השנה מציינים 10 שנים ל רחוב שנים עשר מאת סינתיה וינסנט. זהו כוח השהייה רציני בתעשייה הפכפכה מאוד.
כדי לחגוג את האירוע, תפסנו את וינסנט-שאף הוא זוכה כמוביל היצירתי המקורי מאחורי מותג המגה העכשווי וינס-באולם התצוגה שלה בלוס אנג'לס.
וינסנט מוציא אוסף שישי מסחרר בשנה. אבל היא נשארת ללא חשש. "למרבה המזל זה לא מפסיק," אמרה.
וינסנט יכול לסלק את זה. היא הרכיבה את האוסף הראשון שלה ברחוב השנים -עשר תוך שבועיים קצרים, מסגרת זמן שתשווה פרויקט מסלול המתמודדים מזיעים. "[בשנת 2003] תכננתי לנסוע במשך שנה, אבל פרן מאליס, שהיה אז מנהל השביעי בשישי, התקשר אלי ואמר: 'אנחנו עושים את שבוע האופנה של מרצדס בנץ, אנחנו מגיעים ללוס אנג'לס ומרצדס בנץ רוצה לתת לך חסות. 'אמרתי שאין סיכוי שאני לא עושה את זה ". וינסנט לקחה את חסכונותיה האישיים ותוך 14 יום ריכזה קולקציה עבור מסלול המראה. רחוב שנים עשר נולד. גדל בלונדון פרברי שנות ה -70 כחלק מהמשפחה 'המוזרה' בשכונה, וינסנט מתארת את ילדותה כ"חינוך מעונן, קסום ודפוק ". "אני תמיד חושב שֶׁל אמריקן ביוטי", אמר וינסנט. זו ההגדרה העשירה, החיה ואפילו הלא מושלמת שעזרה להגדיר את נקודת המבט שלה, והניבה לה פולחן פולחן. במלאת 10 שנים לקו ושותפות חדשה-רחוב שנים עשר נרכש על ידי קבוצת גורס בנובמבר 2012-וינסנט מוכן להרהר.
איך התחלת לעצב? אמא שלי לימדה אותי איך לתפור ולעשות דוגמאות בגיל שש-על מכונה תעשייתית שתגרום לך לעצור אותך עכשיו בגלל סכנת ילדים. היינו הולכים למחלקת הקוטור בבאפומס, שהייתה ניימן מרקוס של היום, ובוחרים פריטים. אחותי הייתה עומדת ומסתכלת מחוץ לחדר ההלבשה, ואמא שלי הייתה אומרת לי "תחזיקי מעמד מותק", והיא הייתה יושבת ומציירת את התבנית והיינו חוזרים הביתה ומנסים להכין אותה. אתה ידוע בסוודרים שלך, והחזרת כמה מועדפים באוסף יום השנה העשירי שלך. האם כשאתה נודע בזכות דבר כזה, האם זה כואב לדעת שתמיד עליך לעשות זאת? זה כפול. זה נוסחי כך שזה די קל. אבל אז האתגר הוא, איך אני הופך את זה למעניין ומעניין? אני כל הזמן מתרוצץ באולפן, "אתה אוהב את זה? למרות שהבעלות שלך בבעלותך מלפני שבע שנים, האם היית קונה את זה? " גם אני הלקוח, אז אם אני לא אוהב את זה, אז איך אני מצפה שמישהו אחר יאהב את זה? התחלת את העסק שלך בקמעונאים של צד שלישי לפני שהשקת מסחר אלקטרוני ועכשיו בוטיקי דגל. האם אתה רואה הבדל מה יימכר בכל אחת מהן? זה שונה מאוד, החלקים שהקונים שלנו ימשכו אליהם יהיו שונים לגמרי מהנמכרים ביותר בחנות הקמעונאית שלנו. ברמה הקמעונאית, לקונים יש מושג מי אני. בחנות הקמעונאית ובאינטרנט ניתן להביע דברים יותר. מעניין מאוד לראות כיצד הקהל הרחב יותר מקבל ממני יותר. האם יש לך עוד חנויות קמעונאיות מתוכננות? נשמח לעשות יותר. לוס אנג'לס היא מקום מעניין-זה חייב להיות באמת המיקום הנכון. זה היה מאתגר, אבל אנחנו כל הזמן מחפשים. מסחר אלקטרוני הוא גם שוק שאינו מנוצל במידה רבה. גם הבינלאומי חשוב מאוד, מכיוון שאנו רואים תנועה בינלאומית רבה באתר ובחנות הקמעונאות שלנו. 25 עד 30 אחוז מהמכירות שלנו הן בינלאומיות-אנגליה, גרמניה, אוסטרליה, שוויץ, רוסיה, יפן והמזרח התיכון. הם פשוט מצאו אותנו באופן אורגני. כעת אתה במלאת 10 שנים להיווסדו עם סינתיה וינסנט, אך החברה הראשונה שלך הייתה בעצם וינס. מה עמד מאחורי ההחלטה שלך לעזוב ולהתחיל מחדש? הם מותגים שונים מאוד. כשהתחלנו את וינס כולם אמרו שאנחנו צוות החלומות. אני כמעצב, היצרן הזה, צוות המכירות הזה, הסוחר הזה. לא ייאמן, נכון? אבל מהר מאוד הבנתי שזה לא בשבילי. זה עסק מדהים אבל זה לא היה בשורה התחתונה ובכסף בשבילי. בסופו של דבר אני צריך את האוטונומיה שלי. אני יזם בנשמתי ואני צריך להבין את מוצא היצירה שלי ואת החזון שלי. אז מי יותר טוב ממני, נכון? האם אתה מרגיש שחשוב לראש היצירתי להיות מעורב בהחלטות היום-יומיות? עידו. היה מודל שעבדנו איתו בעבר, שבו הייתי די בנפרד מכמה החלטות וברור שזה לא עבד. מבחינת הלכידות של הקו הוא צריך להיות בעל נקודת מבט וה- DNA צריך להיות לאורך כל הדרך.
