- Atnaujinta:
- Originalus:
Kailių mylinčiai madai, bijančiai raudonų PETA dažų, Guy Laroche Marcel Marongiu turi puikų sprendimą: raudoną kailį. Raudonos, baltos, juodos ir glaistytos kirptos kailinės suknelės, sijonai, viršūnės ir paltai su keliomis puošniomis sidabrinėmis karoliukais dekoruotomis suknelėmis buvo Marongiu rudens kolekcijos „Laroche“ akcentai. Didžiąją dalį kolekciją sudarė tobulai dėvimi papuošimai: odiniai sijonai ir kelnės, vilnoniai ir nukirpti kailiniai paltai ir plačių sagčių diržai virš paprastų apvalkalų. Kartais tai atrodė šiek tiek prieš „Theyskens“ teoriją (ir kai kurie suplėšyti megztiniai iš pom-pom megztinių veislės pakrypo į grunge močiutės teritoriją), kol atrodys prabangus kailis-apsiniaukiau nuo raudonos kailio suknelės- įpjova. Marongiu kailis beveik (beveik) atrodė minimalistinis. Ir tai yra geras dalykas.
- Autorius: „Fashionista“
„Fashionista“ bendradarbis Longas Nguyenas yra „Flaunt“ įkūrėjas/stiliaus direktorius. Paryžius-„Iš pradžių mezginiai buvo šios koncepcijos pagrindas, tačiau nuo to laiko tai susiję su įvairių tipų kategorijų sujungimu, pvz. kaip tranšėja, bombonešio striukė arba baikerio striukė, arba klasikinis vyriškas megztinis megztinis arba megztinis megztinis, sujungtas su sijonu ar sijonu ir megztinis ir pan. “, - sakė Chitose Abe, sekanti antrą iš savo trijų mini pasirodymų šį rytą„ Hotel d’Evreux “kieme. Ponia Abe, kuri 1999 m. Įkūrė „Sacai“ po vienerių metų darbo su Junya Watanabe „Comme des Garçons“, per pastaruosius kelerius metus pristatė Paryžiuje. Tačiau tai buvo pirmas kartas, kai ji pristatė nedidelį tiesioginį pristatymą, kai modeliai dėvėjo viską - nuo smėlio spalvos mezginio ir rudo trumpo sijono iki mezgimo kabeliu megztinis su užtrauktuku be rankovių ir plunksnų sijonas, prie asimetriško kabelio megzto sijono su šifono apatiniu sluoksniu ir medvilniniu tanku bei kailio aviatoriumi be rankovių apykaklė.
„Fashionista“ bendradarbis Longas Nguyenas yra „Flaunt“ įkūrėjas/stiliaus direktorius. PARIS-Kai šviesiai saulėtą penktadienio popietę pritemdė šviesa juodoje palapinėje, pastatytoje kieme „Musée Rodin“, nebuvo įprastos garsios muzikos ir modelis, jau nusifotografavęs kilimo ir tūpimo tako pabaigoje, paruoštas veiksmas. Vietoj to į sceną atėjo Christian Dior generalinis direktorius Sidney Toledano, sakęs kalbą prancūzų kalba. Elegantiškais, bet niūriais žodžiais, kurie prancūziškai kažkaip jautėsi emocingiau, nei leido vertimas, p. Toledano apibendrino „skaudžius“ pastarųjų dienų įvykius, kurie sukrėtė mados pasaulį greitai ir nenumatytai būdas. Kaip šios svetainės skaitytojai neabejotinai žino, „Dior“ atleido savo dizainerį Johną Galliano už antisemetines pastabas bare prieš prancūzų porą ir praėjusį pirmadienį Londono bulvariniame žurnale pasirodęs be fotoaparato įrašytas fotoaparatas, kurį anoniminis asmuo asmeniniam tikslui pardavė „Sun“ bulvarinis. „Dior namų širdį, kurios