מבכורה בפריז קוטור ועד לרגע שטיח אדום ויראלי עם קארדי B, 2023 הייתה שנת פריצה עבור המעצב.
"זה כמעט כמו חוויה רוחנית. זה כאילו אתה בנסיעת חומצה או משהו. אתה כמו מתפוצץ באופן יצירתי. אני לא יכול להסביר את זה" גורב גופטה חושף בטלפון מהודו, מזכיר את הופעת הבכורה שלו בשבוע הקוטור בפריז בינואר האחרון. "אתה עובד עם האנרגיות הנכונות של כישרונות מכל העולם, יהיו אלה הסטייליסטים, אולם התצוגה, ההפקה, יחסי ציבור, שיער, איפור, דוגמניות, ליהוק... הכל מתחבר... זו כשלעצמה חוויה כל כך מוגברת".
השנה הייתה שנת פריצה עבור הקוטורייר, שפתח את האטלייה שלו לראשונה לפני כמעט שני עשורים. הוא התחיל את 2023 עם מופע הקוטור הראשון שלו בפריז, בהנחיית Chambre Syndicale de la Haute Couture (הקבוצה הצרפתית נוסדה בשנת 1868 ומאז הייתה שומר הסף של הקוטור). גופטה אומר שהוא זוכר שבכה מרוב אושר.
האוסף, בשם "שוניה", היא מילה בסנסקריט שמתורגמת ל"אפס". מבחינה קונספטואלית, הוא בוחן גם את השקט וגם את האינסוף של אפס, מושג פופולרי מאוד על ידי מתמטיקאים הודים. בדרך כלל, העיצובים של גופטה הם פיסוליים מאוד, כאילו מוסיפים מימד חדש לבגדים טיפוסיים. חרוזים מכסים בגדים כמו כוכבים בעצמם עקבות אחר קוסמוס. חלקם מקמרים צעיף יצוק על פניו של הלובש אותו, בעוד שאחרים ממסגרים את הפנים כמו פרח. ב"Shunya", הצבעים נעים בין אובסידיאן עשיר לכסף מנצנץ מרופד בצהוב ניאון.
"הבגדים הם תחפושות לבישות מדרמה עתידנית או תקופתית", אומרת המעצבת. "זה יקום פנטזיה מקביל".
גאורב גופטה אביב 2023 קוטור מוצג בשבוע האופנה העילית בפריז בינואר.
צילום: Thierry Chesnot עבור Stringer/Getty Images
גופטה התרגש מכמה שהרגיש שהציבור הבין את העיצובים שלו בעקבות התצוגה בפריז.
"שמחתי מאוד, באופן מפתיע על העובדה שאנשים מרוסיה, סין, קוריאה - מקומות שבהם הם אפילו לא מדברים אנגלית - הבינו את המושג 'שוניה' ואפס אינסוף, ואיך זה מתורגם בכל כך הרבה צורות שונות בזה שבוע הקוטור בפריז אוסף", הוא מציין. "עבורי, כאמן קונספטואלי, זו הייתה הזכייה הגדולה ביותר: שאנשים באמת נכנסים לעומק הקונספט, מבינים אותו ומסבירים אותו יותר... יש משהו סאבלימינלי שאנשים קולטים בו. אנשים תופסים את האמת. ואני חושב... האמת והיצירתיות תמיד מנצחות".
למרות שנת הפריצה, המסע של גופטה כבר עשרות שנים בהתהוות. זה התחיל עם בית הספר לאופנה ב-1997; הוא המשיך והשיק את המותג שלו ב-2004. הקוטורייר אינו מצטט מגזין מסוים או תופרת במשפחתו כאופנה המוקדמת ביותר שלו השראה, אלא הוא זוכר את היצירתיות שלו פורחת בכל פעם שהוא יכול ללכת לאיבוד בעצמו אכפת.
"זה לצייר, לדמיין, לחלום בהקיץ. כל זה הוא ההתחלה האמיתית של תהליך של מוח יצירתי", הוא אומר. "זה היה פשוט ללכת לאיבוד בין פרחים ועננים ופשוט להיות ילד טיפש שלא ידע כלום. פשוט הייתי עם המשקפיים העבותים האלה, כאילו, מה קורה בעולם?"
