Belgų dizaineris tapo populiariu moterų vardu, kai buvo paskirtas „Dior“ kūrybos direktoriumi, tačiau jo vyriškiems akolitams Rafas Simonsas reiškia ką nors kita.
Rafas Simonsas yra pavadinimas, kuris primena „dažnio iliuziją“, pažintinį šališkumą, kai kažkas ar kažkas neseniai buvo atrastas ir staiga visur. Tačiau dar kartą apžiūrėjus-ar įstrigus Kylie Jenner panašioje „suvokimo dalykų“ K skylėje, tampa akivaizdu, kad giriamas dizaineris kažkaip visada buvo šalia, daro įtaką tam, kaip mes rengiamės daugiau užkulisiuose nei dėmesio centre, per jo nuosekliai progresyvų požiūrį į drabužius ir jų santykį su devėtojas. Daugeliui vyrų Rafas Simonsas įkūnija tai, apie ką mes kalbame, kai kalbame apie „madą“, ir dėl šios priežasties jis tapo beveik dieviška figūra tarp vyriškų drabužių gerbėjų visame pasaulyje.
Nuo tada, kai jis buvo paskirtas „Dior“ kūrybos direktoriumi 2012 m., Po septynerių metų darbo minimalistinėje Milane įsikūrusioje etiketė „Jil Sander - Simons“ nenoriai atsidūrė dėmesio centre, nes vis daugiau žmonių pateko į jo orbitą galaktika. Ir dabar, kai jo pavadinta etiketė debiutavo Niujorko mados savaitėje: vyrų (su savo karštu Tikimasi, kad Calvin Klein debiutuos po kelių dienų), Simonsas yra dar vienas kertinis taškas savo karjeroje.
Švelniai kalbantis, tikrai saldus, koksas nulupęs belgas užkariavo daugelio mados gerbėjų širdis ir mintis per „Dior“ mados sukneles, pasiūtas iš užsakymo audiniai, įkvėpti gretimų Sterling Ruby spaudinių, kurių kompozicija buvo užfiksuota filme „Dior and I“ - ir jis išlieka vienas paskutiniųjų mados tiesų autorių. Simonsas yra viena karščiausių mados žvaigždžių, tačiau išlaiko žemišką jausmą ir kuria kolekcijas su savaiminis europietiškas nuolankumas-kaip nors, net ir po visų jo pasiekimų, jis vis tiek susijęs su darbu. „Dior ir aš“ yra neišdildoma scena, kai Simonsas turi „a-ha!“ akimirka, apsirengusi šortais ir „Prada“ megztiniu. Dalis jo patrauklumo yra jo prieinama, žaviai atsiribojanti „mados tėčio“ asmenybė, tarsi jis būtų tik namie nuostabiame pasaulyje savo galvoje.
Armijos sargo Jaako Simonso ir namų valytojos Aldos Beckers sūnus Rafas Simonsas buvo užaugintas mieguistoje Belgijos Neerpeto savivaldybėje. Kaip gausybė piktų, priemiesčio paauglių, kurie rado paguodą per meną ir kultūrą, jis kreipėsi į muziką, kad išvengtų gimtojo miesto pragaro. Neseniai 032c Simonsas apibūdina kaimą kaip neturintį galerijų, kino teatrų ir butikų. „Visas egzistavimas, be mokyklos, buvo paremtas muzika“, - sako jis.
Per televizijos laidas, tokias kaip „Pop Pop“, parodytas tokiems atlikėjams kaip Blondie ir Davidas Bowie, jis išplėtė savo akiratį pasiekdamas vietos rekordą parduotuvė, kuri importavo anglų ir amerikiečių grupes, tokias kaip „New Order“ ir „Sonic Youth“ - dvi grupės, kurios paliko neišdildomą vaizdinį įspūdį paauglys.
