"მუზას" გაუგებარი როლის შესწავლა მოდაში

ხელოვნებაში, "მუზების", როგორც კონცეფციის ხსენება ბევრია სხვადასხვა ეპოქაში და სხვადასხვა მედიაში. ძნელია ზუსტად განსაზღვრო როდის გახდა მუზა მოდის დისკურსის ასეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი და ჩვენი კოლექტიური მოხიბვლის ობიექტი, მაგრამ კანონიკური დიზაინერების უმეტესობას თითქოს ჰქონდა მუზები ალბათ ყველაზე ცნობილი მაგალითია ის ჰუბერტ დე ჟივანში და ოდრი ჰეპბერნი, პარტნიორობა, რომელიც ცნობილი გახდა ჰეპბერნის პატარა შავი კაბით "საუზმე ტიფანისთან".

ჰეპბერნ-ჟივანშის ურთიერთობა არის ის, რასაც ჩვენ ჩვეულებრივ ვფიქრობთ მუზასა და დიზაინერს შორის ურთიერთკავშირის განხილვისას. ჰეპბერნმა გამოაცხადა, რომ "[ჟივანშის] არის ერთადერთი ტანსაცმელი, რომელშიც მე თვითონ ვარ" და კუტურიე უტოლდება "პიროვნების შემქმნელს". ჟივანშითავის მხრივ, მან გამოიყენა ჰეპბერნი, როგორც მისი გონებრივი მანეკენი - ქალი, რომელზეც მან წარმოიდგინა მისი შემოქმედება. მუზის იდეა, რომელიც ჩვენ ფეტიშიზირებული გვაქვს, არის ჰეპბერნ-ესკის მუზის ჰიპერ-რომანტიზებული იდეალი: შემოქმედის თვალის ვაშლი, რომელიც შთააგონებს ახალ იდეებს და შეუძლია მათი ფართო წარმოდგენა საჯარო

თუმცა, მოდის ინდუსტრიამ და საზოგადოებამ ჰეპბერნ-ჟივანშის დინამიკის ზოგიერთი ელემენტი აიღეს და პროპორციულად ააფეთქეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჰეპბერნმა ხელი შეუწყო ჟივანშის პოპულარობის გაზრდას, ამ ტიპის კორელაცია ხშირად შეცდომით გამოიყენება თანამედროვე ეპოქაში "მუზების" დასადგენად.

მაგალითად, ჯეინ ბირკინმა შთააგონა მისი სახელწოდების ჰერმესის ჩანთა, ჟან-ლუი დიუმასთან საბედისწერო შეხვედრის შემდეგ. ფრენა და შეასრულა თავისი ღირსეული ნაწილი ჩანთის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით, მაგრამ იმის მტკიცება, რომ ის მუზა იყო, ცოტა არ იყოს გაჭიმვა; იგივე შეიძლება ითქვას ალექს ჩუნგზე, რომელმაც შთააგონა თუთის ყველაზე გაყიდვადი ჩანთა სახელწოდებით "ალექსა". კიმ კარდაშიანი შეიძლება იყოს მისი ფანი ოლივიე რუსტინგი, რიკარდო ტიში და ტიერი მუგლერი, მაგრამ ის მათი მუზაა? ის, რა თქმა უნდა, არ არის მუგლერის და მიუხედავად იმისა, რომ მან უდავოდ მოახდინა გავლენა როუსტინგზე და ტისკზე - და იყო ძალიან თვალსაჩინო ელჩი ორივე დიზაინერისთვის - ის ალბათ უარყოფს, რომ ის იყო რომელიმე მუზა ნებისმიერი ოფიციალური მდგომარეობით. რაც შეეხება ქმრის კანიე უესტის Yeezy ხაზს, სამართლიანია ვთქვა, რომ ის ნამდვილად ემსახურება მის მუზას - ფაქტია მან განაცხადა ჩანაწერში ერთხელ მაინც.

