צילום: באדיבות Rosette NYC
אם את בגיל מסוים - נניח, אישה מגיל 30 באמצע שנות ה-30 לחייה - את אולי זוכרת מתי כל בנות ה-It המגניבות (אתה יודע, אלו מופיעות בקביעות בחלק האחורי של ווג נוער?) ציינו את המשיכה של סטים ממותג בגדי הילדים הצרפתי פטיט באטו. זה הרגיש חִיוּנִי להרים קרדיגן סרוג פוינטל עם גופיה תואמת, גם אם הדבר היחיד שהקניון המקומי שלך נשא היה נגיחה של Gap Body.
אולי הזיכרון האופנתי הזה שכב רדום עבורך במהלך 20 השנים האחרונות, אבל עבור חברים סוזן קורן ודוריה סנטלופר, הרעיון הזה מרגיש רענן מתמיד. היכן, הם תהו בקשר למשקאות, הייתה הגרסה המבוגרת של המושג הזה? למה הם לא מצאו משהו שהיה נוח ללא מאמץ, משהו שעומד על הגבול בין ילדותי לחושני? התשובה: כי הם עוד לא הצליחו.
"[הרעיון] בא מזה שדיברנו רק על העובדה שהרגשנו שאנחנו לא רוצים לקנות שום דבר חדש, מבחינת הבגדים, כי לא היה את הדבר הזה שרצינו ללבוש כל יום בחיינו: בשעות היום, ללכת לעבודה, יוצא. פשוט לא היה משהו שהרגיש נוח, שהרגיש סקסי בלי להיות יותר מדי", אומר סנטלופר. "על זה גדלנו ועל זה אנחנו עדיין רוצים ללבוש".
וכך, הזרעים שיצמחו לתוכם רוזט ניו יורק נזרעו.
לא קורן ולא סנטלופר הם חדשים בכל הנוגע לתעשיית האופנה: לקורן יש מצא הצלחה ויראלית עם סוזן אלכסנדרה, שגדל מאז מסתם תיקים לכלול תכשיטים ומוצרים לבית; סנטלופר הוא סטייליסט עם פרסומים כמו ניו יורק, קֶסֶם וכן, ווג נוער בתיק העבודות שלה. הם יכלו להתקשר לחברים ולקשרים שנוצרו במהלך הקריירה שלהם כדי לעזור להם להשיג את המשאבים הדרושים להם כדי להשיק קו בגדים.
"זעקנו הרבה טובות", אומר סנטלופר. "כולם די התגייסו מאחורינו, וזה היה ממש מגניב".
בזמן Covid-19 האט אותם, עיכב דגימות והפקה, Rosette NYC נפתחה רשמית להזמנות מוקדמות ב-21 ביוני עם שלוש סגנונות מפתח: קמיצה (במחיר של 68 דולר), קרדיגן (144 דולר) ותחתונים קצרים (44 דולר), כולם בגימור סאטן שׁוֹשָׁן. כל פריט זמין בחמישה הדפסי פרחים שונים ששימשו כמקפצה לכל המותג. קורן וסנטלופר התיישבו עם ספר בדים והלכו על מה שדיבר אליהם.
"אני חושב שהבד הראשון שלנו היה ניצן הוורדים, ואז היינו כמו, 'אבל אנחנו רוצים שיהיה לנו צבע!'", אומר קורן. "צבע הוא חלק גדול מהמותג הזה: דוריה ואני אוהבים צבע - אני רק לעשות צבע. זו הדרך היחידה לדעתי, אז זה היה ממש כיף לעשות את הגרסה שלנו לצבע בזה, שהיא קצת יותר מעודנת".
ובכל זאת, לקורן ולסנטלופר היה חשוב לשמור על המבחר קטן, ומכאן חמשת הבדים ושלושת הסגנונות. (הרגשנו שיש מספיק הבדל בין אלה", אומר קורן. "לא רצינו למיין יותר מדי. אנחנו רוצים להיות צמודים, לא להוציא יותר מדי, אלא להוציא רק את מה שמעניין אותנו הרבה".