dūžiai lieka nematomi, sudaro jo komanda ir studijos, siuvėjos ir meistrai, sunkiai dirbantys diena iš dienos, niekada neskaičiuojantys valandų ir vykdantys monsieur vertybes ir viziją Dior. Ce que vous allez voir maintenant, le résultat de leur immense travail. Tai, ką matote dabar, yra jų didžiulio darbo rezultatas “. Šiais žodžiais P. Toledano davė sceną-fono reprodukciją pilkos sienos biurai Avenue Montaigne būstinėje-ir Karlie Kloss išėjo iš dirbtinių salono durų, dėvėdama dideles ant apkirptos odinės striukės, purpurinio megztinio ir vidurnakčio mėlynos aksominės kelnės, dailiai įkištos į šlaunų odą batai. Ponia Kloss vedė laidą, o jos skraistė tekėjo ore. Šį kartą jos judesius sušvelnino švelni ir nemelodramatiška muzika, jos makiažas nuogas, o ne tapytas kaip kai kurios figūrėlės. 63 išvaizdos drabužiai neabejotinai užėmė svarbiausią vietą: buvo Coco Rocha su pilka trumpomis rankovėmis dvigubomis rankovėmis ir raudonos spalvos suknele; Vlada Roslyakova raudonų pakopų raukinių sluoksniuose; Lee Hye Jung su chaki spalvos medvilnine daugiasluoksne suknele; Iris Egbers su protinga žalia languota striuke virš trumpos spausdintos suknelės. Tikrai vyrai ir moterys iš studijų ir ateljė, sukūrę šiuos drabužius ir nusilenkę scenoje pasirodymo pabaigoje turėtų didžiuotis savo pasiekimais ir kruopščiu darbu juos kuriant apranga. Vis dėlto, nepaisant akinančio drabužių pasirinkimo, dizainerių mada reikalauja išradingo pasakojimo, be kurio net ir sudėtingiausi drabužiai yra tik drabužiai, kuriuos mes padarysime po kelių mėnesių pamiršti. Per savo 14 metų „Dior“, G. Galliano mums pateikia tą tikslų siužeto sezoną po sezono, tarsi pasakojimas prieš miegą atitraukia mus nuo visiško banalumo ir kasdieniško mados verslo.
Paryžius-„Alber Elbaz“ 2011 m. Rudens kolekcijos, skirtos „Lanvin“, rinkinys buvo didelis senas gumbuotas pietinis gyvas ąžuolas, padengtas ispaniškomis samanomis ir kabojo su rūku-jo storos, mazguotos šaknys, rodos, rodo tradicijos, kaip įsitvirtinti etiketėje, svarbą istorija. Tai nustatė rimtą, nuotaikingą kolekciją. Parodą atidarė sunkūs, tačiau elegantiški siluetai-į apsiaustą panašūs viršūnės virš paprastų sijonų ir lanksčios kašmyro palto suknelės su užtrauktuko kišenės detalėmis buvo suporuotos su negabaritinėmis gaucho stiliaus skrybėlėmis. „Elbaz“ taip pat pridėjo techninės įrangos, pritvirtindama sunkiųjų metalų papuošimus prie LBD priekio. Spalva-raudona, garstyčios, fuksija, tamsiai mėlyna (buvo juodos ir baltos rožių atspaudas, taip pat)-pasirodymo pabaigoje buvo pristatyta ant gražių kokteilinių suknelių su Lanvino firminiu apimtimi apie rankoves ir pečius, suglamžyta ir susukta juosmens. Kolekcija, kuri dar kartą įrodo, kad Elbazas yra jo žaidimo viršuje. Ir nors girdėjome, kad Riccardo Tisci pakeis Galliano „Dior“ (o Haideris Ackermannas perims „Givenchy“), matyt, buvo ir šnekučiuojantis, kad Elbazas taip pat buvo pasiruošęs.