ძალიან ხშირად, მუზა დაბნეულია ბრენდის ელჩებთან, თუმცა არა ყოველთვის: მაგალითად, ჯენიფერ ლოურენსი იყო დიორის სახე წითელ ხალიჩაზე და რეკლამებში, მაგრამ ის არასოდეს გამოცხადებულა რაფ სიმონსი-ს მუზა თუმცა, გარკვეული დიზაინერები თანმიმდევრულად და ნათლად თვლიდნენ გარკვეულ მოდელებს, ცნობილ ადამიანებს ან პირად მეგობრებს თავიანთ მუზებად - არა მხოლოდ მათი გადაცემა სარეკლამო კამპანიებში ან ასაფრენ ბილიკებზე, არამედ ჩაცმა მათ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ან მათთან თანამშრომლობა განსაკუთრებულ შემთხვევებში პროექტები. რამდენიმე მაგალითი გასული ათწლეულების განმავლობაში მოიცავს სოფია კოპოლას და მარკ ჯაკობსი, ერინ ვასონი და ალექსანდრე ვანგი, ჯენიფერ კონელი და ნიკოლა ჟესკიერი (ორივე ბალენსიაგაში და ლუი ვიტონში), კარინ როიტფელდმა და ტომ ფორდმა, ლეა ტიმ და ტიშკიმ (ჟივანშიში მისი მოღვაწეობის პერიოდში) და კარა დელევინი და როუსტინგი.

დაბნეულობა იმის თაობაზე, თუ ვინ არის ან არ არის მუზა, დასტურია იმისა, რომ უმეტესწილად ჩვენ არ ვიცით რა არის მუზა, მით უმეტეს ის, რაც სინამდვილეში არის აკეთებს. ასე რომ, სანამ ჩვენ ხშირად განვიხილავთ მუზებს და მათ ურთიერთობას დიზაინერებთან, ჩვენ ამას ვაკეთებთ მტკიცედ გაგების გარეშე, რაზე ვსაუბრობთ ზუსტად.

ამის დიდი ნაწილი განპირობებულია იმით, რომ ეს არის იდეა, რომელიც ჩვენ შევქმენით და რომანტიზებულები ვართ; ერთი დაფუძნებულია, ვითომდა, იმ მოსაზრებაზე, რომ მუზა არის დიზაინერის შემოქმედებითი პროცესის ცენტრალური ნაწილი.

მაგრამ ეს არც ისე მარტივია. მათთან საუბარი, ვინც მუზა იყო (უკეთესი ტერმინის არქონის გამო) ცხადყოფს, რომ ისინიც იბრძვიან განსაზღვრეთ ტერმინი - და, უფრო ხშირად, ვიდრე არა, ისინი არ ეთანხმებიან მათ გამოსახულებას მედია.

ლუკა ლემერი პირველად გამოჩნდა რაფ სიმონსის კამპანიაში ბელგიელი დიზაინერის 2013 წლის შემოდგომა-ზამთრის სეზონისთვის. მას შემდეგ ის იყო მთავარი საყრდენი თავის ასაფრენ ბილიკებზე და მის რეკლამებში. ის ასევე განიხილება როგორც დიზაინერის მუზა - თუმცა, თუ მას ჰკითხავთ, ეს შეიძლება არ იყოს ზუსტი.

”მე არ ვარ მთლიანად დარწმუნებული, რომ ვეთანხმები აღწერას,” - თქვა ლემეირმა ცოტა ხნის წინ Fashionista– სთან. ”მე ვფიქრობ, რომ ნელ -ნელა გავხდი რაფ სიმონსის გუნდის წევრი და ჩემი როლი ამ გუნდში იყო მოდელი.”

მაგრამ ლემერი უფრო მეტი იყო ვიდრე საშუალო ასაფრენი ბილიკის მოდელი, როდესაც საქმე ეხება რაფს. მან ბევრი დრო გაატარა სიმონსის ატელიეში ანტვერპენში, მოქმედებდა როგორც მორგებული მოდელი, როდესაც კოლექციები ჯერ კიდევ ახალ საფეხურზე იყო. "მე არ ვფიქრობ, რომ მე აუცილებლად გავლენა მოახდინა რაფზე პირდაპირი გზით," ამბობს ის. ”მაგრამ ეს მართალია, რომ კოლექციები ჩემზე იყო წარმოდგენილი - ასე რომ, შესაძლოა, ეს გარკვეულ როლს ასრულებდა ფერის პალიტრაში ან ქსოვილის არჩევანში.”

