블룸버그 샤넬은 왜 다른 명품, 악세서리 브랜드의 매출이 줄고 있는지 살펴봤다. 이유는 모두의 럭셔리 소매 트렌드 주목하기 시작--단순히 독점입니다.
사치품 산업은 글로벌 금융 위기 이후 가장 느린 성장에 직면하고 있지만 고객은 여전히 과시하지만 모든 곳이 아닙니다. 샤넬과 에르메스 같은 브랜드가 특히 잘하고 있습니다.
왜요? 아마도 그들은 다음과 같은 브랜드만큼 유비쿼터스하지 않기 때문에 버버리 그리고 구찌. 샤넬의 글로벌 패션 사장인 브루노 파블로프스키(Bruno Pavlovsky)는 블룸버그와의 인터뷰에서 "우리는 고객에게 적합한 균형을 찾아야 한다"고 말했다. 11월에 매장에 입고된 모든 품목이 기본적으로 매진되었기 때문에 이 브랜드는 이번 시즌에 적절한 균형을 찾은 것 같습니다. Pavlovsky는 "매우 놀랐습니다.
"그들이 원하는 것은 독특함을 느끼는 것입니다." 샤넬은 루이 비통보다 매장 수가 적지만 여전히 오프라인 매장에 집중하고 있습니다. 이 브랜드는 전자 상거래를 화장품 이상으로 확장할 계획이 없습니다.
Pavlovsky는 매장 내 경험이 브랜드에 너무 중요하다고 느끼는 것 같습니다. “패션은 의복에 관한 것이며, 보고, 느끼고, 이해해야 하는 의복입니다. 디지털 이니셔티브는 온라인으로 진행됩니다. 부티크."
그는 언제 어떤 표시도 제공하지 않았습니다 전자 상거래가 시작될 수 있습니다, 그러나 그것은 먼 가능성처럼 들립니다. 그렇지 않으면 실수가 될 것입니다.”
샤넬은 또한 소매 판매의 대부분을 화장품과 향수로 돌립니다. 브랜드를 구축할 때 관대합니다." 따라서 화려한 런웨이 쇼와 흠잡을 데 없이 디자인 부티크.
그 어리석은 Brad Pitt Chanel No.5 캠페인과 그에 따른 밈화 또한 "무료 광고에서 수억 달러"로 추정되는 브랜드를 도왔습니다.
블룸버그가 실제로 언급하지 않은 것은 솔직하고 때로는 논쟁의 여지가 있는 크리에이티브 디렉터 칼 라거펠트의 영향입니다. 그는 그의 상사가 본질적으로 그가 원하는 대로 하게 놔두다. 아마도 수익성이 낮은 브랜드의 크리에이티브 디렉터가 훨씬 더 빡빡한 결박을 가졌을 때 그러한 자유방임적 접근 방식에 대해 할 말이 있을 것입니다. 아니면 라거펠트가 천재일 수도 있습니다.