דוכן מור. צילום: קירק מק'קוי
בסדרה ארוכת השנים שלנו, "איך אני מצליח", אנחנו מדברים עם אנשים שמתפרנסים בתעשיית האופנה על האופן שבו הם פרצו ומצאו הצלחה.
אם יש מישהו שיכול להמחיש את הלגיטימיות והרלוונטיות של לוס אנג'לס במערכת האקולוגית האופנתית, זה בות 'מור. למרות שמעולם לא התגוררה בניו יורק כשהיא מכסה אופנה, מור הוא אחד הקולות המכובדים והידענים ביותר של התעשייה. העובדה שה- CFDA הקשה עליה לעט את "American Runway" - היסטוריה מקיפה של שבוע האופנה בניו יורק, החודש - היא עדות לכך.
המתקן בשורה הראשונה גדל בניו יורק, אך לא גר שם מאז שעזב לאוניברסיטת דיוק. היא לקחה את תפקידה הנוכחי כ כתב הוליוודעורך אופנה בכיר בשנת 2016 לאחר 18 שנים במשרד לוס אנג'לס טיימס, שם הייתה מבקרת האופנה הראשונה אי פעם בעיתון. יש לה גם שלושה ספרים בחגורה.
לאורך השנים, ישבה מקום בשורה הראשונה לאבולוציה הדרמטית של תעשיית האופנה, החל מלוח שבוע שבועות האופנה ועד דמוקרטיזציה של ביקורת עיצובית ועד כמה יותר לוס אנג'לס החשובה הפכה לשיחה-שחלק גדול ממנה מכוסה ב"אמריקן מסלול ", שהוא ספר אלבומים עסיסי ומלא תמונות בלעדיות מאחורי הקלעים, כמו שהוא בעל פה. הִיסטוֹרִיָה.
למרות התסכול והבלבול הציבורי הגובר סביב NYFW, בות 'שומר על עמדת אופטימיות לגבי עתידו. תפסנו אותה לקראת מופעי סתיו 2018 כדי לדון כיצד היא התחילה, איך היא יצרה שם את עצמה באופנה מלוס אנג'לס, איך היא ראתה את התעשייה מתפתחת ומה הלאה בתעשייה ובשביל עַצמָה.
מאיפה התחיל העניין שלך באופנה ובתעשיית האופנה הגדולה יותר?
בהחלט היה לי עניין בזה מלידה, אני חושב. בכל הנוגע לעניין בה כתעשייה, דווקא קודם כל התעניינתי בעיתונות. גדלתי בניו יורק ובכל התיכון עבדתי בעיתון הסטודנטים שלנו, וזה היה למעשה חוויה מגניבה כי עסקנו בהרבה נושאים רציניים יותר.
הייתה לי התמחות ממש לפני הקולג 'ב YM מגזין; בוני פולר הייתה אז העורכת ואני הייתי המתמחה באופנה. וזו לא הייתה החוויה הגדולה ביותר. לא הספקתי לכתוב הרבה; למעשה, ביליתי את כל הקיץ בבדיקת כל המספרים ברולודקס של העורך שלי כדי לוודא שהם עדיין נכונים, אז... זה קצת הכבה אותי ממגזינים ואז התחלתי לעסוק יותר בעיתונות.
מאמרים קשורים
מה הייתה העבודה הראשונה שלך?
אחרי הקולג ', הגעתי לוושינגטון די.סי. עבדתי קצת בפוליטיקה והתחלתי עבד בשירות החדשות המתפרסם בשם חדשות המדינה, כתב להם סיפורים קטנים ואז הגיע לבית וושינגטון פוסט, שם הייתי עוזר מחקר של בעל טור במשך שנה.
זה באמת כאשר הניסיון שלי עם עיתונאות אופנה התחיל כי קאתי הורן עזבה את וושינגטון פוסט באותו זמן והולך הניו יורק טיימס, ואז נכנס רובין גבעאן, שהוא עכשיו חבר טוב שלי, אז התחלתי לקרוא הרבה מהסיקור שלהם בעיתון ו הבנתי שזו עבודה שמשלבת שני דברים שאהבתי: זה לכתוב ברצינות על נושא, אופנה, שממש אכפת לי על אודות. זה היה מצחיק כי אני חושב שאפילו הגשתי מועמדות למשרה שקאטי הורן עוזבת והייתי כמו בת 21, ולעולם לא אקבל אותה. לאחר מכן עבדתי במשך שנה בעיתון בוורמונט, וסיקרתי הכל, החל מסנובורד ועד בית המדינה.