ლემერის გამოცდილებას სხვებიც ეხმიანებიან. კიდევ ერთმა მამაკაცმა მოდელმა, რომელმაც მრავალი წლის განმავლობაში შეასრულა როლი, როგორც ცნობილი დიზაინერის მუზა, მაგრამ არ სურდა ამ ისტორიის ჩანაწერის კომენტარის გაკეთება, შემოგვთავაზა მსგავსი შეხედულება. ის იმყოფებოდა ატელიეში დიზაინის სესიების დროს და ფიტინგებისთვის, მოქმედებდა როგორც მანეკენი, რომელმაც ამის საშუალება მისცა დიზაინერების გუნდი, რათა დარწმუნდნენ, რომ ტანსაცმელი ისე ჯდება, როგორც მათ სურდათ და რომ ქსოვილი ისე დაეცა, როგორც უნდა ყოფილიყო რათა მაგრამ, მისი თქმით, მას ასევე სთხოვეს თავისი აზრი მორგებისა და განცდის შესახებ; არ იყო საიდუმლო, რომ ტანსაცმელი შეიქმნა მისი გათვალისწინებით. თანდათანობით ის გახდა გუნდის ნაწილი - ლემერის მსგავსად - და თან ახლდა დიზაინერს და დანარჩენებს დიზაინერები ბაზარზე და სოციალურ გამოსვლებში, არსებითად გახდებიან მეგობარი და ახალი ლაკმუსის ტესტი ახლისთვის იდეები.

ეს, ლემერის ანგარიშთან ერთად, ასახავს მუზის როლს, როგორც შედარებით პასიურს. ორივემ თქვა, რომ ისინი არ აპირებდნენ რაიმეზე გავლენის მოხდენას და არც შემოქმედებით დისკუსიებში ჩარევას. თუმცა, ლემერმა დაამატა, რომ "თუ რამე კარგად არ ჯდება ან არის ჯიბე, რომელიც მოთავსებულია მოუხერხებლად", მაშინ ის ილაპარაკებდა და დიზაინერ ჯგუფს აცნობებდა. ეს არის ნაწილი იმისა, თუ რატომ იყენებენ მას - ნამდვილ პიროვნებას - და არა უსიცოცხლო მანეკენს.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, ლემერი ეუბნება Fashionista- ს, რომ მისი დისკუსიები სიმონსთან და დანარჩენ დიზაინერ გუნდთან "სამაგიეროდ გაცილებით მარტივ საკითხებზეა საუბარი, მოსწონს მუსიკა ან მოდის მდგომარეობა, ზოგადად რომ ვთქვათ, ან იმის შესახებ, თუ რას ასწავლიან სამხატვრო სკოლებში. "ლემერი კარგად იცნობს ეს უკანასკნელი: ის არის ინდუსტრიული დიზაინის სტუდენტი, რამაც მისი თქმით საშუალება მისცა მას უკეთესად ესმოდეს ის სამოსი, რომელსაც იგი აწარმოებს ტექნიკურიდან თვალსაზრისი. ეს ასევე ხელს უწყობს გარკვეულ დიალოგს დიზაინის გუნდთან, რადგან ისინი იზიარებენ დიზაინის ხალხურ ენას და ხელოვნებისა და დიზაინის ისტორიის გაგებას.

მასში დევს ცნობისმოყვარე და მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც აერთიანებს თანამედროვე მოდის ბევრ ეგრეთ წოდებულ მუზას: ისინი არიან ხშირად უფრო მეტად ვიდრე მოდელები, საკუთარი შემოქმედებითი მცდელობებით, რაც იწვევს შემოქმედებითი აზროვნების წარმოშობას დიზაინერი. მედიის მტკიცებით ბევრი მათგანი მუზაა ჰედი სლიმანემაგალითად, არიან მხატვრები ან მუსიკოსები, რომლებმაც მიაღწიეს წარმატების გარკვეულ დონეს.

ლემერს არ მიაჩნია, რომ ინდუსტრიულ დიზაინში მისმა გამოცდილებამ როლი შეასრულა რაფ სიმონსთან მუშაობაში. ამის ნაცვლად, ის ამბობს, რომ იგი გამოიკვეთა მისი გარეგნობისა და ქიმიის გამო, ვილი ვანდერპრესა და ოლივიე რიცოს შორის. თუმცა, არსებობს აზრი, რომ ლემერის იდენტურობა, როგორც ინდუსტრიული დიზაინის სტუდენტი, იგნორირებულია, როდესაც მას უბრალოდ "მუზას" უწოდებენ.

