"הרגע הזה ב -20 בינואר היה... אני אפילו לא יודע איך לתאר את זה, בכנות. זה אחד מאותם רגעים שמשנים חיים, ברמות רבות ".
בסדרה ארוכת השנים שלנו "איך אני מצליח", אנו מדברים עם אנשים שמתפרנסים בתעשיית האופנה והיופי על האופן שבו פרצו ומצאו הצלחה.
למרות שיש לו את העסק שלו מאז 2011, רבים למדו את השם וילפרדו רוסאדו בינואר. 20, 2021, כאשר סגן נשיא קמלה האריס עמדה על מדרגות הקפיטול ועשתה היסטוריה כשהיא מושבעת למשרד ולובשת אותה חֲתִימָה, סִמלִי פנינים.
באותו יום היא בחרה בשרשרת שבה כל פנינה בודדת הייתה מוקפת בהילת זהב עדינה, המקושרת עם יהלומים קטנים. זה היה עוצב בהתאמה אישית על ידי Rosado וכמובן שזה התקבל אמִגרָשׁשֶׁלתשומת הלב. די לילה, לרוזדו היה קהל חדש. והם הוצגו בפני ותיק בתעשיית האופנה שעבד לצד אנדי וורהול ו ג'ורג'יו ארמאני ("מר ארמאני", כפי שקורא לו רוסאדו).
"העובדה שבחרתי לעשות פנינים נובעת מהתחושה הגרונית הזו שתמיד יש לי לגבי הדברים הבאים. ואני מרגיש שעשיתי את זה עם הרבה דברים - עם הנוצות, לאורך הקריירה שלי ", מסביר רוזדו ומציין כיצד הוא כבר עבד על אוסף הפנינים שלו כאשר יצר קשר עם צוות סגן הנשיא האריס. "זה היה משהו שממש הרגשתי אותו. הכל היה מקרי מאוד ".
האינסטינקט הזה הניע אותו חלק ניכר מהקריירה שלו, כשניווט בענף שתמיד העריץ אך מעולם לא חשב שהוא יהיה חלק ממנו. מהשאפתנות המוקדמת שלו ("הייתי כל כך ממוקדת!") לאנשים ולפרויקטים שהביאו אותו למקום שהוא נמצא בו - ולאן שהוא עדיין הולך - אנחנו תפס את רוסאדו כדי לדבר על איך הוא עבר מלהיות סטודנט טרום-רפואי ב- NYU ללמידה ישירה מאגדות יצירתיות לחלק מ- הִיסטוֹרִיָה. תמשיך לקרוא.
צילום: באדיבות וילפרדו רוסאדו
מאיפה העניין שלך באופנה?
אני זוכר, עוד בילדותי - אמי הייתה אופנתית מאוד. היא תמיד הלבישה אותנו היטב, והייתי מאוד מודעת למגמה צעירה מאוד. [בשנות ה -70 היו הנעליים הענקיות האלה שנקראות המרשמלו, עם סוליה מסטיק לבנה. בטח הייתי בכיתה ג 'או ד', והטריף את ההורים שלי - הייתי חייב את נעלי המרשמלו. בסופו של דבר הם לקחו אותי לשדרת פיטקין בברוקלין כי זה היה המקום היחיד שהמרשמלו היה בגודל שלי. עד כדי כך הייתי משוגע בשביל אלה. אחי גם מאוד התעניין באופנה, אז היה לנו מנוי וו כשהייתי בכיתה ז 'או ח', ומנוי ל- GQ. כשלמדתי בתיכון, הייתי אובססיבי לגבי אִיטַלְקִית אָפנָה. תמיד הלכתי לדוכני העיתונים הבינלאומיים וקניתי איטלקית אָפנָה ו ל'אומו ווג.
