חומר המילוי למטה "FLWRDWN" של Pangaia, בתמונה כאן, מיוצר באמצעות שילוב של פרחי בר, ביופולימר וארוג'ל. צילום: באדיבות Pangaia
Pangaia מייצרת כמה מחליפות הטרנינג האהובות על האופנה. האם זה יכול לשנות גם את הדרך בה אנו מייצרים את הבגדים שלנו?
חליפות טרנינג עברו את המיתוג המחודש האולטימטיבי. חלפו מזמן הימים של שקי פוליאסטר רחבים ששמורים לנסיעה חורפית לחדר הכושר, בגדי ה-Jazzercise של אחד תחובים בחשאי מתחת. כמו כל כך הרבה בתעשיית ההלבשה, הזעות השתנו - וכך גם הנסיבות שבהן מותר ללבוש אותן.
במשך קרוב לשנתיים, "בגדי טרקלין," לפי הטרמינולוגיה העכשווית, שימש מעין מדים מגיפה, עם תוויות בונות בסיסי צרכנים שלמים על כותנה קטיפה ומטושטשת. זה בהחלט היה המקרה עבור פנגאיה, מותג בגדים שהוא, לפי כל ההערכה, סביבתי בצורה אגרסיבית: הקמעונאי, שהושק ב-2018, טוען שהוא חברת מדעי החומר המתחזה למותג אופנה, כשהבגדים שלה פשוט משמשים ככלי למוצר טבעי ומתחדש חדשנות. כיום, המלאי שלה כולל לא חסרות קטגוריות, מנעלי ספורט ועד פיג'מות, אבל אלו הסווטשירטים ומכנסי הטרנינג המתואמים שסידרו את המקום הראשון שלהם ככרטיס ביקור של המותג.
על פניו, ההזעות של Pangaia לא לגמרי שונות משלל האלטרנטיבות שכבר קיימות בשוק. המגוון מגיע בשילוב של צבעים מעוררי תיאבון, כמו ורוד פלמינגו וצהוב זעפרן, עם צללית חלקה מי שמכיר מזהים מהפיקסלים של אינסטגרם. המאפיינים הסביבתיים טמונים בפנים, בבד: ההזעות עשויות ממה שהמותג מכנה א "תערובת כותנה ממוחזרת ואורגנית ממקור אחראי, באיכות גבוהה", עשויה משאריות ייצור מחודשות ו טקסטיל בדימוס; עד 95% מהמים המשמשים מוזנים בגשם, כלומר הם מגנים גם על מי התהום וגם על משאבי המים העיליים, וכל הצבעים הם לא רעיל וללא כימיקלים מזיקיםכמו פורמלדהיד ופתלטים.
סיכום של האמור לעיל מודפס על הפינות הימניות העליונות של הבגדים, בלוק מסודר ללא סריף. זוהי תזכורת עדינה הן ללובשים והן לצופים כי הפריטים הם ידידותיים לכוכב, בראש ובראשונה. הבגדים בלתי נפרדים מהמשימה שבאמצעותה הם מיוצרים, וזה פונה להרבה גורמים, צרכנים ומדענים כאחד.
"המטרות המוסריות והאתיות שלנו עם העסק הן לשנות את תעשיית האופנה במהירות האפשרית, ואת הדרך לעשות את זה הוא לוודא שהחדשנות תתפשט הכי רחוק שאפשר", אומרת ד"ר אמנדה פארקס, החידוש הראשי של פנגאיה קָצִין. "כמותג, כאסתטיקה, יצרנו יסודות סגנון חיים שאנשים משתמשים בהם הרבה. זו אחת הדרכים לעשות את השינוי המהיר ביותר, נכון?"
PLNTFIBER של Pangaia משתמש בצמחים מתחדשים, הגדלים במהירות כמו סרפד הימלאיה, במבוק, אקליפטוס ואצות.
צילום: באדיבות Pangaia
פארקס הייתה בחברה מאז ימיה הראשונים, לאחר שחתכה את שיניה לראשונה באוניברסיטת סטנפורד ובמסצ'וסטס המכון הטכנולוגי לפני שהקימה סטודיו אופנה-טכנולוגי משלה שפיתח פרויקטים של טקסטיל לתחומים כמו ביצועים ו תרופה. בדרך, היא התוודעה לצוות המייסדים של מה שהיה אז Future Tech Lab, חברת ייעוץ טכנולוגית המתמקדת בהמצאות, מוצרים ותוכנה - גם היא המבשרת של Pangaia. עד 2017, היא הצטרפה לתפקיד רשמי, ועזרה להציג את פנגאיה לעולם רק שנה לאחר מכן.
