חקר תפקידה הלא מובן של 'המוזה' באופנה

באמנות האזכורים של "המוזות" כמושג שופעים לאורך תקופות שונות ובתוך מדיות שונות. קשה לזהות בדיוק מתי המוזות הפכו לחלק כה חשוב בשיח האופנה ו מושא הקסם הקולקטיבי שלנו, אך לכאורה היו לרוב המעצבים הקנוניים המוזות. אולי הדוגמה המפורסמת ביותר היא של הוברט דה ז'יבנשי ואודרי הפבורן, שותפות שהתפרסמה על ידי השמלה השחורה הקטנה של הפבורן מ"ארוחת בוקר אצל טיפאני ".

מערכת היחסים בין הפבורן לג'יבנשי היא מערכת יחסים שאנו בדרך כלל חושבים עליה כשבוחנים את יחסי הגומלין בין מוזה למעצב. הפבורן הכריז כי "[ג'יבנצ'י] הם הבגדים היחידים בהם אני עצמי" והשווה את הקוטוריור ל"יוצר אישיות ". ג'יבנשימצידו, השתמש בהפבורן כבובה המנטלית שלו - האישה שעליה דמיין את יצירותיו. הרעיון של מוזה שעשינו פטשיזציה הוא האידיאל ההיפר-רומנטי של המוזה בהשראת הפבורן: תפוח העין של היוצר, המעורר השראה לרעיונות חדשים ומסוגל להציג אותם בפני רחב יותר פּוּמְבֵּי.

עם זאת, תעשיית האופנה והחברה בכלל לקחו כמה אלמנטים מהדינמיקה של הפבורן-ג'יבנשי והוציאו אותם מפרופורציות. למרות שהפבורן אכן עזר להניע את ג'יבנצ'י לתהילה מוגברת, מתאם מסוג זה משמש לעתים קרובות בטעות לזיהוי "מוזות" בעידן המודרני.

ג'יין בירקין, למשל, העניקה השראה לתיק הרמס שלה בשם מפגש גורלי עם ז'אן לואיס דיומאס על טיסה ועשתה את חלקה ההוגן מבחינת קידום התיק, אבל לטעון שהיא מוזה זה קצת לִמְתוֹחַ; אותו דבר ניתן לומר על אלקסה צ'ונג, שהיוו השראה לתיק יד של תות המכונה "אלקסה". קים קרדשיאן עשוי להיות מעריץ של אוליבייה רוסטינג, ריקרדו טיסקי ותיירי מוגלר, אבל האם היא המוזה שלהם? היא בהחלט לא של מוגלר, ולמרות שללא ספק הייתה לה השפעה על רוסטינג וטיסי - והיתה בעלת ערך רב שגרירה גלויה לשני המעצבים - היא כנראה תכחיש שהיא הייתה המוזה של כל אחד בכל תפקיד רשמי. באשר לליין Yeezy של בעלה קניה ווסט, זה הוגן לומר שהיא אכן משמשת כמוזה שלו - עובדה הוא ציין בפרוטוקול לפחות פעם אחת.

לעתים קרובות מדי המוזות מבולבלות עם שגרירי המותג, אם כי לא תמיד: ג'ניפר לורנס, למשל, הייתה פניה של דיור על השטיח האדום ובפרסומות, אך מעולם לא זכתה לשמה כאל רף סימונסהמוזה של. עם זאת, מעצבים מסוימים ראו בעקביות ובבהירות דוגמניות, מפורסמים או חברים אישיים כמוזות שלהם - לא להטיל אותם רק במסעות פרסום או בתוכניות מסלול, אבל גם להלביש אותם לאירועים מיוחדים או לשתף איתם פעולה במבצעים מיוחדים פרויקטים. כמה דוגמאות מהעשורים האחרונים כוללות את סופיה קופולה ו מארק ג'ייקובס, ארין ווסון ו אלכסנדר וואנג, ג'ניפר קונלי ו ניקולאס גסקייר (הן בבאלנסיאגה והן בלואי ויטון), קארין רויטפלד וטום פורד, לאה טי וטיסי (בתקופת כהונתו בג'יבנשי) וקארה דלבינג ורוזינג.