אבל העניין הוא שמעולם לא חשבתי על קריירה באופנה. אני בא ממשפחה פורטוריקנית מסורתית מאוד, שבה הוריי היו עובדי צווארון כחול. הם העניקו לנו השכלה וקריירה מסורתית - כמו שאתה הופך לרופא, לעורך דין, לכבאי. זה מה שחשבתי שיהיה הדרך שלי בחיים. זה לא הצליח, ברור.
לפני שהלכת לעבוד אצל אנדי וורהול, נרשמת ל- NYU. מה למדת? ואיך הגעת למחלקת האופנה ב רֵאָיוֹן?
הייתי סטודנט טרום-רפואי-בוגר ביולוגיה. תמיד הייתי אדם קרוע מאוד. היה לי החינוך הלטיני המסורתי, עם הדרך המסורתית מאוד, וזה היה מאוד חשוב לי. ממש רציתי להיות רופא. אבי היה אמן וכשהיינו צעירים מאוד, עד כמה שאני זוכר, תמיד היינו בסוהו, כשהיו אלה לופטים ומחסנים של אמנים, ובפארק וושינגטון סקוור. כילד, אמרתי להורים שלי, 'אני רוצה ללכת לניו יורק'. זו הייתה המטרה שלי. נכנסתי גם ל- NYU ולמכללות אחרות, אבל הלב שלי היה NYU.
בכל מקרה, מעולם לא סיימתי בית ספר. עשיתי שנתיים, אבל מעולם לא סיימתי את לימודי. כשהייתי בבית הספר, עדיין הייתה לי תשוקה לאופנה. אהבתי להיות בעיר ובסוהו. הייתה אז חנות ממש מגניבה שנקראה מַצנֵחַ, וכאן באמת הכל התחיל בשבילי, מבחינת הבנת אהבתי לאופנה. זו הייתה החנות הכי מגניבה בניו יורק. פעם נכנסתי לשם כשהייתי בבית הספר כי פשוט אהבתי את כל אנשי המכירות - הם היו כמו דוגמניות מדהימות, והייתי נדהם מהכל. ולבסוף אזרתי אומץ לבקש עבודה, נתנו לי את הבקשה ובסופו של דבר קיבלתי אותה. זה באמת היה כמו המרכז היצירתי של אופנת מרכז העיר באותה תקופה. אוריבה בא לעשות שיער, מריו טסטינו יורה בקמפיין, ז'אן פול גוד תמיד היה בחנות. זה היה מעגל האנשים שזכיתי להכיר אותו מאוד כשעבדתי במצנח.
הייתי עדיין בניו יורק, עבדתי בסופי שבוע במצנח, ויום אחד, בהליכות נשיאת ג'ורג'יו ארמני, שהייתה אז גבריאלה פורטה. ארמאני פתח את החנות הראשונה שלו בניו יורק, והם גייסו אותי לבוא לעבוד שם. החלטתי 'אני אעבוד את הקיץ בארמאני, ואז אלך לבית הספר בספטמבר'. ובכן, זה היה בלגן, כי מעולם לא חזרתי. דבר אחד הוביל לדבר אחר, ובאמת למדתי מה המשמעות של אופנה כעסק. יצא לי לראות את הצד העסקי ואת הצד היצירתי של ארמאני, ופשוט אהבתי מאוד את מה שאני עושה. החלטתי לקחת את מה שחשבתי שיהיה סמסטר מהלימודים כדי באמת לשקוע בזה. דבר אחד הוביל לדבר אחר, והקריירה שלי פשוט התגלגלה כך.
מה הייתה אותה עבודה ראשונה בארמאני?
מכירות. זו הייתה הפעם הראשונה אמפוריו ארמני הושק באמריקה. זה נועד להיות כמו מותג צעיר יותר של ג'ורג'יו ארמני, אז הייתי סוג של אדם בשבילם. בעצם, עבדתי עם אליזבת זלצמן - אליזבת ואני עבדנו יחד ב- Parachute ואז משם הלכנו לעבודה בארמאני. ואליזבת הייתה האפרוח הכי מגניב בעיר... נסענו לאזור כמו שישה לילות בשבוע. חגגנו כמו מטורפים. ואז היינו הולכים לארמאני ומנסים להיות מכופתרים ומקצועיים. אבל זה היה כאוס מוחלט, תמיד. היה לנו כל כך טוב.
