舞台裏の靴デザイナーにとって、栄光はクラフトの中にあります

歴史上最も象徴的な靴は、コレクションだけでなく、文化にも影響を与えてきました。

私は門からすぐに双曲線を出すつもりはありませんでしたが、時々、被験者はそれを要求します。 この場合、その主題は靴です。 洞窟の人々が要素から足を保護するために身に着けていたこれらのデバイスは、40、000年後、私たちの世界の重要な部分になりました。

財政的に言えば、米国の靴市場は世界の収益に達すると予想されています 2023年までに2800億ドル. 社会的に言えば、 コンバースオールスター と アレクサンダーマックイーンのアルマジロブーツ ある瞬間と同じくらい動きを表すようになりました。

そして、ファッションハウス、衣料品やアクセサリーで数十億ドル規模のビジネスを構築してきた事業にとって、靴はエコシステムの最も重要な部分です。 を務めてきたイタリアのフットウェアデザイナー、ファブリツィオ・ヴィティ ルイヴィトン2004年10月以来のヘッドシューズスタイルディレクターは、この責任を内面化するために数十年を費やしてきました。

「ご存知のように、バッグなしのショー、サングラスなしのショーがあるかもしれないので、私は自分の役割を果たさなければなりません。それは非常に重要な部分です」とヴィティはパリから電話で私に話します。 「しかし、靴のないショーはありません。 靴がシルエットを定義します。」

Vitiには、スタジオ時間の静かな瞬間にデザイナーが夢中になっているような光沢のある履歴書があります。彼の最初の仕事の1つで、彼は一緒に仕事をしました。 トムフォード 伝説のフォード時代に グッチ、その後5年間 ミウッチャプラダ で プラダ. 2004年までに、 マークジェイコブス ルイヴィトンで彼を雇い、2016年に彼は立ち上げました 彼自身の自称スタンドアロン高級レーベル.

ルイヴィトン、プラダ、グッチでは、ヴィティは秘密兵器のようなものでした。 彼は近年、家の中で最も収益性の高い作品のいくつかを作成するのを手伝い、設計チーム全体で協力して、包括的なビジョンを実現しました。 そして、ヴィティはファッション界で広く知られていますが、彼は芸術監督のような一般的な名前ではありません ニコラ・ジェスキエール.

ヘッドフットウェアのデザイナーは、彼らがお辞儀をしない最終的なランウェイショーを行うのと同じくらい、プロダクションとクラフトを生きて呼吸します。 彼らの仕事は主に舞台裏で、家族経営の工場や親密なスタジオで行われ、コレクションだけでなく文化に大きな影響を与える可能性のある靴を作ります。

多くの靴デザイナーと同様に、ヴィティはミランズでプレタポルテを学び、服飾デザインのファッションキャリアを始めました。 Istituto Marangoni 大理石が豊富なカララの街で彫刻コースを受講する前に。 ここで、彼は自分が服ではなかった靴を作ることに一定の満足を見出しました。

「生地が落ちてしまうので、あまり好きではないことに気づきました」とヴィティは冗談を言います。 「かかとを成形しなければならないので、靴は彫刻のようなものだと気づきました。基本的には少し彫刻をしなければなりません。 そして、これは私にとって非常に個人的なことでした。」

ヴィティは、19世紀半ばに西半球の職人による靴製造業がコテージ産業として発展した、太陽が降り注ぐイタリアで訓練を受けました。 1830年から1900年の間に、サンマウロパスコリコミューンは、高級婦人靴製造の地域の首都としての地位を確立し始めました。 非常に多くの市民が靴屋として働き、玄関先で靴を修理し、食べ物で物々交換したため、1901年に靴製造コミュニティは独自の州旗を与えられました。

今日、この地区の製造業者（その多くは、1世紀半前に最初に設立したのと同じ家族によって所有および運営されています）には、守るべき伝統があります。 研究センターとインターナショナルフットウェアスクールでCentroRicerca e Scuola Internazionale Calzaturiera（CERCAL）、カリキュラムは、歴史的手法に根ざした生産ステップのベースラインを義務付ける「MadeinItaly」ラベルを中心に展開しています。

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イタリアでは、これらのガイドラインは詳細に惜しみません。 靴は、一晩またはさらに長期間にわたって、靴がその周りに構築される人間の足のような形をした木製または石膏の形で、長持ちする必要があります。 かかとも、ビルドの有機的な性質を反映するために非対称に設定する必要があります。 そして、チェックするボックスはもっとたくさんあります。

「明らかに難しいこともありますが、靴は20の異なる工場からの20の異なるコンポーネントであり、すべてが1ミリメートル以内に収まる必要があります」と述べています。 2010年にCERCAで学び、Band ofOutsidersやAcneなどのブランドのデザインと製品開発に携わってきた靴デザイナーのChristopherViggiano スタジオ。 「あなたは執着するようになります。」

履物は、それが世代の遺産と地域のアイデンティティの産物であるという理由だけでなく、理由のために執着しています。 靴デザイナーには、衣料品、ハンドバッグ、ジュエリーの分野のデザイナーが保護しない方法で生理機能を保護する義務があります。 NS シャネルの長年のヘッドシューズデザイナーであり、これはローンチしたローレンス・デイケードの最優先事項です。 2008年に彼女自身の名を冠した豪華なレーベル クリエイティブディレクターとの長年のコラボレーションと並行して カール・ラガーフェルド と ヴィルジニーヴィアール.