Jis paliko „Neerpelt“ studijuoti pramoninio dizaino Genko universitete, Belgijoje, sukurdamas panašumą į tokius dizainerius kaip George'as Nakashima ir Jean Prouvé. Kaip šoninis šurmulys jis apvertė vidurio amžiaus kūrinius, kad gautų papildomų pinigų. Tik tada, kai jis pradėjo stažuotis Walteriui Van Beirendonckui, Belgijos įtakingo nariui Karališkosios dailės akademijos absolventų „Antverpeno šešių“ klasė suprato, kad nori padaryti drabužiai.
Jau būdamas aistringas dizainerio Helmuto Lango pasekėjas, būtent Martino Margielos 1990 m. Pavasario/vasaros šou parodė Simonsui patrauklią mados šou pasakojimo galią. Visiškai balta kolekcija buvo pastatyta palapinėje ir joje dalyvavo gatvės vaikai iš kaimynystės, griaunami stereotipinis blizgesys ir žavesys kažkam tuo pačiu metu neapdoroto, eterinio, tinkamo ir aštraus naudai. Tai pažodžiui sukėlė Simonsui ašarą.
Pirmoji Raf Simons kolekcija debiutavo 1995 m. Rudenį/žiemą. Įkvėptas mokyklinių uniformų, kurias jis turėjo dėvėti (Jaak Simons įvedė jį į katalikišką mokyklą), jį sudarė du ryškiai pritaikyti vaizdai, sukurti ant dviejų gatvės modelių. Uniformų idėja taptų pasikartojančia tema Simonsui, kuris nuolat iš naujo tikrintų ir moksleivio kostiumus, ir standartines karines kabutes.
Dizaineriai dažnai patiria sunkumų atnaujindami vyriškus drabužius, nes jie gali jaustis siaurinantys. Galų gale yra tik tiek būdų iš naujo išrasti kostiumą. Vyrų mada nuolat linija tarp diktuojamų aprangos kodų, nustatytų stiliaus „taisyklių“ ir sprendimų, kaip jų nepaisyti. Simonsas nuolat permąstydamas uniformas naudoja siluetą, proporcijas ir grafiką, kad peržengtų ribas tarp įprastų oficialių drabužių ir sportinės aprangos sampratų ir gilesniu lygmeniu, ką reiškia apsirengti pagal savo amžių.
„Raf Simons F/W 2016-2017“ kolekcija. Nuotrauka: Pascal Le Segretain/„Getty Images“
Kadangi kultūrinis aprangos kodas ir toliau krenta kasdieniškiau, tokios firmos kaip „J.P. Morgan“ leidžia kašmyro megztiniams ir liekniems chino drabužiams rinktis tamsiai mėlynus kostiumus. Gatvės drabužių prekės ženklai, tokie kaip „Supreme“, bendradarbiauja su tokiais garsiais prekės ženklais kaip „Aquascutum“ ir neseniai pripažintais mados namais „Louis Vuitton“. Alessandro Michele „Gucci“ ir Demna Gvasalia „Balenciaga“ apverčia pačią idėją „rengtis kaip suaugusiam“ - tuo Simonas pasižymėjo per visą savo karjerą.
Savo rašinyje 1877 m.Nusikaltimo istorija, Prancūzų rašytojas Viktoras Hugo rašė: „Kariuomenės invazijai galima atsispirti; idėjų invazijai negalima atsispirti. "Hugo tai parašė po tremties iš Prancūzijos, kur kurį laiką praleido Belgijoje. Dabar vis labiau vizuali vartotojų kultūra, prisotinta anglies kopijų mados rinka ir išmanantys pirkėjai, ieškantys tokių drabužių reiškia skonį, o apsirengusi prabangos idėja pavertė jį tobula gestacija, kai Simons dažnai lankomos temos plinta į pagrindinė.