משם, גבריאלה נתנה לי יותר הזדמנות לעשות ויזואליות וחלונות. זה היה השלב הבא שלי בארמני, תוך ביצוע סחורה ויזואלית ויזואלית. ברגע שעשיתי את זה, פגשתי את אנדי וורהול וחיי השתנו, שוב.
ספר לי על הזמן שלך בשעה רֵאָיוֹן ומה התפקיד שלך שם.
באתי מרקע מאוד מסורתי. פעם קראתי את כל הדברים - היה לי מנוי וו וכל זה - אבל לא באמת ידעתי הרבה. הייתי מאוד נאיבי.
פגשתי את אנדי והלכתי אליורֵאָיוֹן, לעבוד במחלקת האופנה. היו רק שני אנשים, והייתי צריך לצלם. לא היה לי מושג מה זה צילום. אני זוכר שהלכתי לצילום הראשון שלי - זה היה תיק של חמישה אמנים חדשים. הצלם היה דיוויד לה שאפל. היינו בחלק האחורי של המונית ולשנינו לא היה מושג למה אנחנו מכניסים את עצמנו. זו הייתה ההתחלה.
משם התחלתי לעשות את כל הצילומים - שערים וסיפורי מערכת - אבל שוב, למדתי תוך כדי. אני זוכר שהלכתי לצילומים עם בוב דילן, ולא היה לי מושג מי הוא. אני חוזר ומישהו אומר לי, 'במי ירית?' אמרתי שהבחור הזה קרא לבוב דילן. והם כמו 'בוב דילן?! הוא אגדה״. לא היה לי מושג. הייתי סופר, תמים במיוחד... הולך ל רֵאָיוֹן הייתה חווית למידה כל כך מדהימה, ולפעמים מאוד מפחידה. פתאום עבדתי עם רוברט מאפלת'ורפ, הרב ריטס וצלמים אגדיים. למדתי בעבודה על צילום, סטיילינג ומי היו אנשים רבים בעולם האמנות או המוסיקה או הקולנוע. כשהגעתי מהרקע שממנו באתי, זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי ומאוד מפחיד.
מה היית אומר שהם השיעורים הגדולים שלקחת מאז?
למדתי הרבה על העוצמה של דימויים. כוחו של הצילום. אנדי היה מתקשר מדהים, והייתי מאוד קרוב לאנדי. היה לי המזל ללמוד הרבה ב רֵאָיוֹן מלהיות בעבודה ולעבוד, אבל היה לי גם המזל הגדול ללמוד מאנדי ישירות. אחרי העבודה הייתי עם אנדי שישה לילות בשבוע - היינו עושים הכל ביחד, כמו ארוחות ערב ומסיבות, במשך שנים רבות. הלילה היחיד שהיה לי חופש היה ימי ראשון, כשהייתי הולכת לראות את ההורים שלי.
עם אנדי, למדתי הרבה על תקשורת באמצעות ויזואליות. אנדי היה אדם מאוד שומר מצוות. אחד הדברים שאנשים לא מבינים לגביו היה שהוא מציץ. הוא היה ספוג. הוא היה לוקח אותי למסיבה הכי טובה בעולם והוא היה פשוט יושב בשקט ומתבונן בכולם, פשוט סופג כל כך הרבה מידע על מה שקורה באופנה, מה מגניב במוזיקה, מה אנשים לבשו, מה היה הנושא הלוהט של רֶגַע. כלומר, זה היה אחד הכישרונות המדהימים שלו. הוא גם היה מתעד גדול של אותה תקופה. הוא תמיד צילם הכל. זה אחד הדברים שאני מרגיש שלמדתי מאנדי - להיות משקיף, להבין מה קורה בתרבות הפופ ואיכשהו לפרש את זה לדברים שאני רוצה ליצור או להקרין כמו שלי עֲבוֹדָה. לעתים קרובות, אני אגיד שאני מושפע מאוד מתרבות הפופ והתרבות העירונית, ואני חושב שזהו הקישור הישיר לניסיון שלי בעבודה עם אנדי.