למרות שהיא מסתחררת בקרבת האופנה כבר יותר מעשור, פארקס עדיין נתקלת בכמה מנקודות הכאב המתמשכות ביותר בתעשייה. בעיקר, היא מסבירה, זה שחברות אופנה אינן בעלות על אמצעי הייצור שלהן. מבחינה היסטורית, מחקר ופיתוח מתרחשים בממגורה נפרדת מהתכנון והייצור. עם כל חידוש מבודד לחלוטין מהבנייה בפועל, לאופנה בכללותה יש פחות משאבים, אך רק גורמים מניעים, שבעזרתם ניתן להנדס את העתיד. זו בעיה גדולה, במיוחד עבור מגזר שנפגע כל כך על ידי תקלות סביבתיות ואתיות.
"לקחתי כמה רמזים מעבודה בעסקים טכנולוגיים, שבהם חברות כמו גוגל ואפל תמיד מעצבות את העתיד של התעשייה שלהן", אומר פארקס. "הייתי בהלם כאשר נכנסתי לאופנה וגיליתי שלקונצרנים גדולים אין את הרמה הזו של מחקר פנימי. זה, למען האמת, הרגיש קצת אקראי שאנשים לא לוקחים בעלות על המרחב הזה".
כעת, שלוש שנים, הפתרון של Pangaia הוא משהו שהיא מכנה "נטורליזם היי-טק", שבו העתיד של בר קיימא תעשיית האופנה כוללת שימוש בחומרים טבעיים קיימים והגדלתם באמצעות מדעיים וטכנולוגיים תהליכים. אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיה כדי להגדיל את הטבע, אומר פארקס, לא להיות מסוכסכים איתה.
אחת הדרכים העיקריות של פנגאיה לעשות זאת היא על ידי יצירת חלופות לטקסטיל מסורתי - כותנה, הכי משתלם - שמקדמים את המגוון הביולוגי. בשיטות קונבנציונליות, נדרשים כ-10,000 ליטר מים כדי לגדל רק שני פאונד של כותנה, פסולת שהחברה שואפת לטפל בה באמצעות תחליפי כותנה בשוק. "PLNTFIBER" ו-"FRUTFIBER." כאשר PLNTFIBER משתמש בצמחים הגדלים במהירות כמו במבוק, אקליפטוס ואצות ים, FRUTFIBER עושה שימוש מחדש בפסולת מזון, כגון עלי בננה ואננס סיבי עלים. שניהם משמשים כאלטרנטיבות ברות קיימא לכותנה, אבל זו לא הכותנה עצמה - מאותו סוג שמרכיב את חליפות הטרנינג האייקוניות של המותג - זו הבעיה.
הקפסולה של המותג עם חברת Twelve להמרת פחמן הופכת CO₂ לעדשות.
צילום: באדיבות Pangaia
"אין שום דבר רע בכותנה עצמה", אומר פארקס. "זה קשור למערכות שלנו. תעשינו את זה יתר על המידה. אנחנו הורגים את האדמה שהיא גדלה בה ואת כל מה שגדל סביבה. אנחנו צריכים למצוא פתרונות חלופיים, וזה לא שאנחנו מחפשים חלופה אחת, כי זו בעצם הבעיה. הפתרון הוא המגוון הביולוגי. במקום לעשות הכל עם כותנה, אנחנו יכולים למזג סיבים שונים כדי לקבל פונקציות שונות, תחושה שונה, נקודות מחיר שונות."
חלק הארי של מחקר הסיבים של Pangaia מתרחש בפירנצה, איטליה, שם ממוקמת מעבדת המחקר העיקרית של החברה, ששמה המתאים היא Pangaia Lab. עם תחילת המגיפה באביב האחרון, צוות החדשנות הישירה של פארקס הורכב מ-12 מדענים ומהנדסים בלבד המוצבים בפינות שונות של העולם. כעת, המספר הזה עומד מצפון ל-160. כל יום, היא אומרת, הוא אתגר חדש, ממניפולציה של קומפוזיציות טקסטיל ועד לבדיקת צבע בוטני קליטה — אחרי הכל, המטרה היא לא תמיד לפתח מוצרים מן המניין שאפשר להביא מיד לשווק. במקום זאת, חמוש במותרות הזמן, הפיתוח נעשה באופן איטרטיבי, גם אם המוצרים הללו לא מגיעים לעולם מול הצרכן.
בהיותה חברת מדעי החומר בראש ובראשונה, Pangaia היא - או נראית מאוד, יותר נכון - קלה להפליא לגבי מכירת הבגדים הפיזיים שלה. היא מפעילה מחלקת מכירות B2B איתנה, המוכרת את הטקסטיל הקנייני שלה בכל התעשייה. הפעילות הישירה לצרכן שלה, בינתיים, סובבת סביב פריטים ורסטיליים ויומיומיים שהצרכנים של היום לובשים לגזרים, בראשם בגדי טרקלין.
