מבט מקולקציית אביב 2014 של סלין. צילום: Imaxtree
ישנם שני סוגים של מעצבים שבדרך כלל מתפארים בשיחות אופנה: הקריאייטיב במאים המנהלים בתים מדור קודם או מותגים עכשוויים, והטיפוסים היזמיים שמתחילים לזמזם חדשים תוויות.
אבל המציאות היא שעבור רוב האנשים שעוסקים בעיצוב אופנה, "הפיכתו" בתעשייה נראית אחרת מאוד. במקום להיות באור הזרקורים כ"גאון אמנותי ", מנהיג או מייסד מותג, הקריאייטיבים האלה עובדים לעתים קרובות מאחורי את הסצנות, שרטוט ושקט של יצירות שיגמרו באוספים שאולי לעולם לא יקבלו קרדיט ציבורי ל. וחלקם מרוצים מכך לחלוטין.
קחו למשל את נורמן רנה דבורה. כיום מעצב בכיר של בגדי נשים ב קלווין קליין, קורות החיים של דברה נכתבים כרשימה של להיטי האופנה הגדולים ביותר. הוא עבד תחת פיבי פילו בסלין כשהיה דומם סלין, ניקולאס גסקייר בְּ- לואי ויטון ו אלבר אלבז בְּ- לאנווין לפני שנחת בתפקידו הנוכחי תחת רף סימונס. מבחינת דברה, היתרונות בלמידה מהעבודה עם הכישרונות הגדולים ביותר בתעשייה הם בעלי ערך רב יותר מאשר לראות את שמו באור.
"אני לא מרגיש שאני צריך את כל העולם בכדי שיוכל להגיד 'אה, הוא עשה את זה או את זה'. אני לא כאן בשביל התהילה, "אומר דבורה כאשר אנו נפגשים בניו יורק. "התהילה היא האפשרות לומר שעבדתי עם הבמאים האלה, והבמאים האלה הם מהטובים ביותר בתקופה שלנו. זה מספיק."
דבורה אומר כי העבודה בחזון של כל כך הרבה מעצבים מפורסמים שונים דרשה ממנו להפוך לזיקית אסתטית. לפני שהוא מתחיל כל תפקיד חדש, הוא לומד באוספסיות קודמות על מנת "להיכנס למוחו של הבמאי היצירתי". אבל הוא שומר על העיצוב הזה עמיתים המכירים את השיטה שלו - דבורה מעדיף להתחיל את תהליך העיצוב על ידי נגיעת המסורת של המאסטרים הזקנים, במקום להשתמש בדו מימד סקיצות כמו רבים מבני דורו - אולי עדיין יוכלו לזהות את המגע הייחודי שלו במה שיורד במסלול, אפילו ללא שם מְצוֹרָף.
מעצבת האביזרים מריזה סקוץ ', מיועדת עבור סלבטורה פרגאמו, ראלף לורן, קייט ספייד, של טוד, יצחק מזרחי ו פער, יש גישה אחרת למצוא את דרכה קדימה בכל פעם שהיא מתחילה במותג חדש.
"אני נוטה להתקבל לעבודה על ידי מותגים או על ידי אנשים שרוצים להמציא פרק חדש. זה קצת כמו לשפץ בית ישן בניגוד לבניית בית חדש ", אומר סקוצ 'בטלפון מפריז. "הקו האמצעי שלי הוא: כשאני רואה מותג, אני חושב 'מה המהות של המותג הזה או מה הוא צריך להיות, ואיך אוכל לבטא זאת במספר הקטן ביותר של אלמנטים ויזואליים?'"
המעצבת מריזה סקוץ '(מרכיבה משקפיים) עובדת עם יצרניות תיקים באיטליה. צילום: באדיבות מריזה סקוטש
במקרה של סקוצ ', זה לפעמים אומר שיפוץ של הדרך בה צוות חושב על עיצוב על מנת לעזור לו להגיע טוב יותר לגרעין של מה שהוא מייצג. בעת שעבד אצל ראלף לורן בשנות ה -90, למשל, סקוצ 'יצר חומרת חתימה חדשה ושינה את המיתוג והלוגו שלדעתה יהיו "מפוארים" מכדי לעבוד בהרמוניה עם סוגי התיקים שרצתה ליצר.