היה לי מאוד מאוד מזל שיש לי חוויה מדהימה בעבודה הדוקה מאוד עם ג'ורג'יו ארמאני, מר ארמאני עצמו. את היכולת להתבונן ולחלץ למדתי מאנדי, ובאמצעות מר ארמאני [למדתי] לקחת את מה שאני הוציאו ויצרו דברים ברמת טעם מוגברת ודברים המשקפים את האישיות שלי והמותג שלי.
כשנכנסת לתפקיד השני שלך בארמאני, בסופו של דבר נשארת בחברה במשך שני עשורים. איך התגייסת בחזרה? ובאיזה שלב התחלת לעבוד ישירות עם מר ארמני?
אחרי שאנדי נפטר, נשארתי קצת ב רֵאָיוֹן מגזין. אחר כך הלכתי עם העורך הראשי לשעבר של רֵאָיוֹן, שהקים מגזין חדש בשם פִּרסוּם. זה לא באמת עשה הרבה סלט בעולם, אז אני לא באמת מדבר על זה כל כך הרבה, אבל זה היה מגזין טוב. במהלך הזמן שלי ב פִּרסוּם, קיבלתי שוב שיחה מגבריאלה פורטה בג'ורג'יו ארמני. והיא אמרה, 'בסדר, וילפרדו, מספיק שאתה מחוץ לבית שלנו - אתה צריך לחזור.'
בזמן שהייתי ב רֵאָיוֹן בעבודה עם אנדי, המשכתי בעבודתי גם עם ארמאני. יצרתי את 'דוחות המגמה' החודשיים האלה. כל כך הרבה קרה בניו יורק באותה תקופה - זה היה בשנות ה -80, זה היה קריאייטיב פיצוץ - אז הפכתי לכתב כזה למר ארמאני על המתרחש במוסיקה, בקולנוע, בספרים, בשחקנים ובנגנים חדשים. להיות ב אניnterview, הייתה לי האצבע על הדופק ממש ממש אינטנסיבי.
אחרי שאנדי עבר, התקשרו אלי לחזור לראש יחסי הציבור של אמפוריו, וזה מה שעשיתי במשך שנה, אולי שנתיים. אני מרגיש שעשיתי שם עבודה טובה מאוד. יצרתי תמונה מגניבה לאמפוריו שכללה את עולם האמנות, קני שרף... וכאשר מר ארמאני ראה מה אני עושה בניו יורק איתו אמפוריו, הוא היה כמו, 'בוא לאיטליה וצור סוג כזה של התרגשות לאמפוריו באירופה'. שוב, זה היה יותר על יחסי ציבור ויצירת הבאזז הזה [שם]. עשיתי זאת במשך כמה חודשים, ואז מר ארמאני ביקש ממני להצטרף לצוות העיצוב-ללא רקע עיצובי, טרום רפואי סטודנט - וזה היה בשיאו של ג'ורג'יו ארמני... אני כמובן אף פעם לא אומר לא לאתגר, והחלטתי לעשות זֶה.