אני אידאליזציה [LA] מאז שהייתי ילד שגדל בניו יורק, וכל אורח החיים שניתן להמיר בעץ דקל, אז הייתי נחוש להגיע ללוס אנג'לס ולמצוא את עמדת הקריירה המושלמת שלי. היה לי קשר ב LA Times דרך ה וושינגטון פוסט ובסופו של דבר התקבלתי לעבודה שם כסופר במשרה חלקית בלוח השנה, וזה כל מה שהיה להם זמין. אבל שם רציתי להכניס את הרגל שלי לדלת, אז עשיתי זאת.
אחר כך התחלתי סיפורי אופנה עצמאים והלכתי משם.
צילום: באדיבות
עד שהתחלת לכתוב על אופנה, האם זה היה רק משהו שהבעת שהעניין שלך מעניין?
כן, חיפשתי את עורך האופנה ב LA Times, שהיה אז מימי אבינס ואמר, "זה באמת מעניין אותי; אפשר לשתות איתך קפה? אשמח לעזור לך בכל דרך שאוכל, עם מחקר או בכתיבה או כל דבר אחר. "ולבסוף היא נתנה לי את שלי המשימה הראשונה שהייתה לראיין את סטיבי ניקס בנוגע לארון הבגדים שלה כשפלטווד מק חזרה יַחַד. אני מניח שזה היה בסוף שנות ה -90.
אני זוכר שבסופו של דבר הלכתי לקונצרט Fleetwood Mac בהוליווד בול אחרי שכתבתי את הסיפור הזה ומישהו ישב מאחורינו ודן במאמר, וחשבתי שזה פשוט לא יהיה יותר טוב מזה, אתה לָדַעַת?
איך התחלת לכתוב על אופנה במשרה מלאה?
התקבלתי לעבודה כסופר תכונות במדור סטייל. דבר אחד שעשיתי במשך זמן מה, במשך כשנה, היה לכתוב טור שסיקר מסיבות וחדש סטייל ודברים כאלה. זו באמת הייתה דרך טובה להכיר את כל השבטים של לוס אנג'לס, כמו לצאת למועדונים ומסיבות וכל זה.
ואז היה צוות האופנה הקטן הזה, ושוב הצעתי את עזרתי בכיסוי מופעים ובסופו של דבר הצלחתי להפוך את עמדת התכונות במשרה מלאה שלי לתפקיד תפקיד בכתיבת אופנה במשרה מלאה והיה האדם הזוטר בצוות לאורך כל הדרך, כולל כאשר בסופו של דבר כיסיתי את 9/11 בניו יורק בניו יורק שבוע האופנה.
ואז עשיתי את הדרך עד להיות יותר בכיר. נכנס להם עורך שראה את הערך בכך שיש מבקר אופנה, שזו לא עמדה של LA Times היה בעבר. זה היה זוג אנשים שבאמת הגיעו משם הניו יורק טיימס שהיו חלק מהניהול של LA Times לזמן מה, אז החלטנו שכדי לכסות אופנה כעסק רציני ואמנותי, היא ראויה לתפקיד של מבקר, ולכן הפכתי למבקר האופנה הראשון ב LA Times הִיסטוֹרִיָה.
האם ראית את עצמך כמבקר לפני כן או שהיית צריך לאמן את עצמך להסתכל על הדברים בצורה אחרת?
זה בהחלט משהו שהייתי צריך לאמן את עצמי להסתכל עליו בצורה אחרת. אני חושב שתפקידי להפוך למבקר מקביל גם לאופנת לוס אנג'לס, מעין תפנית אחרת. הייתי צריך ללמוד כיצד להעביר ביקורת על מופע מסלול וכיצד לא להפוך אותו לאישי ואיך להפוך אותו לבנייה.