גופטה מודה למשתתפים בתצוגת הקוטור שלו באביב 2023 בפריז.
צילום: Thierry Chesnot עבור Stringer/Getty Images
רוב בני משפחתו, הוא מסביר, עובדים בפלדה ואינם בעלי נטייה אמנותית. למרות שהוא הרגיש מעודד מהם, גופטה התמקד בחינוך אופנה ראוי. הוא למד לראשונה ב- המכון הלאומי לטכנולוגיית אופנה בהודו, בית הספר המוביל לאופנה בארץ.
"[החינוך] היה מאוד טכני. זה נתן לי ידע ממש טוב על חייטות, חיתוך דפוסים, וילונות, שרטוטים, מחזוריות צבע... פשוט הכל", הוא אומר. אבל גם המעצב רצה יותר, וחלם על בית ספר מסוים בלונדון: "אהבתי גרסון comme des, למרות שמעולם לא הייתי מחוץ להודו. ידעתי שאני אוהב ויויאן ווסטווד ואוהב [אלכסנדר מקווין, והייתי אובססיבי לגבי מרכז סנט מרטינס. ידעתי שאני חייב ללכת לקולג' הזה." לאחר שסיים את לימודיו ב-NIFT בשנת 2000, הוא עבד קצת לפני שעשה בדיוק את זה ב-2001.
"סנט מרטינס היה פנטסטי. זה היה ההפך מבית הספר לאופנה שלי בהודו", הוא אומר. "סנט מרטין היה פשוט מאוד מקצועי. נותנים לך פרויקט, ואתה נשאר לבד למצוא את הזהות שלך, ואז אתה צריך להציג פרויקט ל... סטלה מקרטני בעוד שלושה שבועות. אז זה ממש כאילו נזרקת לקצה העמוק בעצמך, וזה היה פנטסטי".
למרות שגופטה מזכה את התוכנית בכך שעזרה לו למצוא את "האני הרעיוני" שלו, היו לה גם אתגרים. "אף אחד בכיתה לא היה חברים. לא היה לנו זמן. זה היה מאוד תחרותי, ופשוט היינו ממש רציניים לגבי העבודה שלנו", הוא אומר. "זה באמת דוחף אותך עד הקצה למצוא את עצמך, והסביבה היא כזו כי הם בחרו 50 ילדים מכל העולם... הייתי ממש ההודי היחיד בכל הבניין... זה היה ממש אינטנסיבי."
לאחר שסיים את התוכנית היוקרתית, הוא לא הצליח להשיג אשרות עבודה, אז הוא חזר להודו והשיק את המותג שלו ב-2004.
"עשיתי את זה מתוך צורך, בלי לדעת מה לעשות הלאה ב-2004 כי הייתי צריך לשים שם משהו", הוא נזכר. "אבל חזרתי להודו מסביבה ממש יצירתית של לונדון, והודו מכרה רק אז בגדים מאוד מסורתיים. אז הייתי באזור אחר לגמרי. זה כאילו נסעתי בזמן - זה היה ממש קשה בהתחלה".
דוגמנית צועדת על המסלול בגאורב גופטה הוט קוטור אביב 2023.
צילום: Thierry Chesnot עבור Stringer/Getty Images
הוא לקח קצת זמן מהמותג שלו כדי לעבוד כארט דירקטור בחברה באיסטנבול, אבל חזר להשיק אותו "כמו שצריך" ב-2006. הופעה בשבוע האופנה בהודו באותה שנה הציבה את שמו בחזית השיחה האופנתית של המדינה. לדבריו, העיתון הראשי של הודו כינה אותה, "המופע החדשני ביותר".
לגופטה יש יכולת ייחודית לעצב שמלה עוצרת שואו ומתחילה שיחה, אבל זה לקח שנים להשתלט עליה. הוא השתעשע בניסיון לעצב באופן מסחרי יותר לפני שהבין שהמעריצים שלו רוצים את היצירות האותנטיות והרעיוניות ביותר שלו.
