Betiju Katro un Lulu de la Falaīzu. Visa šī dekadence un izvirtība stāvēja polārā opozīcijā retajām Parīzes augstās modes ateljēm.

Dizainera redzamība un ievainojamība ir īpaši atvieglota, salīdzinot ar cita nozīmīga modes izstāde, kas šonedēļ tika atklāta Austrumkrastā: Metropolitēna muzejs Māksla "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: māksla starpā." Līdz šim gadam Sentlorāns bija vienīgais dzīvais dizainers, kuram tika piemērots kostīms Institūta izstāde (viņa notika 1983. gadā), taču, pārsniedzot šo faktu, abi dizaineri nevarēja būt vairāk savādāk. Kavakubo izvairās no intervijām, noraida slavenību un tiek reti fotografēts; Met izstādes sienas ir atstātas pilnīgi tukšas, lai nenovērstu uzmanību no apģērba. Tikmēr VMFA Jeanloup Sieff bēdīgi slavenais Saint Laurent kails portrets tiek parādīts dažu pēdu attālumā no dizainera modes izskatu kolekcijas. Izklaidība šajā gadījumā ir blakus - Saint Laurent personīgā dzīve un kultūra, ar kuru viņš sevi ieskauj, informēja par viņa dizainu, un viņa dizains savukārt veidoja kultūru.

Īpaši pārsteidzoši visā izstādē ir tas, cik mūsdienīgi šķiet daudzi dizainparaugi: no 100 gabaliem haute couture un gatavi valkāšanai uz displeja, ievērojamu daļu šodien varētu nēsāt bez sekundes domāja. Ir ikoniskā Safari kleita, ko Catroux valkāja, atverot veikaliņu Rive Gauche, 1960. gada krokodila jaka ar ūdeļu apdari Dior, ko iedvesmojuši amerikāņu riteņbraucēji un pāris es smēķēju smokingi - rive gauche uzvalks un couture kleita - sadaļā, kas veltīta dzimumu spēles tēmai, kas iet cauri dizainera darbam.

Kamēr smokings tehniski tika ieviests Sentlorāna modes skatē 1966. gada jūlijā, Milleram bija labs iemesls iekļaut gatavu apģērbu versiju. "Modes klienti, viņi bija nedaudz vecāki - viņi nesaprata," viņa skaidro. "Viņi neapzinājās faktu, ka smokings bija tik jauns un mūsdienīgs - viņi vienkārši vēlējās, lai viņiem būtu garas vakarkleitas." Patiesais brīdis es smēķēju populārajā iztēlē ienāca vēlāk tajā rudenī, kad dizainers atvēra sava Rive Gauche durvis modes preču veikali un tādas lietas kā Fransuāza Hārdija pieņēma stilu, ātri pārvēršot to par gada "It" lieta.

Līdzās popkultūras un modes vēstures gabaliem izrāde arī cenšas atpazīt un atzīmēt ievērojamo aizkulišu darbu, kas radās katra apģērba iedzīvināšanā. Otrajā galerijā ir ierāmētu kolekciju dēļu siena, kas dokumentē katru modes šovu no 1962. līdz 2002. gadam, un katrā no tām ir skices, auduma paraugi, modeļu nosaukumi un atsauces materiāli katram parādītajam izskatam - liecība par Senlorāna un viņa arhīva arhīva instinktiem partneris, Pjērs Beržē, un satriecošs vizuālais attēlojums tikai dažiem no 5000 modes gabaliem, ko savā kolekcijā ir fonds Pierre Bergé - Yves Saint Laurent.

Apskatāmas arī auduma paraugu kolekcijas, kas atklātas no ateljē pēc dizainera nāves 2008. gadā, izšuvumi testi, toiles (modes apģērba kokvilnas muslīna prototipi) un cepuru bloki, ko dzirnavnieki izmanto mājas teātra izgatavošanai toppers.

"Tas dod jaunu skatījumu - tas dod priekšstatu, ka no zīmējumiem līdz apģērbam un visiem priekšmetiem jums ir process, jums ir cilvēki, kuri strādā kā Ābrahams [Šveices zīda uzņēmums, ar kuru Sentlorāns cieši sadarbojās], tāpat kā dzirnavnieks - visi šie cilvēki, kas strādāja ēna. "

Galu galā, kā Sentlorāns skaidri saprata, pilnība nekad nav tik vienkārša vai vientuļa, kā šķiet.

Virdžīnijas Tēlotājmākslas muzejs "Īvs Senlorāns: stila pilnība"atvērta sabiedrībai 6. maijā un apskatāma līdz 27. augustam.

Informācijas atklāšana: Virdžīnijas Tēlotājmākslas muzejs nodrošināja manus ceļojumus un izmitināšanu, lai segtu izstādi.

Vai vispirms vēlaties saņemt jaunākās modes industrijas ziņas? Parakstieties uz mūsu ikdienas biļetenu.