מה לדעתך היו היתרונות והחסרונות של התבססות בלוס אנג'לס וכיסוי תעשיית האופנה?
אני בהחלט חושב שהיו שניהם: זו בריכה קטנה יותר, וזה עזר עד כמה שהצלחתי להשיג נראות. כמו כן, אני מרגיש שזה היה טוב שלוס אנג'לס התחילה לזמזם כשהגעתי לקריירה כי זה נתן לי קול שלדעתי אנשים מעוניינים להאזין לו מעבר לגבולותיו בלבד לָה.
אין ספק שהחסרונות הם שכאשר התחלתי לנסוע לאירופה להופעות, לא כולם לקחו את לוס אנג'לס ברצינות והייתי צריך לנהל כמה שיחות עם יחצנים בנושא קבלת למופעים, בפרט בלנסיאגה, אני זוכר ורק אמרתי: "לא, לוס אנג'לס היא שוק חשוב באמת". אנשים כאן קונים והם קונים וצורכים אופנה ומתעניינים בה, ו ה LA Times צריך להתיישב שם.
עכשיו אני בהחלט חושב שכולם יודעים שאנחנו קיימים, אם אתה מסתכל על החדשות על ההדי סלימאן שהולך לסלין. זה כמו לוס אנג'לס, במובנים רבים, בגלל הסלבריטאים כאן, הפך למרכז האופנה.
המופע של דיאן פון פירסטנברג בסתיו 2008, בתמונה על שער "מסלול אמריקאי". צילום: כריסטופר אנדרסון/מגנום תמונות
האם אתה מרגיש שגם לך היה יתרון באפשרותך לכסות את צומת האופנה והבידור?
אני חושב כך. תמיד הייתי מכוון כיצד, לא רק איך סלבריטאים משפיעים על אופנה ואפילו על ההצלחה של מותגים שונים, כמו בלמיין, למשל. הייתי מתווכח עם עמיתים - בצורה נחמדה - מדוע מותגים מסוימים בסופו של דבר מצליחים ואחרים לא עושים זאת, ותמיד הייתי מציין את אגודות הסלבריטאים וכמה הם עוצמתיים.
[אחרי חודש האופנה], רוב המעצבים והרבה צוותי הקריאייטיב היו יוצאים ללוס אנג'לס או לצלם קמפיינים של מודעות או סלבריטאים. סטייליסטים לתוכניות פרסים, ו [שהראו] איזה תפקיד מרכזי ל.איי ממלאת במסרים של אופנה אחרי ההודעות הברורות שאתה רואה על מסלול המראה.
חוזרים ל LA Timesהיית שם 18 שנה. למה אתה מייחס את זה, כשהיית כל הזמן באותו פרסום, ולמה עזבת?
הרגשתי שזה באמת יתרון גדול להיות מסוגל להשמיע קול על אופנה ולוס אנג'לס וכל הדברים שדיברנו עליהם זה עתה. ה LA Times היה מותג שהוכר בעולם.
כשעזבתי באמת הרגשתי שלצערנו אין התחייבות לכיסוי אופנה וסגנון חיים כמו היו פעמים אחרות שהייתי שם, ולא היה בהכרח עניין לשלוח אנשים לאתר הופעות. באמת דאגתי שאיכות הכיסוי תפגע. לא ממש רציתי להיות חלק מזה.
כתבתי ספר אחד ורציתי לעשות יותר, ורציתי להיות עצמאי ופשוט לראות מה עוד בא לי, אז זו הייתה הזדמנות נחמדה כאשר היו להם סבב רכישות לנסות משהו חדש.
ניסיתי כעצמאי במשך כשנה בערך, ואז דיברתי עם כתב הוליווד לזמן מה וחשבתי שזו הזדמנות מגניבה ללכת לשם ולהתמקד יותר בדיגיטל מאשר היה לי בבית LA Times. התרגשתי לחזור ולערוך שוב וגם להיות חלק מתעשיית הבידור קצת יותר מקרוב ולראות איך זה נראה.