Per savo etiketės 22 metų gyvavimo laikotarpį Rafo Simono dizaino palikimas gali būti suskirstytas į keletą skirtingų kolekcijų. 1999 m. „Isolated Heroes“ serijoje jis kartu su fotografu Davidu Simsu sukūrė keletą intymių Belgijos paauglių portretų, kurie tapo modeliais; šie vaizdai ilgainiui atsidurs ant Simons 2016 m. pavasario/vasaros linijos drabužių. Šis jaunystės fetišizavimas tapo dar viena svarbia dizainerio tema, o Simso vaizdai turės įtakos Justinui Bieberio „Purpose“ turo prekės, kuriose popžvaigždės veidas nufotografuotas panašiai ryškiai nespalvotu būdu, atspausdintas ant grafikos trišakiai.
Kolekcijos, tokios kaip 2002 m. Rudens/žiemos „Virginia Creeper“ ir 2003 m. Pavasario/vasaros „Consumed“, pasirodytų panašios. Abu šie dizaineriai, tokie kaip Virgilijus Ablohas, dažnai yra aiškios nuorodos, skatinančios Simonsą išgauti mėgstamas subkultūrines figūras ir paversti jas geidžiamomis kilimo ir tūpimo tako detalėmis.
2001 m. Rudens/žiemos kolekcija „Riot, Riot, Riot“ jaučiasi ypač tinkama šiandieniniam geopolitiniam klimatui, vaizduojančiai kaukėtas paaugles maištaujančiais maišingais sluoksniais ir negabaritinėmis bombonešių striukėmis su netipiškai išdėstytais grafiniais lopais, kuriuose yra post-punk Bostono grupė „Mission of“ Birma. Ypač pastarieji kūriniai sugrįžtų į mados liaudies kalbą, kai įžymybės, tokios kaip Kanye Westas, „A $ AP Rocky“ ir Rihanna, dėvėjo jas gatvėse, pasiskolintos iš stilistės Davidas Casavantas.
„$ AP Rocky“ kūrinys „Peso“ garsiai šaukia Simonsą, o menininkas dažnai skleidžia archyvinius kūrinius. Šis popkultūrinis postūmis padidino Raf Simons statusą išrankiame gatvės kultūros pasaulyje, kuris yra susijęs su aukščiausios klasės prabangiais prekės ženklais kaip Gucci, Louis Vuitton ir Saint Laurent aktualumas. Vieną dieną gatvės drabužių prekės ženklas gali atsidurti ant tokių vaikinų kaip „Young Thug“ ar „Travis Scott“, o kitą - „Zumiez“ lentynoje.
Rafas Simonsas užima unikalią erdvę tarp abiejų pasaulių. Kolekcija, dėl kurios jis buvo visuotinai gerbiamas tarp nelojalių prekės ženklų, buvo 2014 m. Rudens/žiemos bendradarbiavimas su „Sterling Ruby“. Tai pataikė į visas teisingas natas: išleisti kūriniai, kaip serija dažų ištaškytų tranšėjos paltų, daug kamo, paryškinta grafinės vietos ir gatvėje paruošti siluetai, pavyzdžiui, balinti aptempti džinsai, „fishtail“ parkas ir „crewneck“ megztiniai. Tai buvo pakartotinio punk punkto, kuris buvo supakuotas kaip nešiojamas menas, maišas.
Didžiausias Rafo Simonso dizaino talentas yra jo talentas kultūrinio kuro srityje. Atrodo, kad jo protas veikia kaip „Instagram“ kanalas, beribis klasikinių vaizdų šulinys ir amžina jaunystė, iš kurios jis siūlo gurkšnius.
Jei Yohji Yamamato apsauginiai negabaritiniai sluoksniai yra šarvų kostiumai, Raf Simons grafiniai sunkūs dizainai yra nešiojami jaunystės fontanai. Šiuo požiūriu jo patrauklumą tarp kartų galima palyginti su atsidavusiais „Supreme“ ir „UNDERCOVER“ prekės ženklo kultais-jei „nesuprantate“, kodėl žmonėms tai patinka, tai tikriausiai ne jums.
Pagrindinio puslapio nuotrauka: Pascal Le Segretain/„Getty Images“