עברתי לאיטליה, למילאנו. זה היה מאוד מאוד מאוד מאתגר בשבילי. כי מילאן באותה תקופה - אני אוהב את מילאן עכשיו, אני עדיין אוהב את מילאן, אהבתי את מילאן אז - היה מאוד פרובינציאלי בעיני. באתי מניו יורק, [שקוע] בעולם האמנות, תרבות רחוב, אופנה, מוזיקה. פתאום אני נוסע למילאנו וזו ההליכה ביום ראשון עם המשפחה וסוודר הקשמיר שקשור סביב [הכתפיים] שלך והג'לטו שלך. אז חשבתי 'למה נכנסתי?' אבל כשאני לומד ממר ארמאני, אני תמיד משווה את זה לבעלי הרווארד השכלה באופנה: רמת הטעם, אופן עבודתו, חזון האופנה שלו והכל, אפילו שלו בית. הכל היה פשוט ללא רבב. זו הייתה חוויה מדהימה בשבילי. הקשתי את זה במשך שנתיים.
הייתי לובש חליפות ארמאני עם Birkenstocks כמו. עכשיו זה שיק, אבל הייתי נכנס למסעדות והם היו צוחקים עלי. עברתי תקופה בה הייתי לובשת חליפות ארמאני עם מעילי פחז 'קצרים, כך שמעיל החליפה ייצא מתחת, וזו הייתה שערורייה. אחר כך עברתי תקופה שבה הייתי לובש נעלי טיול של מרל עם חליפות ארמאני. פעם לבשתי את ג'ורדן עם חליפות ארמאני, והייתי צוחק העיר. אז לבסוף, הספיק לי, ואמרתי למר ארמני שאני צריך לעזוב. והוא הציע לי את התפקיד להיות מנהל האופנה של ארמאני באמריקה. וכך חזרתי לניו יורק ועשיתי את זה.
הייתי חוזר ארבע, חמש פעמים בשנה למילאנו כדי לעבוד על עיצוב התוכנית עם מר ארמאני. ואז זה הפך לי לעצבן, ואני חשבתי 'אני לא עושה את זה יותר'. הייתי פרחח מפונק! אז אחרי זה נשארתי בניו יורק והייתי הולך לתצוגות אופנה.
עכשיו שאתה מעצב במשרה מלאה, מה היית אומר, במבט לאחור, היו חלק מהאתגרים הגדולים ביותר שעמדת בפניך כשהיית בצוות העיצוב הזה?
אחד הדברים המבריקים הן בארמאני והן בוורהול היה שהדגש על יצירתיות היה בעל חשיבות עליונה, ההיבט החשוב ביותר בעבודתו של מעצב. אבל גם ארמאני וגם וורהול היו מודעים מאוד לעסקים: כל מה שעיצבנו תמיד חזר לתמחור, לייצור, לאופן בו הוא יתפקד בקמעונאות. אפילו עם אנדי - כן, הוא היה מצייר באולפנים ותמיד ניסה לעשות דברים חדשים ומגניבים, אבל בסופו של יום, זה היה ענייני בשבילו. זה מה שלמדתי משניהם. גם היום, כאדם יצירתי, אני תמיד מנסה לחשוב, כן, אני רוצה לעצב דברים חדשים, אני אף פעם לא רוצה לקבל התייחסות לעיצוב שכבר קיים, אני מנסה להיות ייחודי ומקורי. אבל אני תמיד מנסה להחזיר את זה לעסקים. מה זה אומר מבחינת קמעונאות, מבחינת תמחור, מבחינת בניית הלקוחות שלי? למי פנייה זו, שתביא לקוח חדש?
מה גרם לך לרצות לעזוב את ארמאני?