איך פרסמת את הספר הראשון שלך? מישהו ניגש אליך? כיצד מתחיל תהליך זה?
הראשון היה ספר ג'וטי קוטור, "תוכנית הנוצצים". זה קרה רק מכתיבה על פאם וג'לה במשך זמן רב. אני חושב שפגשתי אותם לארוחת בוקר והם דיברו שהם מנסים למצוא סופר לספר שלהם. פשוט הסתובבנו בטרקלין פולו והתלבטתי, "מה אם הייתי שולפת את מקליט הקלטה ונדבר על כמה דברים ואז אני מתאמן לכתוב את זה בקול שלך ואתה יכול להגיד לי מה אתה חושב? "אז עשינו והם אהבו את זה, אז בסופו של דבר כתבתי את שלהם סֵפֶר.
הספר השני - "איפה שסטייליסטים קונים" - הגיע למעשה בפגישה עם ג'ודית רגאן, המוציאה לאור. היא אמרה, "זה יהיה מדריך קניות של אנשים או סטייליסטים מסוגננים באמת או כל דבר אחר." הייתי כמו, "זה יהיה רעיון מגניב, אבל זה לא צריך להיות רק סטייליסטים; זה צריך להיות כל האנשים בתעשיית האופנה, כמו מעצבים ודוגמניות ".
ואז הספר השלישי היה, כשעזבתי את LA Times, הייתה לי פגישה עם ה- CFDA והיה להם רעיון לספר על המסלול האמריקאי, אז החלטנו לעשות את זה ביחד. היו להם קווי מתאר גסים של מה שהם חושבים שזה צריך לכסות, ואז הייתי מנסח את זה.
תצוגת האופנה הראשונה בבית הלבן, בהנחיית ליידי בירד ג'ונסון, פברואר 1968. צילום: בטמן/Getty Images
הספר נהדר; זה כל כך מעניין לראות את כל ההיסטוריה ארוזה יחד. מה היו המסלולים הגדולים ביותר שלך במחקר ובכתיבה?
היה ממש מגניב ללמוד על הנשים הבועטות שהיו חלק מהורדת שבוע האופנה מהשטח וקידום תעשיית האופנה האמריקאית בפעם הראשונה. אתה יודע, כולם מהפרסומאית אלינור למברט ועד אלינור רוזוולט, שעלתה ממנה וושינגטון לטקס שבו תפרו תוויות אמריקן מיידי, או תוויות ניו יורק הַלבָּשָׁה. זו הייתה זווית מגניבה, או חלק מהסיפור שלא חשבתי עליו הרבה. ואז היה ממש מגניב לראיין את כל האנשים על מה שנדרש כדי להרכיב תצוגת אופנה, כולל מארק ג'ייקובס ותום בראון. זה באמת נתן לי מבט של 360 מעלות על התעשייה כמו שלא היה לי קודם.
זו חגיגה של התעשייה האמריקאית. עד כמה שאנשים נראים כמו שבוע האופנה, אני חושב שזה באמת ראוי לכבוד ואני מקווה שימשיך להיות איזשהו עונה התכנסות שבה אנו חוגגים את היצירתיות שלנו ואת מה שהשגנו - כי אני חושב שזה טוב לתעשייה ואז זה עוזר להעלות את זה קוֹמָה.
היו הרבה ציטוטים וסיפורים קטנים שנראים כל כך רלוונטיים עכשיו - מקרים של אנשים שמאסו בשבוע האופנה באותו אופן כפי שהם עכשיו, אבל כמו לפני 20, 30 שנה.
אפילו אז אנשים התלוננו על כך שלא הצליחו להגיע ממקום למקום. אני חושב שכולם אוהבים להתלונן, אבל בתעשייה יש הרבה מה להתגאות בהם, בתקווה שהספר מאיר אור. הציטוט האהוב עליי הוא האחרון מ סטן הרמן, מקורב בתעשייה ותיק, שאמר משהו כמו, "כל עוד אנשים אוהבים לשוטט, תמיד יהיה מקום לאופנה".
מתי ואיפה אתה מוצא את הזמן לעבוד על הספרים האלה?