הבלבול לגבי מי או לא מוזה הוא הוכחה לכך שלרוב, אין לנו מושג מה בדיוק אמור להיות מוזה - הרבה פחות מה בעצם עושה. כך שאמנם אנו דנים לעתים קרובות במוזות ובקשרים שלהן עם המעצבים, אך אנו עושים זאת מבלי להבין היטב על מה בדיוק אנחנו מדברים.

הרבה מזה חייב בכך שזה רעיון שיצרנו ורומנטיזציה; אחד המבוסס, לכאורה, על הרעיון שהמוזה היא חלק מרכזי בתהליך היצירה של מעצב.

אבל זה לא ממש פשוט. שיחה עם מי שהיו מוזה (מחוסר מונח טוב יותר) מגלה שאפילו הם נאבקים בכך הגדירו את המונח - ולרוב, הם חולקים על האופן שבו הם מוצגים על ידי כְּלֵי תִקְשׁוֹרֶת.

לוקה למייר הופיעה לראשונה בקמפיין של רף סימונס לעונת סתיו-חורף 2013 של המעצב הבלגי. מאז, הוא היה עמוד התווך במסלולים שלו ובמודעות שלו. הוא גם נתפס כמוזה של המעצב - אם כי אם תשאל אותו, יתכן שזה לא מדויק.

"אני לא לגמרי בטוח שאני מסכים עם התיאור", אמר לאמיר לאחרונה לפאשניסטה. "אני חושב שלאט לאט הפכתי לחבר בצוות רף סימונס והתפקיד שלי בתוך הצוות הזה היה להיות מודל".

אבל למייר היה יותר מסתם דגם מסלול ממוצע בכל הנוגע לרף. הוא בילה זמן רב באטלייה של סימונס באנטוורפן, ושימש דוגמן מתאים כאשר האוספים היו בשלבי תחילת דרכם. "אני לא חושב שהכרחי השפיעתי על רף בצורה ישירה", הוא אומר. "אבל זה נכון שהאוספים דמיינו אותי - אז אולי זה מילא תפקיד כלשהו בלוחות צבעים או בבחירות בד".

הניסיון של למייר מהדהד על ידי אחרים. דוגמנית גברית נוספת, שאימצה את התפקיד של להיות מוזה מעצבת בולטת במשך מספר שנים אך לא רצתה להגיב על הרשומה של הסיפור הזה, הציעה תובנה דומה. הוא נכח באטלייה במהלך מפגשי עיצוב ואביזרים, ושימש כדוגמה שאפשרה את צוות עיצוב כדי לוודא שהבגדים מתאימים כפי שהם רוצים ושבד נופל כפי שהוא אמור להיות ל. אבל, לדבריו, הוא התבקש גם לחוות דעתו על התאמה ותחושה; זה לא היה סוד שבגדים עוצבו מתוך מחשבה עליו. בהדרגה הוא הפך לחלק מהצוות - כמו למייר - וילווה את המעצב ושאר חבריו מעצבים לטיולים שוקיים וחברתיים, ובעצם הופכים לחברים ומבחן לקמוס ראשון לחדש רעיונות.

זה, יחד עם החשבון של למייר, מצייר את תפקיד המוזה כפסיבי יחסית. שניהם אמרו שהם לא מתכוונים להשפיע על שום דבר, וגם לא להכניס את עצמם לדיונים יצירתיים. למרות, למייר אכן הוסיף כי "אם משהו לא התאים או שיש כיס שהונח בצורה לא נוחה", הוא היה מדבר ויידע את צוות העיצוב. זה חלק מהסיבה שהם משתמשים בו - אדם אמיתי - ולא בובות חיים ללא רוח חיים.

אחרת, אומר למייר לפאשניסטה, הדיונים שלו עם סימונס ועם שאר צוות העיצוב "עוסקים דווקא בדברים הרבה יותר פשוטים, כמו מוזיקה או מצב האופנה, באופן כללי, או על מה שמלמדים בבתי ספר לאמנות. "למייר מכיר היטב את האחרון: הוא סטודנט לעיצוב תעשייתי, שלדבריו איפשר לו להבין טוב יותר את הבגדים שהוא מדגמן מטכני בְּחִינָה. זה גם מקל על דיאלוג מסוים עם צוות העיצוב, מכיוון שהם חולקים שפה עיצובית והבנה של אמנות ותולדות עיצוב.

