„InStyle“-ისა და Teen Vogue-ის ყოფილი რედაქტორი ალისა ჰარდი თავის ახალ წიგნში არ იშურებს დეტალებს, რომლებიც ავლენს ჩვენი ამჟამინდელი ტანსაცმლის სიბნელეს.
თუ თქვენ მხოლოდ ერთი ნაჭერი დაშორებით Გაცვეთილი,ალისა ჰარდიახალი წიგნი, რომელიც იკვლევს გლობალური ტანსაცმლის ინდუსტრიის ბნელ წიაღს, ის არის, რომ მიუხედავად მისი ხარვეზებისა, მოდას სიყვარული არ წარმოადგენს პრობლემას. ეს არის ის, თუ როგორ მოვიხმართ მას.
ბოლოს და ბოლოს, ჰარდი - რომლის სტრიქონიც პირველ რიგში მისი სარედაქციო თანამდებობიდან იცნობთ თინეიჯერული ვოგი, მაშინ Სტილში — მოდის მოყვარულია, უპირველეს ყოვლისა. ის წერს ბიზნესის შესახებ ისეთი ბრწყინვალებით, რომელსაც მხოლოდ ჭეშმარიტი, დაუოკებელი თაყვანისცემა იძლევა შესაძლებელს. რაც ართულებს მოდის საიდუმლო, საშინელი შრომისა და მარკეტინგული პრაქტიკის გადაყლაპვას.
მიუხედავად იმისა, რომ ჰარდის პირველი ოფიციალური მოდური სამუშაო იყო მის ადგილობრივ სავაჭრო ცენტრში Abercrombie Kids, სადაც დეიდა ანას წარმოებული დარიჩინის სურნელი აფრქვევდა, მან ნამდვილად დაიწყო მისი დაწყება. 18 წლის ასაკში, როდესაც იგი საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა კოლეჯში და საღამოებს ატარებდა "კარვებში" ბრაიანტ პარკში - მანამდე, მისი თქმით, მოდის კვირეული გახდა ის სპექტაკლი. დღეს.
მას შემდეგ მოდაში ბევრი რამ შეიცვალა, კერძოდ, როგორ ვყიდულობთ ტანსაცმელს. ჩვენ უფრო მეტად გვშია ყველაფერი, რაც ბზინვარე და ახალია, და ეს აგრძელებს სახიფათო განადგურებას მარგინალიზებულ თემებზე, რომლებსაც ევალებათ წუთში მეტი, მეტი, მეტის გაკეთება. ეს არის სადაც Გაცვეთილი შემოდის: წიგნი ავლენს ყველა იმ გზას, თუ როგორ მუშაობს მოდის ინდუსტრია კლიმატის ცვლილებისა და შრომითი სამართლიანობის აქტიურად დასაფარად და გასაგრძელებლად. რაც უფრო მნიშვნელოვანია, თუმცა, "გაცვეთილი" ღირებულ პლატფორმას აძლევს ქალებს, რომლებმაც განიცადეს ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, ხელფასის ქურდობა. და ავადმყოფობა ქარხნების საზღვრებში, რომლებიც ქმნიან ჩვენს ტანსაცმელს და საშუალებას აძლევს მათ თავიანთი ისტორიები საკუთარი სიტყვებით გაუზიარონ.
"მუშები არიან ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ეს მოძრაობა ხდება," მეუბნება ჰარდი Zoom-ის საშუალებით. „ისინი საუბრობენ და ძალიან საშიშია ბევრისთვის ამის გაკეთება. ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც არაფერი ვიცი ამის შესახებ, არის ის, რომ ამ ქალებმა თქვეს: „არ მინდა ასე მოექცნენ“ და ისაუბრეს ამაზე. იმედი მაქვს, რომ მეტი ხალხი მხარს დაუჭერს მათ და ყველაფერში, რისთვისაც ისინი ცდილობენ იბრძოლონ."
წიგნის სამშაბათის წინ, სექტემბერი. 27 გამოშვებაზე, ჩვენ ჰარდის ვესაუბრეთ Გაცვეთილი, რა ისწავლა მან ამ წიგნის დაწერით და სხვა. წაიკითხეთ ჩვენი დისკუსიის მთავარი მომენტებისთვის.
"Გაცვეთილი."
ფოტო: The New Press-ის თავაზიანობა
პირველად რა გაინტერესებდათ მოდის და მდგრადობის ამ კვეთაზე?