משקפי השמש שלה, שנוצרו בשיתוף עם חברת טרנספורמציה פחמן Twelve, כוללות עדשות פוליקרבונט העשויות חלקית מפחמן דו חמצני. מעילי הפחזניות שלו מלאים בחומר מילוי למטה שהוא מכנה "FLWRDWN", שנעשה באמצעות שילוב של פרחי בר, ביופולימר וארוג'ל. וביום שלישי הודיעה Pangaia שהיא עומדת להשיק ג'ינס, עשוי סרפד ההימלאיה, עשב רב שנתי המשמש בנפאל לייצור סיבים.
"זה הגיוני לחלוטין שג'ינס יהיה התשובה הבאה לשאלה שלנו 'במה אנשים משתמשים כל הזמן?'", אומר פארקס. "ג'ינס הוא אחד החפצים הברי-קיימאים ביותר בתעשיית האופנה. זה נשמר הכי הרבה זמן, ולעתים קרובות גדל בערכו עם הזמן".
מלבד התנהגות צרכנים, הג'ינס עדיין ידוע כאחת התעשיות היותר כבדות במשאבים ומזיקות לסביבה, מסיבות הנובעות מהכותנה המשמשת לבנייתו. הרוב המכריע של הכותנה של כדור הארץ לא רק גדל עם דשנים וחומרי הדברה מסוכנים, אלא גם דורש כמויות אדירות של מים כדי לייצר. הג'ינס של Pangaia נוצר בטכניקה נדירה הנקראת "אריגת יד שמאל" שבה קווי האריג לרוץ מהפינה השמאלית העליונה לכיוון הפינה הימנית התחתונה, וכתוצאה מכך חומריות רכה יותר באופן כללי. הכל מתרחש על נול מעבורת במהירות איטית באמצעות חוט תפירה "תאית", העשוי מחומרים מבניים המרכיבים את הגבעולים, הגבעולים והעלים של הצמחים.
הקטגוריה האחרונה של Pangaia שהושקה, דנים, בנויה עם סרפד ההימלאיה, עשב רב שנתי המשמש בנפאל לייצור סיבים.
צילום: באדיבות Pangaia
לא קל להביא פיתוח כזה לשוק. פארקס מסבירה שהצוות שלה בוחן מחדש כל הזמן מטריצה סביב ניסויים ושרשראות אספקה - מכניס סיבים חדשים למשחק, ואז מגלה כיצד ליצור אותם בצורה מהימנה. מכיוון שפנגאיה בוחנת את שרשראות האספקה שלה, היא נאלצת לשקול יותר מהמקומות שמהם מגיעים החומרים המתחדשים שלה. איך עסקים כמו פנגאיה יכולים להשקיע את המתודולוגיה המדעית שלה באותן קהילות שעשויות להפיק את המרב מהחדשנות?
כמו כל כך במדע, כמו בעסקים, התשובה לשאלה זו אינה ברורה. אבל פארקס בטוח שלפחות זה מתחיל בדרך שבה אנחנו דנים בשרשרת האספקה הכוללת, בכל הקמעונאים.
"אנשים ידברו בלי סוף על מאיפה מגיעה כותנה, אבל אף אחד לא שואל מאיפה הגיעו הכימיקלים כדי ליצור את הפוליאסטר הזה", אומר פארקס. "אין שרשרת אספקה שאומרת, 'אה, הפוליאסטר הזה הגיע מאסדת הנפט הזו'. אנחנו צריכים להשוות כאן תפוחים לתפוחים. אתה לא יכול פשוט לומר שכדורי הפלסטיק האלה מופיעים בצורה קסומה, אבל בצד השני, אתה מדבר עד למטה לתוך האדמה. הכל חוזר לטבע בצורה כלשהי, במובן הזה שאנחנו חופרים נפט ודלקים מאובנים, וזה לא מובא בחשבון ברוב ניתוחי שרשרת האספקה".
שקיפות, אם כן, היא המפתח - אבל להתחייב לתרגול ברצינות קל יותר לומר מאשר לעשות, ולא בהכרח מתוך זדון. קחו שטיפה ירוקה, שמבחינת פארקס לא בהכרח נובעת ממה שהיא מכנה "רוע שורש". בגדול, צרכנים, מותגים ו יצרנים רוצים לעשות ליד כדור הארץ, אבל הם לא מצוידים בכלים, במידע או בכנות, הזמן לעשות לכן. זה המקום שבו Pangaia מקווה לשרת בצורה המשפיעה ביותר. ואם אימוניות הן הדרך היעילה והמרחיקת לכת שלה לעשות זאת, אז אימונית היא כן.
"קיומו של החפץ כשלעצמו והתבססות התהליך שלו יכולים לשנות את השיחה ועלול לדחוף חקיקה", אומר פארקס. "אני יודע שזה מאוד גבוה. אנחנו חברת אופנה. אנחנו מייצרים חפצים. אבל יש שיחה סביב אופנה שאפשר להשתמש בה כדי להצביע על פתרון חיובי. זה מה שאני רוצה שפנגאיה תעשה".
הישאר מעודכן בטרנדים האחרונים, בחדשות ובאנשים שמעצבים את תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי שלנו.