「靴は常に挑戦です。なぜなら、 『ああ、私のジャケットは私を傷つけている』とは決して言えないからです。 しかし、靴はあなたを傷つける可能性があります」とDacadeは電話で説明します パリから。「あなたはそれが美しいという理由だけでなく、主にあなたがとても快適に感じるという理由で、あなたが愛するつもりの靴をデザインしなければなりません。 それ。 それはすべて一緒でなければなりません。」

このプロセスは非常に激しく、文化的な慣習に固執しているため、Viggianoは、靴デザイナーは 彼らの工芸品に夢中になっている、そしておそらくそれが彼らをファッションハウスの下にある他の主要なカテゴリーと区別するものです 傘。

「足の解剖学的構造に関して重要なことは、体重と構造を維持する上で大きな違いを生むことはほとんどありません。 あなたは小さな建築物を作っているのですよね？」と彼は言います。 「本当に優秀な靴デザイナーは、本当に優秀な技術者であり、本当に優秀な製品開発者でもあります。 3つすべてを実行する必要があります。」

それは、ファッションブランドの各派閥が靴部門ほど多面的ではないということではありません。 もちろん、クチュールアトリエは、17世紀に発足した慣習にほぼ神話的に根ざしています。 靴のデザイナーがレガシーレーベルに参入するとき、彼らはコレクションのより大きなクリエイティブディレクションだけでなく、カーテンの後ろの職人にも敬意を払うというコミットメントをもたらします。

「彼らのデザイナーがすべての人と一緒に工場に座っていたとき、私は最高の靴を言うことができます 職人の皮革労働者は実際に苦労し、解決策を考え出し、細部にまでこだわっています」と述べています。 ヴィッジャーノ。 「工場にいることは、衣類よりもはるかに多くのことを掘り下げています。」

ルイ・ヴィトンでは、ヴィティは各ショーの人物像を想像する上でジェスキエールと一緒に演じる役割を理解しています。 一緒に、彼らは彼らが「パーソナリティ」と呼ぶものを開発します。それは、ヴィティが言うように、これらのものは身に着けられることを意図しているので、スタジオの壁を越えて実際に存在する女性です。

「ある意味、ニコラスにとって、それは映画の一部であるようなものです」とヴィティは説明します。 「それは台本であり、彼は監督です。 私はどういうわけか自分から離れなければなりません。 自分がしなければならないことと、自分が何をしているのかをどのように組み合わせることができますか 欲しいです やる？」

この質問への答えは、VitiやDacadeのような専門家によって何年にもわたって慎重に計算された公式の反対側には存在しません。 代わりに、ルイヴィトンやシャネルのようなレガシーブランドをデザインするには、線の中にある程度の色を付ける必要がありますが、正確には、それらの線が何であるかを再構築するだけでよい場合があります。

「私は彼らを見ていて、彼らが私に期待するものを彼らに与えようとしています」と、靴の後ろの女性でもあったDacadeは言います。 ジバンシィ と ケンゾー. 「私は彼らに彼らの物語、デザイナーの物語、ブランドの物語のムードにある何かを与えるようにしています。 私は自分自身、私のビジョンを彼らの世界にいる立場に置きました。 彼らの世界を感じるために。」

どのファッションハウスでも、これらの線は他の声の入力なしに拡大または縮小することはできません。 確かに、靴のデザイナーと家の芸術的方向性の間だけでなく、ブランドの企業経営の間にも信頼が置かれています。 靴は売れた場合にのみ文化を形作ることができます。

「重要なのは、現時点であなたが与えるものです。 シャネルのことを考えると、始めたときは今日とは違うものをあげています。 それは庭を建てるようなものです。 種を蒔くと、人々がそれを好きになり、それを成長させます。」

最近の季節では、 ルジャルダン・ド・シャネル 開花しました： 2018年春のクリアPVCレインブーツ、膝上まで伸び、家の特徴的なキャップトゥのディテールが特徴です。 同シーズンのオートクチュールアンクルブーツ、かすんで透明で、宝石で飾られた花やキャンディーカラーのツイードのような繊細な刺繡のメニューで飾られています。 2019年春のビーチエスパドリーユ、その多くはシャネルブランドのカラビナでバッグからぶら下がっていました。 それぞれのペアは、男性のブローグを模倣するために1957年にココシャネル自身がデザインしたブランドのユビキタスなスリングバックとはかけ離れています。 しかし、彼らはずっとシャネルの靴です。 ハウスコードは明確ではないかもしれませんが、ツートンカラーのパレット、ブロックヒール、ダブルCの装飾にあります。

「自分がやりたいことを知っていれば、すべてを行うことができます」とViti氏は言います。 「そして、ルイ・ヴィトンのようなブランドはモンスターブランドではありません。それらは、実験して非常にインテリジェントな方法で作業する可能性を私たちに与えるブランドにすぎません。 もちろん、彼らが望むものを彼らに与える必要がありますが、その一方で、あなたには多くの自由と可能性があります。」

独自のレーベルを運営しているVitiやDacadeのようなヘッドシューズのデザイナーにとって、作業負荷はかなりのものであり、着実に膨れ上がっています。 ファッションは危機に瀕している 重大な燃え尽き症候群、最も熟練した業界の備品でさえ巻き上げることができる息をのむようなペースを採用しています。

しかし、それは彼らの技術であり、デザイナーは彼らのファッションハウスや彼らの工場パートナーに対してだけでなく、彼ら自身に対しても義務を負っています。 サンマウロパスコリの靴屋から靴型を作る職人まで、靴は全世界のものです。

「私はすべてを与えます。 結局のところ、私は考えたいと思います。 これらの人々と一緒に働くこの機会を持つことは、なんと素晴らしい人生なのでしょう」とDacadeは言います。 「すべての仕事があなたを成長させます、そしてそれが何であれ、それは常に困難です。 やればやるほど、あなたは強くなります。 そして、それに制限はありません。 無限の創造性を感じます。」

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