მე ვიყავი თინეიჯერული ვოგი საკმაოდ დიდი ხნით. ვწერდი რამდენიმე სწრაფი მოდის ბრენდის შესახებ და რადგან ბუნებით ცნობისმოყვარე ადამიანი ვარ, დავასრულე ზოგიერთი მათგანის უფრო ღრმა კვლევა. იყო ერთი, კონკრეტულად, რომელზედაც დავწერე სიუჟეტი, ვაქებდი მათ, რომელსაც საკმაოდ სერიოზული ბრალდებები ჰქონდა მუშების მხრიდან, რომ ხელფასს არ იღებდნენ. და მე ვამბობდი: "ჯანდაბა, მე უბრალოდ დავწერე ამბავი, სადაც ვუთხარი ახალგაზრდებს, რომ წასულიყვნენ ამ ბრენდის საყიდლებზე". მივხვდი, რომ ეს იყო გავლენა მოახდინა ქალებზე, რომლებიც ამზადებდნენ ტანსაცმელს, რომლებიც განიცდიდნენ ყველა სახის ხელფასის ქურდობას და შეურაცხყოფას. ქარხნები. ჩემი თავდაპირველი, ნამდვილად სერიოზული ინტერესი ამის მიმართ მომდინარეობდა ამ საკითხების ერთგვარი იგნორირებაში ბრალის გამო.
იქიდან როგორ გაჩნდა წერის და გამოქვეყნების შესაძლებლობა Გაცვეთილი მოვა?
იმ წამს ვიფიქრე: „აი, მე მუშათა კლასის ოჯახიდან ვარ. მე მინდა დავრწმუნდე, რომ ჩვენ ვწერთ მუშებზე.' Teen Vogue-ში ყველას მოსწონდა: „დიახ, მშვენივრად ჟღერს“. ეს იყო შესანიშნავი ადგილი ჩემთვის ამ ტიპის მოთხრობების დასაწერად. მაგრამ საბოლოოდ, მინდოდა უფრო ღრმად შემესწავლა, მაგრამ ამის რესურსი არ მომცეს. ასე რომ, დავიწყე ამ კითხვით თამაში, „როგორ მივიღო რესურსები ამის მეტი კვლევისთვის?“ სხვა მოდას ველაპარაკე მეგობარმა რედაქტორმა და ის ასე ამბობდა: "კარგი, მე ვწერ მოგონებებს და მყავს შესანიშნავი აგენტი". ასე რომ, მე ველაპარაკე მას და დავიწყე წერა ა წინადადება.
ძალიან ვნერვიულობდი, ვინ აპირებდა ჩემთან ერთად ამ წიგნის რედაქტირებას. ცხადია, მასში ორი განსხვავებული მხარეა. მე მინდოდა ვინმე, ვისაც ესმოდა მოდის, მაგრამ ეს არ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი - ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო ვიმუშაო ვინმესთან, ვისაც ესმოდა შრომისა და სოციალური სამართლიანობის შესახებ. ახალი პრესა არის ძალიან სოციალურ სამართლიანობაზე ორიენტირებული ანაბეჭდი. მათ აქვთ საოცარი წიგნები, ცხადია, და ვიცოდი, რომ ისინი პატივისცემით მოეპყროდნენ ამ და ამ მუშების ამბებს და გადამემოწმებინათ, როგორ ვსაუბრობ მათზე.
თქვენ წახვედით ამ წიგნის დაწერაზე, უკვე გცოდნოდათ ამ თემის შესახებ, მაგრამ მე წარმომიდგენია, რომ ჯერ კიდევ იყო თქვენი კვლევის ელემენტები, რამაც გაგიკვირდათ. მე, ერთი, შოკში წავიკითხე ამის შესახებ "საშინაო დავალებები" ინდონეზიაში გაუცნობიერებლად მუშაობს კანცეროგენულ მასალებთან. რა არის ახალი, რაც შეიტყვეთ მოდის ინდუსტრიის შესახებ ამ პროცესში?
ბევრი ამ თემის საბაზისო ცოდნა მქონდა. ის, რაც მე ვიცოდი საშინაო დავალების შესახებ, იყო რამდენიმე წლის წინ გაკეთებული ისტორიიდან. ერთ-ერთი ძვირადღირებული ბრენდი იყენებდა ქარგვას ინდონეზიიდან და ისინი მხოლოდ პენიებს უხდიდნენ. იმ დროს ვესაუბრე აქტივისტს და მათ მითხრეს: „ზოგიერთი საშინაო დავალება, განსაკუთრებით პატარა სოფლებში, აზრი აქვს. თუმცა, ფილოსოფია არის ის, რომ სანამ არ დავარეგულირებთ, საშინაო დავალება ცუდია.'
