תנועת הקיימות חוותה רווחים והפסדים בשנה מונומנטלית זו. אבל זה גם הוכיח שזה כאן כדי להישאר.
כאשר שנת 2019 הסתיימה, נראה כי גאות האופנה הייתה פונה לטובת קיימות. לאחר שנים של הסברה וחינוך של פעילים, עובדי בגדים, מותגים קטנים, עיתונאים עצמאיים ועוד, סוף סוף אופנה החלה להכיר בצורך ליצור מודע יותר לסביבה ואחראית חברתית הַלבָּשָׁה.
ואז קרה 2020, ופתאום התעשייה נקלעה למשבר. Covid-19 הופץ ברחבי העולם הרחב בלוח זמנים ששיקף באופן מוזר את התקדמות חודש האופנה: למרות שהעונה החלה במה שנראה כמו סטנדרטי למדי שבוע האופנה בניו יורק, כאשר שבוע האופנה בפריז התגלגל, המשתתפים הזמינו טיסות מוקדמות הביתה כשהאיום של הנגיף עלה.
השבועות הראשונים האלה פינו את מקומם למציאות שונה לחלוטין מגפה השתלט. בעוד שהעולם התקשה לבסס ולחשוף "נורמלי חדש" לחיים ולעסקים כמו החודשים בלי שהחיסון נמתח, שאלה נוספת עומדת לאופנה: מה יהיה עם כל זה תאגידי ניטרליות פחמן התחייבויות? האם ה קיימות "המירוץ לצמרת" ממשיכים, או נשכחים לאור השפל הכלכלי?
התשובות היו פחות פשוטות: השנה לא הביאה את סופה של הקיימות, ולא את הניצחון המדהים שלה. במקום זאת, הדרך לתעשיית אופנה צודקת יותר מבחינה סביבתית וחברתית השתנתה והשתנה, וחשפה תחומים חדשים של רווח והפסד.
זכויות העובדים הושגו
אנשים רבים קיוו שהמגיפה תספק סוג האיפוס שעשוי לאפשר לתעשיית האופנה לבנות את עצמה מחדש למשהו שוויוני ומוסרי יותר. אך מהר מאוד התברר שלפחות במובנים מסוימים החזון הזה נכשל. קמעונאים גדולים הגיבו לסחיטה הכלכלית שגרמה ההשבתה העולמית על ידי מסרבים לשלם למפעלים שלהם להזמנות, גם אם ההזמנות כבר הושלמו.
זה גרם למיליארדי דולרים להתאדות מרשת האספקה, לפחות 2 מיליארד דולר מתוכם היו חייבים ישירות לעובדי הבגד. בינתיים שרשרת האספקה של בגדים יד שנייה התמודדה עם בעיות חדשות משלה, כמו העובדים היוצרים "עמוד השדרה של שוק יד שנייה"מצאו את עצמם בסיכון מוגבר לקוביד -19 עקב תנאים צפופים וחוסר תמיכה ממשלתית.
שוב נראה שאופנה מטילה את הנטל הגדול ביותר על האנשים הפגיעים ביותר בשרשרת האספקה, ואז נותנת תירוצים מדוע לא ניתן לעשות דברים אחרת.
למרות שרוב תשומת הלב סביב התעללות בעבודה הופנתה לעובדים במקומות כמו בנגלדש או גאנה, היו התעללויות אחרות שהתרחשו קרוב יותר לבית - עובדים בקליפורניה נחשפו לקוביד -19 במפעלים ו הכחישה חקיקה שתגן עליהם מפני גניבת שכר, בעוד מותגים "בר קיימא" אהובים בעבר כמו אוורליין ו רֵפוֹרמָצִיָה נקראו לגזענות ושבירת איגודים.
אבל עובדי הבגדים והסנגורים לא קיבלו את כל זה בשכיבה. של גאנה kayayei הפגינו בזכות זכויותיהם. עורכי הדין יצרו את #משתלם הקמפיין והצליח ללחוץ על קמעונאים גדולים רבים לשלם לעובדים עבור ההזמנות שביטלו. עובדים לשעבר פעלו יחד לחשיפת גזענות בחברות הוותיקות שלהם. ועובדי הבגד המשיכו לדחוף לחקיקה חדשה שתגן על שכרם.