ის ბადებს მნიშვნელოვან შეკითხვას: არის თუ არა ტერმინი „მუზა“ არაკეთილსინდისიერი იმასთან დაკავშირებით, რაც ამ ადამიანებს მოაქვთ მაგიდასთან?

არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ ტერმინი ამცირებს მათ სხვა მიღწევებსაც. ქალები, არაპროპორციულად, მიდრეკილნი არიან იყვნენ მუზა. ზოგი ფიქრობს, რომ ქალი მხატვრებისა და შემოქმედების მუზაში დაყვანა წარმოადგენს გენდერული დისკრიმინაციის ფორმას - მედიის გზას ქალების როლების გამარტივება და მათი გადაცემა მეორეხარისხოვან, ან თუნდაც მესამეულ როლზე, ხოლო მათი მხატვრული შემოქმედების იგნორირება მიღწევები.

რაც საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს: ხშირად, ადამიანები მუზის როლზე აიყვანენ შეუცნობლად საკუთარი თავისთვის, ან თუნდაც დიზაინერისათვის, რომელთანაც ისინი მუშაობენ. ეს არის იდეა, რომელიც ჩვენ შევქმენით, რადგან ის მოსახერხებელი და რომანტიკულია, მაგრამ ჩვენი ხედვა არ ეფუძნება რეალობას. მოდის ბევრმა ვითომდა მუზამ უარი თქვა ამ ამბავზე კომენტარის გაკეთებაზე, ან უარყო ჩანაწერის გარეშე, აზრი, რომ ისინი მუზა იყვნენ. დიზაინერებმა, რომლებთანაც ჩვენ დავუკავშირდით, ყველამ კომენტარის გაკეთება არ ისურვა.

იქმნება შეგრძნება, რომ ეს არის მედიის და პოპ კულტურის მუზების ფეტიშიზმი, რომელიც დაბნეულობის სათავეშია. ჩვენ მუზებს ვხედავთ, როგორც იდილიურ პიროვნებებს, გარკვეული ჯადოსნური შემოქმედებითი ენერგიით, რაც იწვევს დიზაინერებს, სინამდვილეში კი ისინი ხშირად კრეატიულები არიან თავად - მხატვრები, მსახიობები და მუსიკოსები, რომლებიც თანამშრომლობენ დიზაინერებთან სხვადასხვა პროექტზე ან კოლექციის ძირითად კომპონენტებზე ან კამპანია. (აიღე ჰარი სტაილსი მაგალითად, ფლორენს უელჩი და ალესანდრო მიქელე.) მოდელები, რომლებსაც ჩვენ მუზებად ვხედავთ, ხშირად ისეთები არიან, რომლებსაც უბრალოდ აქვთ კარგი ქიმია გუნდთან და მზად არიან იმოქმედონ როგორც შესაფერისი მოდელები თითქმის მთელი წლის განმავლობაში.

რაც გვაბრუნებს ჩვენს პირვანდელ კითხვას: რას ნიშნავს მუზა კეთება? თუ ჰკითხავთ ხალხს, რომელსაც ჩვენ მუზებად ვთვლით, ისინი არაფერს განსაკუთრებულს არ აკეთებენ - ისინი მხოლოდ თავიანთ საქმეს აკეთებენ. მუზას ნებელობითი, მაგრამ გლამურული კონცეფცია რეალურად მცირე საფუძველს იძენს; ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ვაძლიერებთ ადამიანებს, როდესაც მათ მუზებს ვუწოდებთ, მაგრამ, უმეტესწილად, ჩვენ თვალს ვადევნებთ (ან ვაჭარბებთ) მათ ნამდვილ წვლილს.

"მუზა" გახდა საყოველთაო ტერმინი, პოლიციელი, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ, როდესაც არ ვიცით როგორ აღწეროთ ვინმეს როლი, როგორც შთაგონება, შემოქმედებითი პარტნიორი ან ბრენდის სპიკერი მოდელი კონკრეტული ლეიბლისთვის ან კოლექცია. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ზოგადად დაბნეული ვართ რა არის მუზა, ალბათ ჩვენ უნდა დავდგათ ისინი ნაკლებ კვარცხლბეკზე - ან ვიფიქროთ ტერმინის საერთოდ მიტოვებაზე.

არასოდეს გამოტოვოთ მოდის ინდუსტრიის უახლესი ამბები. დარეგისტრირდით Fashionista– ს ყოველდღიურ გაზეთში.