הפכתי לגיל מסוים, והרגשתי שהגיע הזמן לעשות משהו לעצמי. אמי הייתה כל כך מאוכזבת שלא הפכתי לרופאה, היא תמיד הייתה אומרת לי, 'וילפרדו, אתה צריך להיות מאוד מודע לכך שאופנה היא לצעירים. זה תמיד קשור לנוער '. אז הגעתי לגיל מסוים וחשבתי 'אוקיי מה קורה עכשיו? אני כבר לא צעיר כמו שהייתי, אני כבר לא כל כך מחובר לסצנת הרחוב. אני צריך להמציא את עצמי מחדש... אני צריך לעשות משהו בשביל עצמי. '
בתקופה ההיא הכלכלה פורחת. הייתה לי חוויה מדהימה בעולם האמנות ובעולם האופנה, וגם היו לי מערכות יחסים נהדרות בעסקי המוזיקה. חשבתי, תן לי לפתוח עסק משלי שבו אוכל להתחתן עם כל החוויות האלה כדי לבנות את תדמית המותג. הלקוח הראשון שלי היה LVMHחטיבת הרוחות. לקחתי על עצמי פרויקט לקידום שמפניה של קרוג, ועלה לי הרעיון הזה להכניס את השמפניה הזו לעולם האמנות. זה היה בשנת 2007. מצאתי את הבניין הנהדר הזה בוויליאמסבורג ועיצבתי את הסיור הזה בו קמפ שמפניה תזמין את החלק העליון שלו לקוחות ואורחים לערוך סיורי סטודיו אלה עם אמנים [שיסתיימו] ארוחת ערב לשבת ושמפניה טְעִימָה. זה היה דבר מדהים. אני חושב על זה עכשיו, והייתי מאוד אינטואיטיבי בזמנו.
אחר כך המשכתי לעשות משהו עם תכשיטי ורסצ'ה. כאן בערך קיבלתי את הניסיון הראשון שלי בתכשיטים. היו לי חברים שעבדו בוורסצ'ה, כי הרבה חברים שלי מארמאני המשיכו לעבוד במקומות אחרים, ומישהו שבסוף הגיע ורסצ'ה התקשר אלי ואמר, 'אנחנו עושים את זה עם מוזיאון וויטני בניו יורק ואנחנו משיקים מחדש את אוסף התכשיטים המשובח שלנו. האם נוכל להעלות רעיון המפגיש את כל האלמנטים? ' אז התחלתי לחשוב על זה. הנושא היה 'עבר, הווה ועתיד', ולכן ההצעה שלי אליהם הייתה: מדוע שלא נשתף פעולה עם אמנים בני זמננו לעצב תכשיט ייחודי עבור ורסאצ'ה? הם גם יעמידו את התכשיט כציור, ואז היינו מכרזים את הציור ואת התכשיט לטובת הוויטני. הם אוהבים את הרעיון. אני בחר שלושה אמנים שונים: ג'וליאן שנבל, מארק קווין וונגצ'י מוטו... זה גרם לי לתיאבון לתכשיטים.
מה אתה חושב שזה היה על תכשיטים שהדהדו אותך כל כך באותו רגע?
תמיד הייתה לי אהבה לתכשיטים. לפני שעשיתי את פרויקט ורסאצ'ה, נהגתי לעצב לעצמי תכשיטים-מצאתי לאחרונה קמרון, קרוס זהב 22 קראט עם אודם-אבל אהבתי אותו. אולי זה דבר לטיני - גדלנו עם תכשיטים.
פגשתי מישהו שיש לו עסק מקוון עם שעונים, והם שכרו אותי להמציא דרך לבצע מחדש את האתר שלהם ולהפוך אותו למושך יותר את הצרכן. אבל היה לי רעיון גדול יותר: חשבתי, ובכן, לאנשים האלה יש פלטפורמה כל כך מדהימה - איזו דרך מצוינת לתת למעצבי תכשיטים צעירים הזדמנות למכור באינטרנט. זה היה בשנת 2009. האינטרנט עדיין היה מאוד חדש ויקר מאוד אז, ולמעצבים אלה לא היה כסף לבנות פלטפורמה הגיונית. ההצעה שלי הייתה לבנות בוטיק תכשיטים מקוון כדי לתת למעצבים אלה הזדמנות למכור באינטרנט ברחבי העולם. והם אהבו את הרעיון.
התחלתי להיפגש עם מעצבי תכשיטים צעירים - פמלה לאב, ג'ניפר מאייר... הבחור שהחזיק בפלטפורמה אמר לי, 'למה שארצה להשקיע במעצבים הצעירים האלה כשיש לי אותך? אתה בחור יצירתי, למה שלא תשיק אוסף משלך? ' חשבתי, 'זה מטורף, לעולם לא אעשה את זה'. אני אמרתי לא. הוא ניגש אלי שוב, אמר, 'תחשוב על זה, יש לך את הארמני, וורהול... עשה קו תכשיטים משלך. '
הסכמתי לעשות זאת בתנאים מסוימים, קפדניים מאוד: אעצב קולקציה שהרגישה לי אמיתית כאדם, ול נקודת המבט שלי על אופנה ויוקרה, והייתי עובד רק עם המפעלים ורמת האומנות שבה השתמשתי ל. רמת הנוחות שלי הייתה, כמובן, עבודה באיטליה, כי עשיתי זאת עם ארמאני כל כך הרבה שנים. וההבנה שלי באיכות הייתה יוקרה ברמה גבוהה. הם הסכימו לתנאים האלה, ואני יצאתי לעשות את התכשיטים שלי. ופשוט עליתי למעלה: הלכתי לעבוד עם Maison Lemarié בפריז, באטלייה של שאנל, ועם סדנה במילאנו שמייצרת תכשיטי קרטייה. הלכתי לפסגה מאוד מאוד. והייתי צריך חופש יצירתי. התחלתי את האוסף הראשון שלי בעזרת עבודות נוצות וזהב, והוא התפתח משם. אני ממש ממש אוהב את מה שאני עושה עכשיו.
איך היית מתאר את האסתטיקה ואת הכיוון של עיצוב התכשיטים שלך?
זה מאוד נועז. אני חושב שזה נישואין של אופנה ותכשיטים גבוהים. כל מה שמהדהד באופנה מסונן דרך התכשיטים שלי. והייתי אומר שזה אוסף שבאמת מוגדר ברמת איכות מדהימה. אלה האלמנטים בעיני שבאמת מתארים את מה שאני עושה. ברור שזה משתנה כל הזמן - יום אחד זה נוצות, היום זה פנינים... זה חלק מהתהליך של כל אדם יצירתי. יכולתי לשבת כאן היום ולתת לך עשרה רעיונות לדברים שאני רוצה לעשות בעתיד הקרוב מאוד. שוב, אני אדם הגיוני ואני מנסה לסנן הכל באמצעות תחושת עסקים. לא שאני נוטה להיות איש עסקים גדול, אבל זה בדיוק איך שאני עובד.
אם כבר מדברים על פנינים, כל כך הרבה אנשים הוכנסו למותג שלך ב -20 בינואר. ספר לי קצת על היצירה שעיצבת עבור סגן הנשיא קמלה האריס.
הרגע הזה ב -20 בינואר היה... אני אפילו לא יודע איך לתאר את זה, בכנות. זה אחד מאותם רגעים שמשנים חיים, ברמות רבות-אני כאדם, אתה יודע, איך אני יכול להעלות את זה? האם אני פשוט מסתפק בידיעה שכבר עשיתי את זה? אני מקווה שלא. אני מקווה שיש עוד רגעים כאלה.
צילום: מלינה מארה - פול/Getty Images
מבחינה עסקית, ברור שזה יצר מודעות למותג שלי חסרת תקדים. זה היה כאילו, פתאום, זה מותג ידוע. לא הייתי אומר שזה קרטייה או בולגרי, אבל אני חושב שזה בהחלט זכה להכרה רבה בשוק ומהצרכן. וגם, זה ממש עזר לעסק שלי. זה היה רגע מדהים עבור העסק שלי ועבורי האישית. ואני אסיר תודה על כך.