იბუ ლინასთან საუბრისას, რომელიც წიგნშია, გავიგე, რამდენად მოქმედებს ამ ტიპის ნამუშევარი მათ თემებზე. ეს ყველაფერია. ეს მათი ტრადიციებია და ამიტომ მათ უნდა შეინარჩუნონ ისინი. მაგრამ ამავე დროს, ჩვენ გვყავს ეს ბრენდები, რომლებიც შემოდიან და იყენებენ მათ მრავალ დონეზე - მათი ხელფასის გამოყენება, მათი შრომის ექსპლუატაცია და შვილების ექსპლუატაცია, ტოქსიკური საღებავების შეყვანა მათი წყალი. და წარმოდგენა არ მქონდა, რომ ეს ხდებოდა. მან ასე თქვა: "ჩვენ გვჭირდება საშინაო დავალება, მაგრამ არ შეგვიძლია ჩვენი ტრადიციების გამოყენება".
Ეს თვე, კრიტიკაში ხმაურიანი იყავი დან კურნი კარდაშიანის დაკვრა როგორც მისი ახალი მდგრადობის ელჩი. საუბარმა გამახსენა ნაწილი Გაცვეთილი სადაც თქვენ განიხილავთ, თუ როგორ შეუძლიათ ცნობილ ადამიანებს დაჩრდილონ ცნობილი ბრენდების ფარდის მიღმა მიმდინარე ექსპლუატაცია. რა შეგიძლიათ მითხრათ ამ დინამიკის შესახებ და რამდენად საზიანოა ის ინდუსტრიისთვის?
ვეცადე წიგნში ცოტა შემეხო ამას, მაგრამ მიყვარს ცნობილი სახეები. მე ვარ სრულად ამდენი მათგანის გავლენის ქვეშ. Მივიღე. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ძლიერი რამ არის. მაგრამ როდესაც ისინი იყენებენ თავიანთ გავლენას გარკვეული გზებით და შემდეგ მიდიან, "ეს ჩემი ბრალი არ არის". ეს ჰგავს: "კარგი, დიახ, ეს არის შენი ბრალია. თქვენ იცით თქვენი გავლენა, იცით, რა ფულს გამოიმუშავებთ ამით.
Ერთად ბუჰოო კონკრეტულად, დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობს ახლებული ქურთუკები და ტოპები, და ეს შესანიშნავია - მაგრამ რა ხდება, როდესაც კორტნი კარდაშიანი შემოდის და ამბობს: „მე ვმუშაობ ამ ბრენდთან, რათა გავხადო ისინი მდგრადი“, როცა ის, ფაქტობრივად, ამას არ აკეთებს? ის აკეთებს რამდენიმე ცალი ზემოდან მილიონებს სხვა ნაწილებიდან ისინი ოდნავ უფრო მდგრადს ხდიან.
ჩემი აზრით, არ მგონია, რომ მომხმარებლები უნდა იყვნენ მდგრადობის ექსპერტები. ვგულისხმობ, რომ მათ უნდა ჰქონდეთ ამის ცოდნა, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია ველოდოთ, რომ მომხმარებლები იქნებიან ექსპერტები მდგრადობის ყველა ასპექტის შიდა მუშაობის შესახებ. ასე რომ, როდესაც გყავთ ვინმე, ვისაც ენდობიან - არ ვიცი, რამდენად სანდოა, კონკრეტულად - ასე ამბობს: "ეს მდგრადია", ეს აქცევს ამ შტამპს მთელ ბრენდზე. იმავდროულად, ისინი არ არიან. რადგან, ერთი, გაითვალისწინეთ ტანსაცმლის რაოდენობა, რომელსაც ისინი აკეთებენ და ორი, მათ მუშებთან არის შრომითი პრობლემები. თუ რომელიმე მათგანი ასეა, მაშინ თქვენი ბრენდი არ არის მდგრადი. მე ვფიქრობ, რომ ისინი ბევრს აკეთებენ იმისთვის, რომ დაფარონ შეტყობინებები და ბრენდი, რომელიც რეალურად აკეთებს სამუშაოს, რათა შექმნას განახლებული ტყავის ქურთუკები მთლიანად დაჩრდილდება ამ 6$-იანი ქურთუკებით ან რაც არ უნდა იყოს ისინი ღირებულება. და დარწმუნებული ვარ, რომ კორტნი თვლის, რომ ის სწორად აკეთებს - ვგულისხმობ, არ ვიცი, რომ როდესაც ეს ხდება, ეს ყოველთვის სამარცხვინოა, მაგრამ შედეგი არის.