בו טמון פרט סקרן וחשוב המאחד בין רבים מהמוזות הנקראות באופנה העכשווית: הן לעתים קרובות יותר מאשר מודלים, עם מאמצים יצירתיים משלהם המעוררים חשיבה יצירתית כלשהי בתוך מְעַצֵב. רבים מאלה שהתקשורת טוענת הם המוזות שלהם הדי סלימאן, למשל, הם אמנים או מוזיקאים שהשיגו רמה מסוימת של הצלחה בפני עצמם.

למייר לא חושב שהרקע שלו בעיצוב תעשייתי היה לו חלק בעבודה עם רף סימונס. במקום זאת, הוא אומר, הוא נצפה על סמך המראה שלו ובגלל הכימיה בינו לבין עצמו, ווילי ונדרפררה ואוליבייה ריזו. עם זאת, קיימת תחושה שמתעלמים מזהותו של למייר כתלמיד בעיצוב תעשייתי כאשר מכנים אותו רק "מוזה".

היא מעלה שאלה חשובה: האם השימוש במונח "מוזה" אינו מתייחס למה שהאנשים האלה מביאים לשולחן?

יש כאלה שחשים כי המונח מזלזל גם בהישגיהם האחרים. נשים, באופן לא פרופורציונלי, נוטות להיות אלה שמסומנות כמוזות. יש הסבורים כי הפחתת אמניות ויצירתיות למוזות מייצגת סוג של אפליה מגדרית - דרך לתקשורת לפשט את תפקידן של נשים ולהעביר אותן לתפקיד משני, או אפילו שלישי, תוך התעלמות מהאמנות האמנותית שלהן הישגים.

מה שמביא אותנו לנקודה האולטימטיבית: לעתים קרובות אנשים הועלו לתפקיד המוזה מבלי שהם מודעים לעצמם, או אפילו למעצב איתם הם עובדים. זהו רעיון שיצרנו כי הוא נוח ורומנטי, אך החזון שלנו אינו נטוע במציאות. רבות מהמוזות לכאורה של אופנה סירבו להגיב על הסיפור הזה, או הפריכו, מן הפרוטוקול, את הרעיון שהן מוזה. גם מעצבים שפנינו אליהם סירבו להגיב.

מתקבלת התחושה שזו פטיזם המוזות של התקשורת והתרבות הפופ שעומד בבסיס הבלבול. אנו רואים במוזות כיחידים אידיליים בעלי אנרגיה יצירתית קסומה המעוררת מעצבים, כאשר למעשה, לעתים קרובות הם יצירתיים עצמם - אמנים, שחקנים ומוזיקאים שמשתפים פעולה עם מעצבים בפרויקטים שונים או מרכיבים מרכזיים באוסף או קמפיין. (לקחת הארי סטיילס או פירנצה וולץ 'ואלסנדרו מישל, למשל.) המודלים שאנו רואים כמוזות הם לרוב כאלה שפשוט יש להם כימיה טובה עם הצוות ומוכנים להתנהג כדוגמניות בכושר כמעט כל השנה.

מה שמחזיר אותנו לשאלה המקורית שלנו: מה בדיוק עושה מוזה לַעֲשׂוֹת? אם אתה שואל את האנשים שאנו רואים במוזות, הם לא עושים שום דבר מיוחד - הם פשוט עושים את עבודתם. למושג הערפילי אך הזוהר של המוזה אין בסיס במציאות; אנו חושבים שאנו מעלים אנשים כאשר אנו מתייגים אותם כמוזות, אך לרוב אנו מתעלמים (או מכירים יתר) את התרומות האמיתיות שלהם.

"מוזה" הפך למונח מושך, הפקעת שימוש שאנו לא יודעים כיצד לתאר את של מישהו תפקיד כהשראה, שותף יצירתי או דוגמנית של מותג מותג של תווית מסוימת או אוסף. בהתחשב בכך שאנחנו מבולבלים בדרך כלל מה זה מוזה, אולי כדאי שנשים אותם על פחות מדום - או לחשוב על זנחת המונח לגמרי.

לעולם אל תחמיץ את החדשות האחרונות בתעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי של Fashionista.