„Fashionista“ bendradarbis Long Nguyen yra vienas iš įkūrėjų/stiliaus direktorių Pasipuikuoti.
PARIS-Kai šviesiai saulėtą penktadienio popietę pritemdė šviesa juodoje palapinėje, pastatytoje kieme „Musée Rodin“, nebuvo įprastos garsios muzikos ir modelis, jau nusifotografavęs kilimo ir tūpimo tako pabaigoje, paruoštas veiksmas. Vietoj to, Sidney Toledano, „Christian Dior“ generalinis direktorius, atėjo į sceną sakyti kalbos prancūzų kalba.
Elegantiškais, bet niūriais žodžiais, kurie prancūziškai kažkaip jautėsi emocingiau, nei leido vertimas, p. Toledano apibendrino „skaudžius“ pastarųjų dienų įvykius, kurie greitai ir nenumatytai sukrėtė mados pasaulį būdas. Kaip šios svetainės skaitytojai neabejotinai žino, „Dior“ atleido jos dizainerį Johnas Galliano už antisemetines pastabas bare prieš prancūzų porą ir įrašytą be fotoaparato telefono kamerą kuris pasirodė praėjusį pirmadienį Londono bulvariniame leidinyje, kurį asmeninis pelnas pardavė anonimas į Saulė bulvarinis.
„Dior namų širdį, kurios dūžiai lieka nematomi, sudaro jo komanda ir studijos, siuvėjos ir meistrai, sunkiai dirbantys diena iš dienos, niekada neskaičiuojantys valandų ir vykdantys monsieur vertybes ir viziją Dior. Ce que vous allez voir maintenant, le résultat de leur immense travail. Tai, ką matote dabar, yra jų didžiulio darbo rezultatas “.
Šiais žodžiais ponas Toledano pasidavė scenai-fone pilkų sienų biurų reprodukcijai Avenue Montaigne būstinėje-ir Karlie Kloss pasirodė iš paskos dirbtinės salono durys, dėvėjusios didelį rudą apsiaustą, apsiaustą apkirptą odinę striukę, purpurinį megztinį ir vidurnakčio mėlynas aksomines kelnes, dailiai įkištas į šlaunies odą batai. Ponia Kloss vedė laidą, o jos skraistė tekėjo ore. Šį kartą jos judesius sušvelnino švelni ir nemelodramatiška muzika, jos makiažas nuogas, o ne tapytas kaip kai kurios figūrėlės.
63 išvaizdos drabužiai neabejotinai užėmė svarbiausią vietą: buvo Coco Rocha su pilka trumpomis rankovėmis dvigubomis rankovėmis ir raudonos spalvos suknele; Vlada Roslyakova raudonų pakopų raukinių sluoksniuose; Lee Hye Jung su chaki spalvos medvilnine daugiasluoksne suknele; Iris Egbers su protinga žalia languota striuke virš trumpos spausdintos suknelės. Tikrai vyrai ir moterys iš studijų ir ateljė kurie sukūrė šiuos drabužius ir kurie šou pabaigoje nusilenkė scenoje, turėtų didžiuotis savo pasiekimais ir kruopščiu darbu kuriant šiuos drabužius.
Vis dėlto, nepaisant akinančio drabužių pasirinkimo, dizainerių mada reikalauja išradingo pasakojimo, be kurio net ir sudėtingiausi drabužiai yra tik drabužiai, kuriuos mes padarysime po kelių mėnesių pamiršti. Per savo 14 metų „Dior“, G. Galliano mums pateikia tą tikslų siužeto sezoną po sezono, tarsi pasakojimas prieš miegą atitraukia mus nuo visiško banalumo ir kasdieniško mados verslo.
Aš vis dar prisimenu, kaip 1997 m. Sausį nuėjau į „Grand Hotel“ Ponas GallianoDebiutinis „Dior Couture“ pasirodymas, kuriame jis pavertė visą viešbučio fojė į didžiulį „Dior“ saloną su svečiais, sėdinčiais ant tų apvalių kėdžių su atlenkta nugara. Merginos išėjo su sijonais su sijonais, prigludusiais pilkais „New Look“ kostiumais ir indėnų karoliukais ant juodų šilko chalatų ir „Massai“ sijonų, kai kurie pozavo visai šalia mūsų.
Kultūrų, istorijų ir tradicijų maišymas visada buvo pagrindinis dalykas, siejantis namų mados kolekcijos per šiuos metus. Buvo liūdnai pagarsėję beprotnamio plėšyti drabužiai (su kai kuriomis suknelėmis, išsiuvinėtomis cigarečių degimo žymėmis) 2000 m. Pavasariui; 2004 m. pavasario egiptiečių faraonų kolekcija su auksine šuns galvos apdangalu; 2005 m. pavasario piratų kolekcijos; raudonai nudažytoje salėje - Freudo fetišo namų „Harlot House“ kolekcija 2003 m. rudenį. 2007 -ųjų liepą Versalyje įvyko 60 -mečio šventė, kurioje svečiai prisiminė didingą Dioro praeitį.
Kaip kas nors galėjo pamiršti, kai ant mūsų nukrito netikras sniegas, kai Shalom Harlow vedė fuksijos, geltonos ir mėlynos spalvos kimono, obi ir origami apvilktų „New Look“ kostiumų bei suknelių finalą. Jie sukosi aplink dekorą, įskaitant milžiniškas pilkas „Dior“ kėdes, sukeliančias fiktyvų Pinkertono susidūrimą su Cio-Cio San ir Madame Butterfly, šaltą sausio dieną Paryžiaus pakraštyje prie Allée de Longchamp arklio hipodromas. Tokios akimirkos madoje yra ypač retos.
Sužinojęs apie naujienas iš „Dior“ praėjus vos kelioms valandoms po nusileidimo Paryžiuje antradienio popietę, turiu pripažinti kad aš ištraukiau Johną Boehnerį-žinote, mūsų daugumos lyderis Atstovų Rūmuose-, kuris linkęs, gerai, verkia. Šiame greitosios mados amžiuje mes taip lengvai pamirštame, kad tai daugelio šių milžiniškų įmonių centras konglomeratai yra žmogus, dažnai trapus žmogus už storų šiuolaikinės šlovės šarvų ir pinigų. Ir kiekvienas žmogus turi trūkumų.
Savaitei įsibėgėjus, manau, galima drąsiai teigti, kad artėjame prie didelio lūžio - viso šiuolaikinės mados istorijos skyriaus pabaigos. Esu tikras, kad mada niekada nebebus šiame kūrybiniame lygmenyje arba kad įmonių interesai išlaikys tokį viziją. Nesvarbu, kas nutiks, manau, kad pasiekėme plynaukštę. Sakyčiau, kad tai mados atitikmuo piko aliejui.
Tačiau mada yra tarsi kauliukų ritinys, o prognozės yra tik tai. Mes su nekantrumu laukiame kito „Dior“ istorijos skyriaus, kuriame, tikiuosi, vėl gyvens tam tikros svajonės ir vaizduotė.
** „Imaxtree“ nuotraukos.