ალისა ჰარდი.
ფოტო: The New Press-ის თავაზიანობა
ელიზაბეტ კლაინი, რომლის ნამუშევრებშიც თქვენ მიუთითებთ Გაცვეთილი, ცნობილია, რომ საცალო ინდუსტრია სჭირდება ნაკლები "ეთიკური მომხმარებელი" რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მოდის კლიმატის პრობლემაზე და უფრო მეტი "მომხმარებლის დამცველი", რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ბრენდების - რომლებიც ყველაზე დიდი დამაბინძურებლები არიან. როგორ შეიძლება ადამიანებმა დაიწყონ პასუხისმგებლობის დაკისრება ამ კომპანიების მიერ კლიმატის კრიზისში შეტანილი წვლილისთვის, მაშინ როცა თავად არიან პასუხისმგებელი მომხმარებლები?
ნომერ პირველი, რაც მინდა ყველამ გააცნობიეროს - და ეს ჩემი აზრით, ვფიქრობ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს სიმართლეა - არის ის, რომ ეს ბრენდის ბრალია. უპირველეს ყოვლისა, ისინი იღებენ დანაშაულის დიდ ნაწილს. ისინი არიან, ვინც ფულს შოულობენ ადამიანების ექსპლუატაციით და პლანეტის ექსპლუატაციით. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, რომ ადამიანებს სურთ დახმარება და სურთ ამ პრობლემის მოგვარება.
როგორც მომხმარებლები, ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ მხოლოდ მოხმარების მიღმა განვიხილავთ, როგორც ნივთების გამოსწორების საშუალებას. მშვენიერია იმის თქმა, რომ "მე მხოლოდ მდგრად ვყიდულობ". რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ძალიან შორს წავიდეს. მაგრამ ვფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ვოკალური მხარდაჭერაა. იმდენი პროტესტია მთელ მსოფლიოში მუშების მხრიდან, რომლებსაც სხვადასხვა კომპანიები სარგებლობენ. ახლა, მაგალითად, მუშები საუბრობენ იმაზე, რომ Levi's-მა ხელი არ მოაწერა ბანგლადეშის შეთანხმებას. ბევრი მათგანი აპროტესტებს. ამ კომპანიებს აჟიტირებენ, როცა ხალხი ამბობს: „სინამდვილეში, მე ვიცი, რომ თქვენ ახორციელებთ ხალხის ექსპლუატაციას და მე ვაპირებ ამაზე ვისაუბრო სოციალურ მედიაში“.
2020 წლის შემდეგ H&M სექსუალური შევიწროების ყველა ტრენინგი ხელახლა ჩაატარა თავის ქარხნებში, არა იმიტომ, რომ მათ ეს სურდათ - მათ გააკეთეს ეს იმიტომ, რომ ხალხი ასე ფიქრობდა: "ეს არის ავად, რომ ქალები ამბობენ, რომ ისინი არიან" თქვენს ქარხნებში შეურაცხყოფას აყენებენ და არ გაინტერესებთ.' ხალხმა უნდა გააცნობიეროს, რომ მათი ხმა მართლაც მნიშვნელოვანია. აშშ-ში არის კანონპროექტები, რომელთა მხარდაჭერა ახლა შესაძლებელია. შეგიძლიათ დაურეკოთ თქვენს კონგრესს და თქვათ: „მსურს მხარი დაუჭიროთ ქსოვილის აქტი, რომელიც არის შრომის კანონპროექტი. ხალხს შეუძლია გამოიყენოს თავისი ხმა. ეს არ უნდა იყოს უბრალოდ, "ოჰ, მე ვაპირებ ვიყიდო მხოლოდ მეორადი". ეს მშვენიერია, მაგრამ არსებობს სხვა გზები.
ამაზე საუბრისას, როგორც FABRIC Act და SB 62 იყო დიდი გამარჯვება ამ ფრონტზე. რა მოჰყვება მოდის პოლიტიკას სახელმწიფო თუ ფედერალურ დონეზე?