זה היה כמו כל סוף השבוע, כל סוף שבוע. כלומר, הייתה שנה גרועה. זה היה קשה. בעלי מתלוצץ על איך שסיימתי את ספר הקניות הסטייליסטי ואז התיישבתי מהשולחן שלי, התמתחתי ואז התיישבתי שוב והתחלתי את השני. זה היה די מסורבל. עשיתי ראיונות מוקדמים בטלפון עם מעצבים ואז יכולתי להיפגש עם כמה אנשים במהלך שבוע האופנה.
האם יש לך עוד ספרים בפתח, או שאתה עומד לקחת הפסקה לזמן מה?
קצת שיחקתי עם הרעיון לכתוב ספר על אופנה ופמיניזם כי זה כל כך בזמן וזה משהו שחשבתי עליו הרבה עכשיו: איך הם יכולים להתקיים. אני לא יודע, יכול להיות שאני עושה את זה, או שאני גם השתעשעתי בכתיבת ספר אישי יותר. [מור הזכיר מאוחר יותר את רצונו לכתוב "היסטוריה מפורטת של תעשיית האופנה בלוס אנג'לס באותו אופן כמו 'אמריקן מסלול'" "]
אני נהנה מאוד לכתוב ספרים כי אתה באמת יכול להתעמק במחקר כמו שאתה חוקר עבודות בבית הספר, ואז אתה יכול לבלות קצת יותר זמן עם זה. תהיה לך שליטה על זה. אבל הם לוקחים הרבה זמן ולצערי הם לא רווחיים כפי שאפשר לקוות.
סינדי קרופורד נשענת על המסלול בתערוכת סתיו 1992 של דונה קארן, אפריל 1992. צילום: ג'ורג 'צ'ינזי/פנסקה מדיה/REX/שוטרסטוק
מה היית אומר שהם השינויים הגדולים ביותר שראית בדיווח אופנה מאז שהתחלת לעבוד בתעשייה?
מספר אחד קשור לטכנולוגיה, שאנשים בקושי השתמשו באינטרנט כשהתחלתי בענף הזה, כך שמהירות המידע שונה וגם האופן שבו אתה מתקשר עם אנשים. אתה בקושי צריך להרים טלפון יותר אם אתה לא רוצה.
שנית, וזה רק השתנה בעיתונות בכלל, רק כל הרעיון להביע את דעתך. פעם היית צריך להיות מבקר כדי להביע את דעתך ועכשיו אני חושב שרוב הסיקור האופנתי הוא מבוסס דעה.
יש גם הרבה דרכים בהן מותגים יכולים לספר את הסיפורים שלהם ולעקוף את התקשורת, וזה גם בגלל הטכנולוגיה. זה אולי הפך את תפקיד עיתונאי האופנה לפחות חשוב.
סגירת המגזינים ודברים כאלה באמת הכניסו את הכל לחוסר סדר. ואז בהחלט, עליית המדיה החברתית-איך זה שינה את כל הרעיון של כל תורת האופנה מלמעלה למטה שבה הייתה לך העורכים הראשיים והמעצבים מחליטים הכל ומטפטפים את זה לכולם, ועכשיו, כל אחד יכול להיות משפיע או מעצב או מה שלא יהיה. זה ממש עוצמתי.
כמו כן, אני פשוט חושב שאופנה נמצאת בכל מקום עכשיו. שוב, דיברתי על כשגדלתי בניו יורק ובקושי שמתי לב לזה בניו יורק, אני חושב שאי אפשר שלא לשים לב לזה עכשיו. זה גם טוב וגם רע. נכתב הרבה, כולל בפאשניסטה, על: האם אופנה נחשפת יתר על המידה, או שאופנה בסכנה להפוך לא יותר מאשר מם אינטרנט?
איכות הדיאלוג על אופנה היא לא תמיד גדולה כמו פעם והדבר הטוב בזה הוא: זו אופנה, בואו לא ניקח את זה ברצינות. אבל הדבר הרע הוא שאם אף אחד לא לוקח את זה ברצינות, מאיפה זה משאיר את האופנה?
איך אתה מחליט על מה לכתוב במהלך חודש האופנה, וכיצד זה התפתח עבורך?
המדיה החברתית הפכה למוקד. פעם היה לך יום -יומיים לעבודה על הביקורות שלך וזה הרגיש קצת יותר כמו "אנחנו הולכים להופעות ואנחנו נסקור את כולן". עכשיו הלחץ מוטלת על המעצבים להעלות חדשות, שלדעתי קשות כי זה כמו שאתה הולך לשלוח גברת עירומה במסלול המסלול או כמו לירות זיקוקים או מה? כדי שמשהו יצוץ באינטרנט, חייב להיות בזה איזשהו אלמנט חדשותי - אז, לחפש חדשות; לחפש משהו שהשתנה; מחפשים כיצד אוסף או מעצב, מה שהם אומרים משתלב במה שקורה עם שאר העולם כי הכל קשור.
זה בערך מה שיכה בי, ואין לי באמת תוכנית ענקית מבעוד מועד. אנחנו פשוט מתגלגלים עם זה ורואים מה קורה.
מה היית אומר שאבני הדרך הקריירה הגדולות ביותר שלך היו עד כה?
נבחר למבקר האופנה הראשון של LA Times, השקת מדור התמונות וכנראה שכתבתי את הספר הראשון שלי כיוון שהייתי כמו, אוי, אני יכול לעשות זאת. גם לשבת בשורה הראשונה בתצוגת אופנה זה די מדהים.
האם יש לך שאיפות עתידיות שטרם הגעת אליהן שתרצה לבצע?
אני חושב שאם זה היה משהו, זה היה עושה משהו אחר. משהו אולי לא בתקשורת, משהו יותר באסטרטגיה עסקית או ייעוץ או אפילו יותר תפקיד בתעשייה - או עושה משהו לגמרי לא אופנתי.
מעניין.
אופנה מאוד מעורבת בעצמה ונקלטת בעצמי, וכאשר אתה מכסה משהו לאורך זמן כזה, המשטח יכול להתלבש מעט. אתה מתחיל לתהות לגבי לעשות דברים שיש להם טוב יותר או משהו כזה - לא שאני מקטין את הענף בכלל. היא בהחלט מעסיקה המון אנשים והיא עסק של מיליארדי וטריליון דולר, וכן, ביסודו של דבר, כולם חייבים להשיג לבושים כל יום וזו בחירה יצירתית, כך שכל עוד זה קורה, יהיו עסקים ומותגים שיספקו את זה.
איזו עצה היית נותן לעיתונאי אופנה שאפתן?
אחד האנשים ששכרתי בבית LA Times בדיוק היה לי בלוג שהיא יצרה בעצמה ולאחר מכן כמה קטעים ממקומות עיתונות מקומיים, אז כתיבה היא עצה אחת כי אז גם אם אתה מפרסם משהו בעצמו, הוא נמצא שם בחוץ ואנשים יכולים לקרוא אותו ותוכל להשתמש בו ולהראות פוטנציאליים מעסיקים.
שוב, בערך מה שאמרתי לגבי השקעת הזמן, לך לדברים שאתה יכול ללכת אליהם ופתוחים לקהל הרחב, או להתנדב לתצוגות אופנה או פשוט לנסות להיות זורק מכל זה. גם אם זה לא בדיוק התפקיד שאתה רוצה, רק כדי לקבל ניסיון ובתקווה ליצור קשרים.
אז גם רק לקרוא ולשים לב ולדעת מה קורה, לפתח כמה כותבים שאתה אוהב או כמה פרסומים, כך שתוכל לקבל מפת דרכים של המקום שבו אתה רוצה להיות. אני מקנא באנשים שרוצים להיכנס לעסק עכשיו - כולם תמיד חושבים שהדור הבא האם זה טוב יותר - אבל שתוכל ליצור הזדמנויות משלך ושיש עוד כל כך הרבה מקומות לכתוב ל. ישנם מיליון אתרים, והרבה מהם יתנו לך הזדמנות אם אתה רוצה לנסות לכתוב משהו.
הראיון הזה נערך ורוכז לשם הבהרה.
לעולם אל תחמיץ את החדשות האחרונות בתעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי של Fashionista.