אמנם היו אבדות רבות בקטגוריית הקיימות של זכויות אדם בשנת 2020, אך המאבק על תעשייה הוגנת יותר לא נזנח.
הרגלי הצרכנים השתנו
ככל שהמגיפה שינתה את אופן הפעילות של תאגידים, היא גם שינתה את האופן שבו לקוחותיהם קנו. השינוי הברור ביותר היה בכמות שאנשים קנו: "זו הירידה החדה ביותר בהוצאות הצרכנים שראינו אי פעם", אמר כלכלן אחד. בעוד ירידה זו בהוצאה האיצה את מספר עסקים סוגרים או פונים לפשיטת רגל - כולל כמה מותגים מועדפים של פולחן "בר קיימא" - לא היו אלה חדשות רעות.
למרות שזה לא היה איך שמישהו היה רוצה שזה יקרה, פעילים ניסו לשכנע אנשים לצרוך פחות במשך שנים. אחרי הכל, המדע כבר מזמן הצביע על כך כדור הארץ אינו יכול לתמוך ברמות הצריכה הנוכחיות שלנוכלומר כל קפסולות הכותנה האורגנית בעולם לא ימנעו מהאופנה לתרום להתחממות הגלובלית. במקום זאת, דחף מצד תומכי הקיימות לקנות פחות ולהתחיל להכיר במה שהראו הנתונים מזמן, כלומר שיש יותר דברים לא ממש גורם לאנשים להיות מאושרים יותר.
כמובן שנשארת השאלה האם הצריכה פשוט תחזור לרמות שלפני המגיפה (או אפילו תחרוג מהן) ברגע שהכלכלה תתאושש, שכן עדויות כבר מתחילות להראות שאולי. אבל גם אם כן, יתכנו ריפודי כסף נוספים לשינוי הרגלי הצריכה - כמו העובדה שאנשים היו קניות יותר מקומיות, וזה טוב להפחתת פליטות מהמשלוח.
בנוסף לכל זה, מותגים בכל הגדלים ממשיכים ליישם יוזמות קיימות ללא קשר לעובדה שלפעמים עשויה להיות כרוכה בעלות נוספת. בין אם מדובר בהשגת יתרון עסקי על פני מתחרים ובין אם במחויבות אמיתית לערכים, המשמעות היא שקיימות אינה יורדת מהשולחן, גם כאשר החברות מתמודדות יותר שוליים.
אופסינג היה בכל מקום
אחת מיוזמות הקיימות הנפוצות ביותר שחובקה באופן נרחב יותר מאי פעם בשנת 2020 הייתה אופניים. למרות היותו פופולרי בקרב מותגים ממוקדי אתיקה קטנים יותר או תוויות אינדי מגניבות לילדים במשך שנים, אופקלינג כבר מזמן נמחק על ידי מותגים גדולים יותר במיינסטרים האופנתי כבלתי מעשי או בלתי אפשרי להיקף (או אולי לא פחות מעניין).
זה השתנה השנה כאשר המותגים מצאו את עצמם מתמודדים עם שוליים קטנים יותר ושיבשו את רשתות האספקה שהקשו על הגישה לבדים חדשים. פתאום, מותגים כמו מְאַמֵן, מיו מיו ו Maison Margiela אימצו את הדוגמה שהציגו אינדיסטארטסטים כמו קולינה סטרדה ו מרין סרה בשילוב בָּצִיר או בדים מוגזמים בעיצובים שלהם.
כמו שינויים רבים שחלו כתוצאה מהמגיפה, גם זה אינו בלתי הפיך, מה שאומר שהרבה מותגים יחזרו ליצור בדים חדשים בעתיד. אבל ההשפעה שמרגישים קולקציות אביב 2021 בעלות האופניים הכבדים לא צפויה להיעלם לגמרי. כעת, כשכולם יודעים שאופקלינג אפשרי גם עבור מותגים גדולים יותר, יתרונות אלה עשויים לפתות כמה מעצבים להמשיך בכך.
כולם למדו לעשות דברים בצורה דיגיטלית - והפסיקו לטוס
ה "בושה לטיסה"התנועה עוררה גלים רציניים באירופה על ידי כך שאילצו אנשים להתעמת עם הדרך שבה תעופה תורמת לה שינוי אקלים עד שהמגיפה עצרה באופן דרמטי את רוב הנסיעות. אף על פי שנגיף קטלני הוא שוב לא איך שמישהו היה רוצה לראות את הפליטות האלה מבלבלות, הרי שלעובדה שהן נבלמו היו עדיין השלכות סביבתיות משמעותיות.
על פי הגרדיאן, 1% מהאנשים גורמים לכמחצית מפליטת התעופה העולמית. בהתחשב בעובדה שאותם "פולטי-על" כוללים את כל מי שלוקח את "המקבילה לשלוש טיסות ארוכות-טווח בשנה, טיסה אחת לטווח קצר. לחודש, או שילוב כלשהו של השניים, "חלק גדול מתעשיית האופנה מעורב פשוט על ידי השתתפות בכמה שבועות אופנה בינלאומיים בשנה (שלא לדבר על מסעות העיתונאים השונים וחופשות הניתנות לאינסטגרם שמגיעות לעתים קרובות גם עם שֶׁטַח).
כאשר בסופו של דבר המגיפה מסתיימת, הרבה מאוד טיסות יתחדשו. אבל הצורך להסתדר גם אילץ את התעשייה ליצור יצירתיות עם דרכים חדשות להציג אוספים או לצלם מאמרי מערכת שאינם כרוכים בהעברת צוותים של אנשים באמצע העולם.
כולנו היינו צריכים להרגיש בנוח עם השתתפות בכנסים על זום, צפייה אוספי הבכורה באמצעות סרטי מיני ולא על המסלול, ואפילו לחקור מה זה אומר ללבוש בגדים במשחקי וידאו או באמצעות מציאות מדומה. אף על פי שכל החוויות הדיגיטליות האלה לא יחליפו לחלוטין את האירועים האישיים, הן אכן החליפו הוכח שאתה יכול לגרום לדברים קסומים למדי לקרות גם בלי להטיס אנשים לשלט רחוק כלשהו מקום.
מצפה לשנת 2021
אז איך תראה שיחת הקיימות קדימה? אם השנה הוכיחה משהו, התחזיות והתכניות יכולות להתפרק מהר יותר מהזמן שלוקח להגיד "וירוס".
ממשל ביידן עשוי להציג נשים נוספות בבית הלבן המקדמות ותומכות אופנה ממוקדת קיימות, אם השבועות האחרונים הם אינדיקציה כלשהי. המאבק בשאלה אם אנחנו בכלל צריכים להשתמש או לא המילה "בת קיימא" סביר להניח שבכלל זה ימשיך. שחורים, חומים וילידים יוסיפו כמעט בוודאות להוכיח זאת התנועה הסביבתית מתרוששת בכל פעם שהיא מנסה למרכז את הלובן באופן בלעדי.
אך בסופו של דבר, עתיד הקיימות אינו בטוח - לא במובן שהתנועה עשויה להיעלם בשנה הקרובה, אך במובן זה שצורת עתידו שייכת, כתמיד, למי שנוקט לפעול כדי ליצור זה. תעשייה שמתיישרת טוב יותר עם גבולות הפלנטה אינה בלתי נמנעת יותר בשנת 2021 מאשר בשנת 2019, אבל אולי 2020 הוכיחה ששינוי יכול להיות פתאומי ומקיף יותר ממה שאנחנו מצפים.
במילים אחרות, עתיד בר קיימא יותר אינו בלתי נמנע בשנת 2021. אבל המהפך של השנה האחרונה אמור לשמש הוכחה לכך ששינוי בהחלט אפשרי.
הישאר מעודכן לגבי הטרנדים, החדשות והאנשים המעצבים ביותר את תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי שלנו.