მე ვფიქრობ, რომ 'დამზადებულია ამერიკაშიმითი იმდენად ღრმაა. ხალხი ამას სწრაფად ივიწყებს რა მოხდა El Monte sweatshop-ში მხოლოდ 90-იან წლებში იყო. ეს ისეთი უახლესი ისტორიაა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ ხელფასების ქურდობა ხდება ქვეყნის ყველა ინდუსტრიაში. მაგრამ რატომღაც, მოდაში „დამზადებულია ამერიკაში“ ეტიკეტი დამტკიცების ნიშანია, ალბათ მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ გვინდა ეს იყოს. იქ ალბათ უდანაშაულო ზრახვებია, უმეტესწილად.
ჩვენ მხოლოდ ხელფასების ქურდობის აღმოფხვრა გვინდა. უხეშია. მწუწუნებს. ბევრი ბრენდი აკეთებს ამას და მათ პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისრონ. მათ არ შეუძლიათ უბრალოდ თქვან, "კარგი, ქარხანა აკეთებს ამას და ჩვენ არ ვიცით". Ეს ძალიან ცუდია. ეს შენი ქარხანაა. ყურადღება უნდა მიაქციოთ იმას, რაც ხდება თქვენს ქარხანაში. მაშინაც კი, თუ ეს სიმართლეა, რაც თქვენ არ იცით, თქვენ უნდა ვიცი.
კიდევ ერთი საინტერესო ნაწილი არის ის, რომ შრომის კანონპროექტები შესთავაზებენ საგადასახადო შეღავათებს ბრენდებისთვის, რათა თავიანთი პროდუქცია აქ მოიყვანონ. ვიცით, რომ არის უკიდურესად ძვირია აშშ-ში წარმოება, ეს რეალურია. ბრენდებისთვის სტიმულის მიცემა იქ, სადაც მისი რეგულირება და სწორად შესრულება შეიძლება იყოს გზა ამდენი ახალგაზრდა დიზაინერისთვის, რომლებსაც უბრალოდ სურთ იყვნენ უფრო ახლოს თავიანთ ქარხნებთან.
ეს არის ის, რაც მე მიყვარს კონკრეტულად FABRIC Act-ში. და როგორც ვთქვი, ნებისმიერს შეუძლია დაურეკოს თავის კონგრესმენს. თქვენ არ უნდა იყოთ კალიფორნიაში ან ნიუ-იორკში; ეს გავლენას მოახდენს ტეხასის ქარხნებზე, ვაშინგტონის შტატში, ჩრდილოეთ კაროლინაში. ნებისმიერს შეუძლია დარეკოს და თქვას: „აი, მე მინდა მქონდეს კარგი ხელფასი ჩემს საზოგადოებაში. მე მინდა მოვიყვანო ქალების ხელმძღვანელობით წარმოების სამუშაოები იქ, სადაც ვცხოვრობ.'
როდესაც ფიქრობთ ეთიკურობის, მდგრადობისა და მოდის მომავალზე, სად წარმოგიდგენიათ ის მიდის?
რეგულაცია იქნება გზა, რომლითაც ჩვენ გამოვასწორებთ ამას. ბრენდები ამას დამოუკიდებლად არ აპირებენ. ჩვენ აშკარად გვაქვს პრობლემები იმის კუთხით, თუ როგორ მოვიხმართ, რაც საკმაოდ სცილდება შეკეთებას. ცხადია, ინფორმირებულობა შესანიშნავია, მაგრამ თუ ვიმსჯელებთ იმით, თუ როგორ მიდის, როგორც ჩანს, ის არანაირად არ ანელებს. და პროგნოზები ამბობენ, რომ ის მხოლოდ გაიზრდება. ასე რომ, მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთი რეალური გზა, რისი შეცვლაც შეგვიძლია, არის რეგულირება და ბრენდების ჩართვა ამ რეგულაციებით, ასევე იმის თქმა, რომ ეს არის ის, რაც რეალურად პრაქტიკული ბიზნესისთვის და ამით შეგვიძლია დავეხმაროთ სხვა ბრენდებს.' ბრენდები, რომლებიც ყველაზე მეტ პრობლემას იწვევენ, ამას დამოუკიდებლად არ აპირებენ. ჩვენ, როგორც ხალხმა, უნდა დავგეგმოთ ამის მხარდაჭერა, როცა საქმე გაჩნდება.
არასოდეს გამოტოვოთ მოდის ინდუსტრიის უახლესი ამბები. დარეგისტრირდით Fashionista-ს ყოველდღიურ ბიულეტენზე.