"היה רק הבאזז הזה סביבנו, שהוא מושגי, שהודו לא ראתה. עשינו ג'רזי. אנשים חשבו על ג'רסי בתור רק בד תחתון בהודו באותה תקופה", נזכר גופטה. "אנשים עשו רק בגדים הודיים באופנה או עשו צלליות בסיסיות מאוד בלבוש מערבי. וחזרתי מסנט מרטינס, והייתי כאילו, בוא נשתגע לגמרי. עשיתי מושגים של גותי צבאי או יווני ומיופה וז'קטים שהשתנו לשמלות ומה לא - זה היה די מגניב".
הוא גם מזהה שהגיע למקום ברגע ייחודי שבו הודו הייתה "מוכנה לשינוי תרבותי" והפכה לקבל יותר בגדים פחות מסורתיים. גופטה אכן יוצר בגדים הודיים מבחינה תרבותית, אבל עם טוויסט משלו.
"קצצנו את זה, הפכנו את זה לסקסי. המצאנו את שמלת הסארי, שהיא שילוב של סארי ושמלה. והיום זה בעצם מרכיב עיקרי בקולקציה של כל מעצב הודי או בארון הבגדים של כל אדם הודי", אומר גופטה. "בשבילי זה היה ממש מרגש בתור מוח רעיוני לחלוץ תנועה חדשה של תרבות חדשה של מדינה או שבט בעולם".
מאז, הבחור בן ה-44 בנה בהדרגה על המומנטום הזה וצבר נראות בינלאומית באמצעות כמה זכיות אחרונות: הצגת קולקציית קוטור בפריז, להלביש סלבריטאים כמו פרייאנקה צ'ופרה, מתוקה, ליצו, קווינטה ברונסון ו מרי ג'יי. בלייג וציון שערים של מגזיני האופנה המובילים בהודו כולל אָפנָה, אל ו מרי קלייר. מאז פתיחת החנות הראשונה שלו ב-2009, גופטה מפעילה כעת חמש ברחבי הודו.
אולי גובר על כל הקרדיטים האלה, בפברואר, קארדי בי הגיעה לטקס הגראמי 2023 לובשת שמלה בולטת ומפוסלת בצבע כחול קובלט של גופטה שהפכה לאחת מהתלבושות הוויראליות של הערב. השמלה נראתה תלויה באוויר, עם שטפי בד נמשכים מכתפיה ומסתירים חלקית את פניה כמו ברדס קפוא. גופטה היה רשמית מעצב שטיח אדום לדעת.
צילום: מאט וינקלמאייר/Getty Images
"אני כל כך בר מזל שממש יש לי מלאכים סביבי", הוא אומר ומסביר כמה בר מזל הוא עובד עם עמיתיו וידוענים מהרשימה.
הרגעים הויראליים הללו והכרה רחבה יותר כתוצאה מכך כבר פותחים בפני המעצב הזדמנויות ושיחות חדשות. "אני חושב שהיחסים הטובים ביותר הם דרך יצירתיות", הוא אומר. "שיחת התרבות שאני יכול לנהל איתה ליצו היום הוא מטורף כי הכוח של מעצמה יצירתית נוספת הוא מטורף. זה הזמן שבו התרבויות משתנות".
גופטה יופיע כעת באופן קבוע בשבוע הקוטור בפריז, אותו הוא מכנה "התגשמות חלום" שהיה "רק עניין של זמן", הודות לשאיפותיו העולמיות. לפי המעצב, הפרק הבא בעסק שלו הוא להמשיך ולחקור את הפוטנציאל שלו. העולם אולי מכיר אותו עכשיו כמעצב אופנה, אבל הוא מגלה שהוא לא מפחד לפרוץ את הגבולות האלה ולעצב כמעט כל דבר.
"אני חושב שאני צריך לעשות תלבושות לסרטים. אני צריך לעשות סרטים בעצמי. אני עומד לעצב עיר. אני יכול לעצב כל דבר", הוא מכריז. "אני רק רוצה שאנשים ירגישו חופשיים ויאמינו בפנטזיה ויאמינו בקסם".
רוצה קודם כל את החדשות האחרונות של תעשיית האופנה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו.