אורורה ג'יימס משתנה - ומאתגרת - כיצד אנו חושבים על אופנה

כאן ב- Fashionista, אנו מתלהבים מכסה את כל הדרכים שבהן התעשייה משתנה לטובה. לכן רצינו לכבד את הכוחות הפועלים ללא לאות לעצב מחדש את המשמעות של עבודה באופנה וביופי. עם הסדרה השנתית שלנו, פאשניסטה חמש, אנחנו נעשה בדיוק את זה על ידי הדגשת (ניחשתם נכון) חמישה אנשים שאת עבודתם הערצנו בשנה האחרונה.

אורורה ג'יימסההבנה של אופנה תמיד הייתה על נרטיב והשפעה, יותר מאשר על טרנדים או אפילו אובייקטים.

"זה תמיד הוסבר לי ככלי שבו נשים משתמשות בכדי לבטא את עצמן, לחלוק את אמונותיהן, לתקשר זו עם זו, לציין כיצד הם מרגישים בתקופות שונות בהיסטוריה וחוגגים את התרבות וההישגים שלהם ", היא אומרת לי בטלפון אוגוסט. "האופנה תמיד עמדה בעיני ככלי תרבותי שהיה לנו, ואמצעי תקשורת אמיתי, כנה ולגיטימי - דבר שהיה לעתים קרובות יוצרו על ידי כמה מהאנשים המוכשרים ביותר בקהילה והיה אמור להיות מוקיר, נשמר לנצח והועבר לרבים שונים דורות. " 

זה היה מוקדם-בסביבות "כנראה גיל חמש", היא מעריכה. המעצבת ילידת קנדה, ניו יורק, גדלה עם אוסף של בגדים שאמא שלה צברה ממסעות שלה ושל אביה ברחבי הגלובוס. כשהתבגרה, ג'יימס החל לחפש מקלט בעולם הפנטזיה שיצרו הקריאייטיבים המובילים בתעשייה.

"אני חושבת שכולנו יכולים להתייחס לקיום רגעים עצובים בילדותנו או בנוערנו", היא אומרת. "אני יודע שלרוב הייתי מוצא את עצמי בורח בתוך א טים ווקר מערכת מערכת. זה ממש גרם ללבי לשיר. זה תמיד, בהחלט, היה חלק ממני ".

מעבר להיותו מקור לנוחות והשראה, ג'יימס רצה שאופנה תהיה "תשוקה" אמיתית, מסביר ג'יימס. "וכדי שאוכל להתלהב ממשהו, זה חייב ליצור שינוי משמעותי וארוך טווח. אני חושב שכך התייחסתי לזה ".

מאמרים קשורים:
פרבל גורונג יצר חלום אמריקאי משלו
איך אריק מקניאל עזר מלהיות הפוך לסטייליסט של הדוגמניות הכי מגניבות בתעשייה
נייט הינטון הוא לא רק פובליציסט, הוא אלוף המעצבים המועדפים שלך

מסגרת זו הייתה מרכזית בעבודתה, לא רק ב האח ווליס -תווית האביזרים האהובה בתעשייה הבנויה על ייצור אתי, קיימות וניהול אומנותי-אך גם באתר 15 אחוז משכון, הקים ג'יימס ללא מטרות רווח מוקדם יותר הקיץ, מה שמעודד קמעונאים להתחייב להצטייד במדפיהם בבתי עסק בבעלות שחורה. (עד כה, ספורה, ווסט אלם, השכרת המסלול, Yelp ו- אָפנָה חתמו על.) היא גם עיצבה את גישתה לתעשייה עצמה, מניווט בה לחשיבה ביקורתית על איך ייראה ייצוג ואחריות.

"יש הרבה דחיפות בענף שלנו במיוחד בחמש השנים האחרונות לגבי כמה דגמים שחורים יש על המסלול - וזה בסדר, אבל אני יותר מודאג מכמה נשים שחורות נמצאות על הלוח שלך, "ג'יימס אומר. "בעיני זו ברית אופטית, לשים בנדאיד בצד החיצוני של החברה שלך. כל זה הוא חזית. אתה לא יכול לשכור בחורה אחת ליום אחד כדי לשכנע אותי שאתה לא גזען ".

קהילה היא עוד חוט חשוב בקריירה של ג'יימס. מאז שהחלה את האח ווליס בשנת 2013, היא טיפחה מערכות יחסים עם מעצבים אחרים שהביאו לשני שיתופי הפעולה - היא עבדה איתה קרבי ז'אן ריימונד, בת שבע חי, ג'יג'י בוריס ו ריאן רוש, למשל - ובחונכות הדדית.

"היה CFDA הדבר בו היינו חבורה מאיתנו שהיו שחורים, במיוחד בתעשיית האופנה. הסתכלתי מסביב לחדר, ולפחות שניים או שלושה מהם צילמו את ספר הבוק הראשון שלהם בדירה הישנה שלי ", היא נזכרת. "סטודיו 189, וויליאם אוקפו, אזדה ז'אן פייר... כל מה שאני יכול לעשות, אני תמיד מנסה, בתוך ההגיון. אני בשום אופן לא מושלם. אני בהחלט מזדיין כל הזמן. אבל בשבילי, זה דבר שבו כל הספינות עולות עם הגאות. ואם אני אכנס לחדר כיוון שקיבלתי גישה, אני אעשה יותר מקום בחדר הזה ".

קח את העבודה שהיא עושה עם המשכון של 15 אחוזים, למשל. "כבר מכרתי להרבה מהחנויות האלה. היו לי כבר מערכות יחסים עם נט-א-פורטר ושופבופ וספורה-זה לא קשור אליי ", אומר ג'יימס.

על ידי עידוד קמעונאים להקדיש לפחות 15% משטח המדף שלהם למותגים בבעלות שחורה (המספר מתכתב עם האחוז המשוער של האוכלוסייה האמריקאית שהיא שחורה), 15 אחוז ההבטחה רוצה לא רק להגדיל את הנראות של עסקים אלה, אלא גם להגדיר אותם להצלחה ארוכת טווח, במיוחד בהתחשב באיך שהיו מושפעים לרעה ממגפת הקוביד -19.

"יש אנשים שאומרים 'ובכן, מדוע אנו דוחפים כל כך חזק לקמעונאים לשאת מוצר? אנחנו פשוט צריכים לקנות ישירות מהמעצבים״. ובכן, בטח, אתה צריך לקנות מהמעצבים ישירות - אבל אלה הקמעונאים הגדולים ביותר במדינה ", טוען ג'יימס. "עלינו לוודא שהם קונים מוצר שחור וגם מוכרים אותו לאנשים לבנים. כולם צריכים לקנות מוצר שחור ".

מאז שדיברנו בתחילת אוגוסט, ג'יימס שיתף כמה עדכונים חשובים ומרגשים: בנוסף לחתימה נוספת חברות ל 15 אחוז הבטחה ופרסום כיצד אנשים יכולים להתחייב לזה, היא, כמובן, הופיעה באתר כיסוי של גיליון ספטמבר 2020 של אָפנָה, מה שנחשב במידה רבה והיסטורית למהדורה החשובה ביותר של המגזין בשנה.

"ג'ורדן [קסטיל, האמן שיצר את העטיפה] התקשר אלי ושאל אם זה משהו שאני אשקול. 'שקול'-אתה יכול לדמיין?, "היא כותבת בדואר אלקטרוני, שבוע לאחר חשיפת הגיליון. "ממש לא הבנתי על מה היא מדברת והייתי בעומק הברך ב -15 אחוזים של התחייבות (גם אלה היו ימים מאוד מוקדמים) אז כמובן שאמרתי שכן. זה היה רצף חלומי. כל מה שהיא אמרה היה הגיוני והיה נהדר. אבל לדבר איתה ולדבר עם אנה [וינטור] בנפרד היה מאוד סוריאליסטי ".

ראשית, קסטיל צילם את ג'יימס על הגג בברוקלין, ביום ראשון אחר הצהריים של קיץ. "זה הרגיש כאילו שני חברים מסתובבים, לא יותר, לא פחות", היא נזכרת. אחר כך ציירה את המעצבת, שלבש שמלת פייר מוס כשברגליה נעל נעלנית של האח ווליס. ואז, כשהכריכה ירדה, אָפנָה הודיעה כי גם היא תיקח את 15 אחוז המשכון, בהזמנת עבודות מצלמים, כותבים וקריאייטיבים שחורים עצמאים לאורך כל השנה.

חלק מהמסרים שקיבלה - "במיוחד מנשים אחרות ובמיוחד נשים שחורות" - גרמו לה לבכות. מבחינת ג'יימס, אבן דרך זו גדולה אף יותר מסוגיה אחת.

"הכריכה הזו של אָפנָהמבחינתי מסמל את החלום האמריקאי שלי ", היא אומרת. "לעלות על שער מגזין לא על איך שאתה נראה או איך אתה מבצע, אלא על מה שאתה מאמין בו ועל כמה שאתה מוכן להילחם על זה... אני אסיר תודה שזה מה שהביא אותי לשם. ואני צנוע שאנשים מוכנים להילחם על חלומותיי לצידי - עתיד שוויוני מרגיש קרוב יותר ויותר לכולנו מדי יום. עלינו להמשיך ולדחוף בדרכינו, כל יום ".

קדימה, למד עוד על ג'יימס ועל המסע שלה, מאיך שהקימה מותג אופנה בלי בהכרח מתכננת את זה, לאילו לקחים קשים אך יקרי ערך היא למדה בדרך, ולמה היא מרגישה תקווה אופנה.

האם היה אירוע או מחשבה שגרמה לך לרצות לעסוק באופנה באופן מקצועי?

גיליתי אותי בקניון כשהייתי קטין, אז הייתי דוגמן לשנה -שנתיים. ושנאתי את זה. ואז החלטתי לעבוד בסוכנות, כי חשבתי שהצד הזה הרבה יותר מעניין. התמחיתי בסוכנות דוגמנות כשהייתי כנראה בת 16, בקיץ. מעולם לא היה לי ספק בראש שמדובר בתעשייה שאני נלהב ממנה.

מה גרם לך לעבור לניו יורק מקנדה, ולבסוף להמשיך במסלול העיצובי?

כשגרתי לראשונה בניו יורק, עבדתי בארגון ללא מטרות רווח בשם Gen Art ועבדתי עם מעצבים מתפתחים - באותה תקופה היו אלה וויליאם אוקפו ואייס אנד ג'יג. אחר כך עשיתי כמה פרילנסרים והצגתי הפקות עם הוד ביי אייר וראלף לורן. וכל זה היה בסדר. באמת שלא ידעתי מה בדיוק יהיה המסלול שלי כשהייתי בשנות העשרים לחיי. רק רציתי ללמוד כמה שאפשר.

התחלתי לטייל באפריקה והתחלתי לראות כמה מהאומנים המסורתיים שהיו שם, וכמה מעטים והרחוקים הם הפכו ל [איך] בהרבה מהערים הם התעניינו יותר ללבוש את מה שלבשנו במדינות המערב מאשר לפיתוח משלהם. אֶסתֵטִי... זה היה ממש כואב ליבי. מכיוון שאני יודע מה קורה כשאנחנו לא מעריכים את המסורות שלנו - המסורות שלנו מתות. הם די הסתכלו אלינו והעריצו את מה שלבשנו, ואז בתעשיית האופנה היו לנו כל המותגים האלה ששאבו השראה מאנשים אפריקאים... אז באמת רציתי למצוא דרך לשלב למעשה אומנים בשיחה.

השקת את האח Vellies בשנת 2013. כמה זמן חשבת על הרעיון לפני שהשקת רשמית?

לעולם לא. מעולם לא חשבתי על זה - לא חשבתי על זה בכלל. לא ידעתי שאני משיק את האח Vellies כאשר השקתי את האח Vellies, ולא ידעתי שאני משיק את המשכון של 15 אחוזים כשהשיקתי את 15 אחוז המשכון. כל מה שעשיתי היה לקחת רעיון, לקחת תשוקה שיש לי לעולם, והעולם הגיב.

כשהתחלתי לעבוד עם סדנה בדרום אפריקה, הם היו בסכנת סגירה. ואמרתי להם, "אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שזה לא יקרה?" הסתכלתי על הווליס, שהם צורת נעליים דרום אפריקאית מסורתית... היו לי אז 3,500 דולר, ועבדתי איתם על שיפור כמה מהצבעים וקצת מהצורה. הכנתי איתם צרור נעליים והחזרתי אותם ליריד רחוב הסטר בלואר איסט סייד ומכרתי אותם שם. לא היה לזה שם.

אני אפילו לא יכול להגיד שזו השקעה בהם, כשלעצמה - כלומר, זו הייתה השקעה אידיאולוגית בהם, אבל זה לא שהם נתנו לי הון עצמי או משהו כזה. כל הסדנאות שלנו מתפקדות בכוחות עצמן, ואני לקוח שלהן. אנו עובדים יחד על מוצרים. אז עיצבתי איתם חבורה של נעליים, והזמנתי הזמנת רכישה של, בעצם, 3,500 דולר והבאתי את הנעליים האלה ליריד רחוב הסטר.

באיזה שלב חשבת, "אה, יש לי כאן חברה בעצם"?

הייתי אומר שזה תחביב בשבילי במשך זמן רב. ואני חושב שבדרך כלל זה הולך: אתה רוצה שהאהבה הגדולה ביותר שלך תהיה התחביב שלך, ואז אתה מקווה שזה יכול להפוך לעבודה. ממש מהר, לאחר שמכרנו את הנעליים האלה וביצעתי הזמנה נוספת, הבנתי שבמידה מסוימת [הסדנאות] תלויות בעבודה כעת. זה גם הוא שהכתיב את העובדה שהייתי צריך להפוך אותה לחברה. אותו דבר עם התחייבות 15 אחוזים: הרעיון הדהד אנשים, והבנתי כמה עבודה יש ​​לעשות ושהיא עבודה ביקורתית, ביקורתית, ביקורתית שלא יכולתי להרשות לעצמי שלא לעשות, וזו הסיבה שעלינו להפוך אותה מיידית לעמותה אִרגוּן. זה אותו פרויקט כשחושבים על זה.

להיכנס ל- CFDA/אָפנָה קרן האופנה [בשנת 2015] הייתה נקודת מפנה גדולה בשבילי.

מה עשה ה- CFDA/אָפנָה קרן אופנה לעשות לעסק שלך?

כשנכנסתי לקרן האופנה, אחד המעצבים שאל אותי את מי מהשופטים שאני מכיר. ולא הכרתי אף אחד מהשופטים - כמו שמעולם לא פגש אף אחד מהם בחיי. השאלה הזו בעיני הייתה כל כך פרועה בטירוף. לא יכולתי להבין זאת. זה נתן לי הרבה תקווה, כי רק עבדתי על משהו שהתלהבתי ממנו. ואני חיברתי את היישום הזה, בכנות לאלוהים, כתרגיל לעצמי, כמו: "אוקיי, זו הזדמנות שבה מישהו יצטרך להסתכל על שלי יישום ויהיה כמו, 'כן' או 'לא'. אבל לפחות זו הזדמנות שמישהו יסתכל על האפליקציה שלי. "שמתי אותה שם בעולם, ולא באמת חשבתי הרבה מזה.

זו באמת הייתה פלטפורמה ענקית, והייתה לנו אז חשיפה רבה, כך שהחברה שלנו צמחה ממש ממש מהר. וכשאתה זוכה בקרן, יש מענק כספי שמגיע עם זה, וזה היה מאוד מועיל.

אני חושב שמבחינתי, מלכודת הגיעה מכיוון שגדלנו כל כך מהר. היינו צריכים מימון נוסף, ובסופו של דבר הגעתי למצב כלכלי לא גדול, שבדיעבד יכול היה להיות נמנע, וכי הרבה אנשים מסוגלים להימנע [אם הם] מגיעים לשולחן במצב כלכלי שונה ממני היה. אני במימון עצמי, לא היה לי כסף VC ואיני מגיע מעושר רב דורי או משהו כזה. בסופו של דבר נאלצתי לקחת קצת מימון ממקור חיצוני, וזה בסופו של דבר היה החרטה הגדולה ביותר בקריירה שלי, שאני עדיין מנסה לעבוד איתה. יש תקדים היסטורי לאנשים שמנצלים את בעלי העסקים השחורים - זה קורה בכל ענף, זה לא ספציפי לשלי. גם אני נאלצתי ללמוד שם בדרך הקשה.

איך הצלחת להתאושש מזה? האם יש שאלות שאתה שואל את עצמך כעת או דברים שאתה שוקל כאשר אתה עושה עסקים על סמך הניסיון הזה?

אני עדיין פועל החוצה מזה. ולמדתי כמה דברים. תמיד יש זאבים בבגדי כבשים. אני אדם שאמון באמת. אני גם אופטימי. ובאמת סמכתי על מישהו בגלל איך שהוא הוצג בפניי כמנטור, בעצם. זה היה החוזה היחיד שמעולם לא הסתכלתי על עורך הדין שלי. והעסק שלי סבל כתוצאה מכך.

זו עקומת למידה. ואל תטעו, היו לי כמה מנטורים גדולים לאורך השנים, ללא ספק. אבל אנשים תמיד שואלים, "איך אני מוצא מנטור מדהים?" ואני כאילו, "למען האמת, המנטורים הטובים ביותר שהיו לי לאורך הדרך הזו הם החברים שלי והקהילה שלי של נשים אחרות, שבהן אנחנו יכולים להיות כנים זה עם זה ולתמוך זה בזה ולתת זה לזה מֵידָע." 

התחלתי לעבוד על האח וולי כבר מזמן. הייתי בשנות העשרים לחיי ופשוט הייתי כל כך אסיר תודה שמישהו אפילו רצה לשים לב אלי. ואני חושב שאנחנו צריכים לדעת גם את הערך שלנו.

מה אתה רואה כרגע הכי תוצאתי בהיסטוריה של האח וולי, שהביא את המותג למקום שהוא נמצא בו עכשיו?

לפעמים קשה לי לחשוב על ההיסטוריה, כי אני שומר את עצמי כל כך בהווה. אבל דבר אחד שהוא ענק עבורי באח ווליס היה השקת התוכנית משהו מיוחד שלנו. אם היית שואל אותי בינואר, "היי, יש עולם שבו שישה חודשים מהיום, יהיה לך שירות מנוי מתמקד במוצרי בית. "הייתי חושב," על מה אתה מדבר? "עם זאת, אנו במגפה עולמית ובמרץ, הכל קפא.

לא היה לנו חודש מכירות שהיה כל כך נמוך בהיסטוריה של העסק שלי, בעצם. החנויות שלנו נסגרו. איש מאיתנו לא ידע כמה זמן זה יימשך. השותפים שלי אמרו לי, "אה, זה כנראה יהיה לפחות עד אוגוסט, ספטמבר." ידעתי שיש לי קבוצת נשים שעובדת בשבילי אצל האח וולי [שהכנסתו] לא רציתי לסכן, וידעתי שיש לי לקוחות שאני בהחלט לא רוצה ללחוץ עליהם לקנות נעליים במהלך שהות בבית להזמין. אחר כך הייתה לי שרשרת אספקה ​​של אומנים שהיו זקוקים לעבודה. זה היה מצב ייחודי שמצאתי את עצמי בו. וזה היה רק ​​משמאל, מימין ובמרכז, אנשים הולכים ומתפנים, במיוחד בעסקי אופנה. לא רציתי לעשות זאת.

זה נשמע כל כך טיפשי, אבל הכנתי את הקפה שלי כל בוקר בבית והיה לי ספל זה שהיה לי חשוב מאוד, שעבדתי עליו עם אומן בינואר כשהייתי באוקסקה. ואנשים התחילו לשאול אותי על זה. וחשבתי, "אוקיי, טוב, אני יכול גם למכור את הספל, כי אני יודע כי בעל המלאכה הזה, במיוחד, צריך קצת תמיכה כרגע. "השקנו את מדור הבודגה באתר ומיד קיבלנו את רשימת ההמתנה הענקית הזו הספל הזה. די חיברתי את כל הנקודות ואמרתי, "תראה, יש לנו את הקהילה הזו של אנשים שנתקעים בבית ורוצים למצוא דרך להתחבר אחד לשני. יש לנו כוח עבודה אומן שישמח להיות מסוגל עדיין לעשות דברים, אבל לא הולך להיות מסוגל לעשות את הדברים הטכניים המטורפים שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו מייצרים נעליים או תיקים או מה שתגיד. ויש לנו את הצורך התקדימי הזה שצריך לענות עליו. "אז החלטתי להשיק משהו מיוחד, כמנוי חודשי שבו אנו מבצעים קבוצות קטנות של מוצרים מבוססי אומן ומוצרי בית.

מה זה עשה לעסק שלך?

כמה דברים. האחת, זה היה קורע לב להפליא עבורי לעצב דברים שבסופו של דבר צריכים להיות יפים יקר בגלל האופן שבו אני בוחר לעבוד עם כדור הארץ ועם בעלי המלאכה שעושים את שלנו מוצרים. נקודת המחיר הזו, במידה מסוימת, הייתה במידה רבה אי הכללה של הרבה אנשים באמריקה ובעולם.

[משהו מיוחד] איפשר לנו להתחבר לקהילה הקיימת שלנו. אני מתהפך הלוך ושוב בין המילה "לקוח" ל"קהילה ", מכיוון שבא לי להיות לקוח שלנו, זה לא בהכרח אומר שאתה צריך לקנות מאיתנו מוצר - אני באמת חושב שזה יותר קהילה, ולפעמים יש אינטראקציות כלכליות, לפעמים יש לֹא. אבל זה כמו משפחה, במובן הזה.

[משהו מיוחד] איפשר לנו להכניס את האח וולי לבתיהם של אנשים שאולי לא היו יכולים בעבר. וזה איפשר לנו להמשיך ולתמוך בשרשרת האספקה ​​האומנית שלנו ברחבי העולם, וזה חשוב לי מאוד. זה איפשר לנו להביא נחמה לאנשים, עם הדברים הקטנים האלה מדי חודש. זה איפשר לנו לצאת מהסערה של המגיפה הזו: אנחנו יודעים שאנחנו מסוגלים להשאיר את כולם במשרד שלי מועסקים כי יש לנו את ההכנסה הבסיסית הזו.

אני יודע שזה לא דבר סקסי לדבר עליו, בתור מותג יוקרה, אבל אני מעדיף להיות כנה ולסובב את העסק שלי, כדי שאוכל לשמור על הצוות שלי בשכר, מאשר לא להסתובב ולא רוצה לדבר על זה ופשוט להניח חבורה של אנשים, כי אני לא רוצה להודות שדברים קצת קשים במהלך תקופה מגפה.

כעת, התחייבות 15 האחוזים התפתחה מפוסט באינסטגרם, רעיון שהיה לכם, לעמותה מלאה. איך אתה ממשיך בעבודתך כעת, ומאזן את זה ואת האח ווליס?

כמי שבאמת הטיף לאיזון בין עבודה לחיים במהלך השנים האחרונות, אולם אני חייב לומר שזה היה קשה. הייתי ממש עסוק לפני השקת המשכון, רק בגלל האח וולי, בעיצוב וגם בעבודה על כמה הרחבות מוצר אחרות. ואז כשהיינו משיקים משהו מיוחד, זה היה רעיון חדש לגמרי, של משהו חדש כל חודש שאחר כך היינו צריכים להתחיל לייצר. זה היה כמעט כמו להקים עסק אחר. הייתי הכי עסוק שהייתי בחיי. עכשיו, עם המשכון... אנו ממקסמים כל רגע.

זה גם שיחות קשות, אתה יודע? כרגע, יש שניים, שלושה תריסר עסקים שאני מדבר איתם כל שבוע, ומנסים להביא אותם למקום שבו הם באמת יוכלו לקחת את המשכון בצורה משמעותית. עם ווסט אלם, מדובר בחוזה לחמש שנים - זוהי עבודה ארוכת טווח שאנו עושים עם העסקים האלה, ומנסים לעשות זאת לפתור דברים ולנסות לגייס תרומות כדי שאוכל להעסיק את כל האנשים שנצטרך לעשות זאת עבודה מדהימה. אז, זה הרבה.

זה כל כך, כל כך הרבה, מנסה גם לוודא שכל החברים שלי בסדר, כי הם גם עוברים מגיפה. לוודא שאני בסדר, כותב, עושה מדיטציה ועושה פילאטיס. כל הדברים.

ספר לי קצת על העבודה מאחורי הקלעים של המשכון. איך אתה עולה על מותג?

ישנם שלושה שלבים לקיום המשכון. הראשון הוא לעשות חשבון נפש ולמעשה לבצע ביקורת לא רק להסתכל על שטח המדף שלך, אלא גם על סוויטת ה- C שלך. לעתים קרובות זה ממש קשה עם העסק הזה, כי הרבה מהם אפילו לא ממש שמו לב, ואז כשהם מתחילים להסתכל על המספרים הם לא מרגישים טוב עם זה.

החלק השני הוא בעלות וקבלה. זה הרגע שבו אנחנו בעצם מבקשים מאנשים לפרסם את הנתונים האלה. זה הבעלות והקבלה של זה ובאמת לנהל שיחות סביב איך הגעת לשם. אנו רואים בהרבה אנשים, במיוחד מותגי אופנה, יש הרבה אנשים שחורים ואנשים צבעוניים בצוות הקמעונאי והשיווק שלהם, אבל אז הייצוג הארגוני שלהם הוא נמוך במיוחד. זה באמת להסתכל על זה ולומר, "היי, אז אולי זה על התחייבות על שטח המדף שלך, אבל אז גם לבצע כמה התחייבויות תאגידיות". אולי אין לך קשרים עם HBCUs, אולי אתה מציע התמחות רק לאנשים שיש להם מסלול פנימי, אולי הגיוס שלך ברמת הכניסה עשה את אותה הדרך. מה שתגיד. והרבה פעמים, הם באמת יודעים מה הבעיות ומה הם צריכים לעשות כדי לטפל בהם - וזה על יצירת מרחב פתוח כדי שיוכלו לדבר על זה.

לאחר מכן, זה באמת להבין כיצד תוכל לבצע את השלב השלישי, שהוא גידול בהוצאות. נניח שאתה עומד על 1%, וזה סוג של מה שאנחנו רואים, לעתים קרובות - אולי אתה רוצה להתחייב להכפיל את זה ולאחר מכן אולי תרצה להתחייב אחרים בכל הנוגע לשכר העסקים והתמחות שלך תכנית. אבל אתה באמת צריך לבצע אמת מידה ולברר מה המטרות שלך.

מה המיקוד שלך עם המשכון כרגע?

אשמח לראות כל קמעונאי גדול לוקח את המשכון. אבל אני הכי מעוניין לעבוד עם הקמעונאים שיעשו את זה בצורה הנכונה, בגדול - באמת להתחייב לזה בצורה משמעותית - ושהם כבר חושבים על כמה מהדברים שהם יכולים לעשות בעסק שלהם כדי להפוך את זה באמת גדול. כי זה לא רק מילוי מכסה בשבילי: זה גם עסקאות טובות. כאילו, אני רוצה לראות את העסק הבא של Fortune 500 בבעלות שחורה יעלה באמצעות תוכנית זו. אני רוצה שהעסקים השחורים האלה ינצחו. אני לא רוצה שהם רק יבדקו תיבה.

מהו דבר אחד שגורם לך להרגיש תקווה לגבי תעשיית האופנה?

אני אדם מלא תקווה באופן כללי. האם אני חושב שתעשיית האופנה נמצאת בהכרח בחזית השינויים בשלב זה? לא, אני לא. אבל אני כן חושב שיש כמה אנשים בתעשיית האופנה שממש מחויבים לשינוי וצמיחה ארוכי טווח.

לתעשיית האופנה יכול להיות הרגל נורא לעשות דברים כאופנה. אבל ניהלתי כמה שיחות מצוינות עם חברות אופנה על איך הצמיחה והשינוי שלהן לטווח הארוך, המשמעותי, האחראי. זה בעיניי ממש מעורר השראה.

אני אוהב שהרבה מהחברות האלה פתוחות לקבל אחריות חיצונית. כי הרבה עסקים בכלל, תעשיית האופנה ואחרים, לא רוצים לצאת החוצה אנשים פנימה - הם רוצים להגיד שהם עושים דברים מסוימים, אבל הם לא רוצים להיות באמת אַחֲרַאִי. לכן חשוב לנו באמת להיות מודעים למה ההתחייבויות ולהיכנס עם אנשים.

אני ממש קורא לאנשי אופנה, כל אדם בנפרד, לחשוב באופן ביקורתי בכוחות עצמו ולא רק להמשיך לעקוב אחר הסטטוס קוו בכל הנוגע לכל מרכיב בו. באופנה, הרבה אנשים אוהבים להגיד שהם עושים דברים, ואני חושב שזה לא כל כך אומר שאתה עושה משהו - פשוט צא ועשה את הדבר הנכון.

הראיון הזה נערך ורוכז לשם הבהרה.

רוצים עוד פאשניסטה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו וקבל אותנו ישירות בתיבת הדואר הנכנס שלך.