קיבלתי כל כך הרבה הודעות מאנשים זרים שאמרו לי כמה הם שמחים בשבילי. אפילו הלכתי למשרד הרופא שלי, ואני לא מדבר איתם על זה, אבל נכנסתי ופקידת הקבלה הייתה כמו, 'מר. רוסאדו, אנחנו כל כך שמחים בשבילך, מזל טוב. כל כך מגיע לך. ' זה מרגש מאוד. זה כאילו, אתה עובד כל כך קשה כל החיים שלך, אתה מחכה לרגעים כאלה.
מה היו עוד רגעים משפיעים על המותג שלך מאז שהקמת את החברה?
השקתי את האוסף שלי בפברואר 2011. שבועיים לאחר מכן, אליזבת זלצמן שמה את גווינת 'פאלטרו בעגילי הנוצות שלי לגראמי, כשהופיעה עם צ'ו-לו גרין. וזה היה כמו, מי היה מעלה בדעתו... זה כמו מעבר לחלום שהתגשם.
גווינת 'פאלטרו, עם צ'ו-לו גרין, מופיעים על הבמה בגראמי 2011, עונדים עגילים ורודים של וילפרדו רוסאדו.
צילום: קווין ווינטר/Getty Images
לפני שיצאתי לעשות את התכשיטים שלי, חלמתי את החלום הזה - הצבתי לעצמי את המטרה הזו. היו חמש או שש חנויות בהן רציתי להיות: ברגדורף גודמן, הרודס, מקספילד לוס אנג'לס, ליין קרופורד בהונג קונג וצום במוסקבה. תוך חודש הייתי בכל החנויות האלה ועוד כמה. זה היה מדהים עבורי. וכמובן, היה טבעת האירוסין של מריה קארי, שעשתה היסטוריה מבחינת טבעות אירוסין הוליוודיות.
במבט קדימה, כיצד ברצונך להמשיך ולפתח את עסקי התכשיטים שלך? אילו מטרות יש לך לעצמך עכשיו?
אני מרגיש מאוד קרוע ומסוכסך כי יש צד שלי מאוד מאוד מוקפד וזהיר לגבי האופן שבו אני רוצה לבנות מותג. מדובר בבלעדיות. מדובר ביצירת היצירות הייחודיות והייחודיות ביותר מסוגן הדומות לאוצרות-ג'ואילייה עילית, תכשיטים גבוהים. אבל אני מודע לכך שזה קהל מאוד מאוד מאוד מצומצם. עשיתי את זה בעבר, הצלחתי בזה. אבל עם Pearl ID, ראיתי עולם אחר. וזה חדש לי. זה עולם שאני לא ממש מכיר, שהוא עולם התכשיטים המעוצב לקהל רחב יותר. אבל זה משהו שאני אוהב עכשיו, כי אני רואה כמה אנשים מתרגשים.
צפיתי ברחל מאדו בחצות וקיבלתי התראה בפלאפון שלי שמישהו שלח לי הודעה, בעצם, מפורטו ריקו, שרוצה לקנות זוג עגילים. היא מאוד מצליחה, אבל מדובר באדם שלא תהיה לו גישה לתכשיטים הגבוהים ממני. העובדה שאני יכול לגרום למישהו באמת להתרגש לקנות חתיכת מזהה פנינה מספקת מאוד... אני רוצה להמשיך ולפתח ולבנות את עולם התכשיטים המעוצב הזה ואת הנוכחות שלי בעולם הזה בלי לתת העלה את אהבתי ואת התשוקה שלי לדברים ייחודיים ובעבודת יד, שחיים בעולם התכשיטים הגבוהים. האתגר שלי הוא לנסות למצוא הצלחות בשני העולמות האלה.
הראיון הזה נערך ורוכז לשם הבהרה.
רוצים עוד פאשניסטה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו וקבל אותנו ישירות בתיבת הדואר הנכנס שלך.