זה, בבסיסו, האתוס של רוזט ניו יורק. זה הרבה יותר פרויקט תשוקה עבור הזוג מאשר תקווה שהוא עשוי לגדול למגה-מותג משלו. ההזמנות המוקדמות בירידה הראשונה יתנו להם מושג כמה מק"ט כולל להזמין, עם מספיק כדי לשמור על מלאי גם בחנות של סוזן אלכסנדרה, כשהם יגיעו ביולי. ברגע שהחלקים אזלו, הם נעלמו לנצח.
"אני חושב שאנחנו לא צריכים להיות יותר מדי פיוטיים לגבי זה. אנחנו צריכים להיות עונתיים ופשוט לתת לזה ללכת אחרי", אומר קורן. "אנחנו לא מתכוונים לייצר יתר על המידה. יש בזה נדירות. יש את המיוחדות בכמות הקטנה. אני ממש בעניין של להיפרד אחרי עונה אחת".
יש כבר תכניות לקולקציית סתיו קצת יותר סקסית - הן מתגרות ברעיון של שרוכים שקופים, שכן דוגמה - אבל מעבר לכך, לרוזט ניו יורק יהיו טיפות חדשות רק כאשר קורן וסנטלופר ימצאו דברים אשר לתת להם השראה.
"כנראה שנגיע לאיזושהי סדירות עם זה, אבל זה פרויקט שאנחנו עושים כי אנחנו רוצים לעשות את זה ואנחנו אוהבים את זה", אומר סנטלופר. "המהות שלו היא שזה לא היה משהו שאנחנו צריכים לעשות, כי זו העבודה שלנו - זה היה משהו שהיינו כמו, 'אנחנו באמת רוצים לעשות את זה', אז זה צריך להיות כיף עבורנו. אנחנו צריכים לשמור על השמחה בזה, כי זה כל העניין לעשות את זה".
בסופו של דבר, הצמד רוצה לשמור על Rosette NYC כמותג קטן הפונה לקהילה הספציפית שלו. הם הושקו בשקט יחסית - בלי פרסומות משפרצות, בלי סבבי גיוס כספים, בלי פרסומים בעיתונות ואולי הכי מפתיע ב-2022, בלי מתנות למשפיענים. אין אף אחד שקורן וסנטלופר צריכים לענות לו על דברים כמו השקעות או קנה מידה, ו הם יכולים לרדוף אחר רעיונות כפי שיש להם אותם, מבלי לשלוח אותם דרך ערוצים שונים של הסכמה. אם הם רוצים להשיק, נניח, תחתונים פרחוניים או תקופתיים (שניהם פריטים שקורן וסנטלופר ריחפו כקטגוריות פוטנציאליות שיהיו הגיוניות עבור המותג), הם יכולים לעשות זאת. אם הם רוצים להרחיב את הגודל (מה שהם אומרים שיעשו, לאחר שהושקו עם מגוון של XS עד XXL), הם יכולים. כל החלטה מסתכמת במה שמעורר שמחה עבור הזוג.
"אנחנו מנהלים את השיחות האלה בסיטונאות כי אנשים שואלים, ויש רמה מסוימת של אומללות שיכולה להיכנס איתה לחיים שלך", אומר קורן. "אנחנו צריכים להיות מרוכזים באמת בכמה אנחנו מוכנים להקריב עבור הפרויקט האמיתי הזה שאתה אוהב, כי זה כמו, 'איך נוכל לשמור את זה על טהור מבלי לעשות את זה אומלל עבור עצמנו?'".
הדבר היחיד שקורן וסנטלופר נחושים לגביו הוא הרעיון שקהילת רוזט ניו יורק מיועדת לכולם. ככל שהמותג גדל ומתפתח, זה בשבילם לעזור להביא את השמחה שלהם ללקוחות לעתיד.
"זה לא קו נשים. זה לא מיועד רק לגוף אחד, לאדם אחד", אומר קורן. "זה משהו שאנחנו מקווים שכולם ירצו ללבוש."
רוצה קודם כל את החדשות האחרונות של תעשיית האופנה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו.