בעוד שהפרסום המודפס התקשה במדינות ובמקומות רבים בעולם בשנים האחרונות, כנראה שתעשיית המגזינים בסין פורחת.
חרסינה הפך ל שוק ענק לאופנת יוקרה, כאשר הצרכנים קונים יותר מסתם בגדים ואביזרים. על פי קטע ב ניו יורק טיימס בסוף השבוע האחרון, נשים צעירות סיניות מוציאות נתחים עצומים מהכנסותיהן על גרסאות סיניות של הגהות אופנה מערביות כגון אָפנָה, הבזאר של הרפר, אל, וכו. הם אובססיביים. והוצאות לאור מערביות כמו הרסט עושות בנק.
תוויות אופנה משקיעות אפילו יותר כסף בפרסום בסין מאשר במדינות ובגלוסים האלה יש כמעט יותר דפי מודעות ממה שהם יודעים מה לעשות. על פי פִּי, שניהם קוסמופוליטי ו אל צריך לפרסם פעמיים בחודש שם כי אחד יהיה עבה מדי להדפסה, ו אָפנָה הוסיף ארבע גיליונות נוספים בשנה. אז, זהו זה? האם סין היא הפתרון לירידת ההדפסה כאן במערב?
העניין הוא שהיכולת של המו"לים האלה להרוויח כסף קשורה במעט באיכותם או בפופולריותם של הפרסומים שלהם. דיברנו עם הואנג הונג, WWDבעל הטור של קובץ סין ואיל התקשורת הסיני (היא יצרה את זְמַן 100 בשנת 2011), המסכם זאת כך: "לדעתי, במדינה של 1.4 מיליארד, לא ניתן לקרוא לכל מגזין עם הדפסה של פחות ממיליון עותקים פופולרי. עם זאת, מגזיני אופנה מערביים דומיננטיים מאוד במובן זה שאין אלטרנטיבות מקומיות ".
לדברי הונג, מגזיני אופנה לא ממש פופולריים בסין ואין צד שלישי מערכת הביקורת, כלומר אין דרך לדעת אם מספרי ההפצה שדווחו על ידי בעלי אתרים הם מְדוּיָק. היא משערת, "אם אתה שואל אותי, אף אחד לא באמת מפיץ יותר מ -150,000 עותקים בשוק, וזה כלום. עם זאת, השחקנים הדומיננטיים בעסקי מגזין האופנה הסיני מנעו בהצלחה ביקורת צד שלישי ושלטו בהצלחה על 90% לפחות משוק פרסום האופנה ".
אז מי הוא קונים גלוסי אופנה בסין? מה עם כל אלה superfans את פִּי מְצוּטָט? "למגזיני אופנה יש תפקיד קריטי בתעשיית האופנה [בסין]", אמר האנג. "זה יותר סמל סטטוס. אם אתה מבקר מישהו בבית, לאחר אָפנָה על שולחן הקפה זה כמו לאכול ניו יורקר המגזין בניו יורק ".
ה פִּי יצירה מצטטת את זנה האו, "פובליציסטית בת 24, חסידה נלהבת של טרנדים אופנתיים ובעלת גאה בארבעה תיקי פראדה", שאומרת שהדפס עדיף על פני דיגיטל (למרות הפופולריות המדהימה של וייבו). "מגזינים הם בדיוק כמו ספרים. אנשים רוצים את הדבר האמיתי, לא רק הבזק באייפד ".
בזמן ש פִּי אולי מצא מישהו שמעדיף הדפסה מאשר באינטרנט (בהחלט יש הרבה נוסטלגים אמריקאים שמעדיפים לשפוך על מערכת מערכת מבריקה גם בידיים), אומר האנג כי צעירים עוברים לרשת יותר ו יותר. היא אומרת רק אל עדיין פופולרי בקרב קוראים צעירים ו"יכול להיות המבריק הראשון שקבע מעמד פופולרי בסין ", אבל" הצעירים עכשיו באמת עוברים לאינטרנט ".
בלי קשר למה שהילדים עוסקים בימים אלה, המוציאים לאור של אָפנָה, אל וכדומה כנראה לא יתקלו בהרבה תחרות משתלמת בקרוב. כמה מעט מגזיני אופנה סיניים עצמאיים יש, כמו אחד שנקרא אני מסתכל שהונג מפרסמת (הנאבקת לשרוד) תלויה בהכנסות הפצה ולא בפרסום. "פעם השתדלנו לביקורת צד שלישי בסין", אמר האנג. "בסביבת שוק הוגנת, הפצת הנישה שלנו לא תראה כל כך רחוקה מנתוני ההפצה הנפוחים של הענקים. מפרסמים אינם שמים לב להפצה גדולה, אלא הם מעדיפים סביבה בטוחה עבורה הפרסומת שלהם. "היא טוענת כי סביבת הפרסום לפרסומים מקוונים היא" עלובה " נו.
אֲפִילוּ אָפנָה התקשה להיכנס לסין כאשר מו"לים אחרים שלטו בשוק. לכאורה, מתי אָפנָה הגיע ולקח כמה מהכנסות הפרסום של האחרים, Trends Media Group, המפרסם הבזאר של הרפר ו קוסמופוליטי, דיווחו אָפנָה על "טכניות רגולטורית מינורית", שאילצה אָפנָה להעביר את כל מערכת המערכת משנחאי לבייג'ינג. הם לא מתעסקים.
סין אולי ענקית, אבל אין הרבה מקום לתוכן אופנתי חדש וחדשני להרוויח כסף. כפי שאומר הונג: "זה משחק בין מו"לים למפרסמים; הקוראים לא רלוונטיים ".