בנובמבר נרכשה סינתיה וינסנט על ידי קבוצת גורס. איך זה משנה דברים? היה הרבה שלא ממש ניצלנו בשותפות הישנה. כשאנשים לא רואים עין בעין אתה לא יכול להתקדם. עכשיו יש לי למעשה אנשים בתפקידים בכירים האחראים על מסחר אלקטרוני, קמעונאות, שיווק... יש לי נשיא שמבין במוצר ומנהל אותו, כדי שאוכל לקחת צעד אחורה מכל הדברים האלה ופשוט להיות יצירתי. איך היה תהליך הרכישה ההוא? הם עשו כל כך הרבה מחקר ובדיקת נאותות לפני שהשקיעו בפועל עד שזה גרם לי להסתכל אחורה על ההיסטוריה האחרונה של 10 השנים האחרונות. כך למעשה נוצרה קולקציית יום השנה. הם גם ראיינו את הקונים והלקוחות שלי. זה קצת מפחיד כשמישהו אומר לך שהוא רוצה לראיין את החנות הזו, הבמאי הזה, הנשיא הזה. אתה לא יודע מה הם יגידו, אבל זה היה חיובי להפליא. לשמוע את הסיפורים האלה על איך שעברתי את חייהם עם בגד כזה או אחר, זה היה ממש מרגש וממריץ. הייתי כל כך מעוגן בעסק, וסוג של מאבק, עד שלעולם לא הרמתי את הראש והלכתי, "חכה רגע, בנינו כאן משהו ממש מדהים". אילו דברים עלו שהפתיעו אותך? שהם ראו עקביות, שיש נקודת מבט חזקה ושהוא ממשיך להיות מותג חשוב מאוד. כשאתה עושה את זה אתה לא תמיד בטוח. אתה תמיד רוצה לפתח את העסק או רוצה אותו מהר יותר. תמיד יש את השלם הזה: "האם אתה עושה את הדבר הנכון?" היו הרבה תהיות בעבר אז זה תמיד העלה אותי בדרך הזו פשוט להמשיך לעשות את זה, להמשיך לעשות את זה, להמשיך לעשות את זה. היה נחמד להפסיק להסתובב לרגע ולהצליח לשקף ולחשוב לאן אנחנו רוצים לקחת את זה. ולאן אתה רוצה לקחת את זה? אני רוצה לעשות הרבה דברים. אני רוצה להחזיר את הנעליים למקום שהיו פעם. היו כמה חוסר עקביות בייצור, וזה שוק כל כך עמוס עכשיו. היכולת להחזיר את המוצר היא אתגר גדול יותר, אבל אני עומד בזה. כמו כן הוספת קטגוריות ושיתופי פעולה נוספים, אולי אוסף שחייה או קאבנה. כל כך הרבה פעמים שאלו אותי הקונים והלקוחות אבל תמיד הייתה התנגדות מצידי. אשמח לעשות תכשיטים. ואני אשמח לעשות יותר קמעונאות. עיצוב פנים, אביזרי בית, טקסטיל... זה אני [מחוות לאולם התצוגה שלה], אני אוהב פנים.
למדת הרבה על כימיה של שותפויות. אילו מילות עצות היית נותן למישהו בתחום היצירתיות בנושא? וודא שאתה מעורב בכל ההיבטים אך באמת יש צוות נהדר מאחוריך. אם הייתי משנה משהו, זה היה לא להפריד את עצמי מהתמונה הגדולה יותר. אתה לא צריך לעשות את העסק השוטף אבל אתה צריך לדעת מה קורה. עליך לקבל את ההחלטות שלך, נקודת המבט שלך ואנשים שמאמינים בך. המונח אותנטיות עולה בראש ... זו הייתה מילה שחיבקתי באמת, כדי להראות את האותנטיות שלי. אני חושב שהתאפקתי הרבה, אולי עשיתי מה שחשבתי שאנשים רוצים לעומת מה שאני באמת מאמין בו.
מלאני בנדר היא מותג ואסטרטג שיווקי ותיק שיצר גישות עבור ספורה, טופשופ, לואי ויטון ו- W מלונות. מצא אותה בטוויטר ב- @melliebe ובאינטרנט ב- melaniezbender.com.