ובכל זאת, אין זה אומר לחסל את חזונו של ראלף לורן עצמו. על מנת לשפץ אביזרים באופן שיתאים לעולם החזותי שלורן חיה, סקוטש שמה לב לדברים אחרים שידעה שהוא אוהב, כשהוא הולך מעבר לתשובות הברורות כמו מכוניות ספורט ומונוגרמות להפיק מהתייחסויות חזותיות לא ברורות יותר כמו כספות בנק וכספות - "כי הוא אוהב כסף", היא צוחק.
"כמעט חשבתי שזה כמו המתורגמן באו"ם שמתרגם נאומים", היא אומרת. "ראיתי את התפקיד שלי כמאזין ממש קרוב ולא רק לשים לב לרמזים ומחוות חזותיות, אבל באמת לקרוא את האדם בכמה שיותר דרכים ואז לנסות להרגיש מה גרם לו להתרגש ו שַׂמֵחַ. זה היה תהליך הפיכת מה שהרגשתי שהרגש והשאיפות שלו היו למוצרים ".
שנים של עבודה במגוון מותגים הן ברמה הגבוהה והן בשוק ההמוני סייעו לסקוטש לחדד את הרגישות שלה מעריכה עד כדי כך שהיא הצליחה להקים חברת ייעוץ מצליחה בה מותגים באים לחפש אותה נקודת מבט. הגמישות ממנה היא נהנית כשחקנית חופשית ללא מותג כלשהו שמוצמד לשמה היא חלק ממה שפונה למעצבים אחרים כמו דן-יון הואנג, כיום חלק מצוות העיצוב ב- פיליפ לים, לגבי עבודות משלהם.
הואנג, שהיה אחד מעמיתיו של דוברה בסלין, החליט לבצע את המעבר לפיליפ לים בין השאר על מנת לקבל אחיזה טובה יותר בצד העסקי של ניהול מותג. זה סוג הלמידה שלדבריה חלק מחבריה לשעבר מבית הספר לעיצוב לוקחים מההקמה והניהול של המותגים שלהם, אך היא מרגישה שהיא מקבלת טוב לא פחות מהשכלה ממשית על ידי מעבר מבית אירופאי גדול לאמריקאי קטן יותר שבו היא יכולה להיות יותר מעשית עם היבטים רבים של העסק.
"זו שאלה של להוציא את הכסף שלך או להוציא אַחֵר כסף של אנשים [בזמן שאתה לומד] ", היא צוחקת כשאני מראיין אותה בניו יורק. "יש לי הרבה חברים [שהקימו תוויות משלהם], וגם אם הם מסתדרים די טוב, השכר שלהם אינו דומה לעבודה במותג גדול".
הואנג אומרת שהפעם היחידה שזה מפריע לה שהיא לא יכולה לקחת קרדיט על העיצובים האישיים שלה היא כשהיא עושה דברים כמו להגיש מועמדות לקבלת ויזה במדינה חדשה, שכן הוכחה מוצקה לכך שהעבודה שהיא עושה מוערכת וייחודית בענף שלה יכולה לסייע ביישומים אלה. אחרת, היא אומרת, היציבות הפיננסית והסיכוי ללמוד - אם זה ממנהל קריאייטיב שלו שם שכולם מכירים או ותיק בתעשייה שיש לו ניסיון רב שנים מאחורי הקלעים - משמח מספיק.
אף על פי שסקוטש מבינה את הערעור של סיום בית הספר לעיצוב וניסיון להקים מותג מיד - אם היא תפתח מותג משלה, היא אומרת, זה בגלל שהיא רוצה לשתף פעולה עם בתה בפרויקט - היא מעודדת כל מעצב צעיר לחקור את האינסטינקט הזה בעצמו לפני הקפיצה ב.
"אני לא חושב שהקמת מותג חדש בהכרח משתווה למשהו מעניין או בעל ערך שיביא לשיפור חיי אנשים או התרבות. אני לא חושב שהתרחבות אקספוננציאלית של מותג על מותג על מותג היא יציב, "אומר סקוטש. "בעולם שבו כל אדם צריך להיות המותג האישי שלו או להיות שלו בשלב זה, זה אקט של מרד ללכת לכיוון השני".
הישאר מעודכן לגבי הטרנדים, החדשות והאנשים המעצבים ביותר את תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי שלנו.