צילום: לוקאס שולצה/גטי אימג'ס
טוען לעשות משהו בקשר לזה שינוי אקלים הפך לטרנד בתעשיית הביגוד. כבר היה גל של הסכמי אופנה, צ'רטרים ו הכרזות ניטרליות פחמן, ועכשיו אנחנו אפילו מתחילים לראות מותגים שטוענים שהם "פחמן שלילי. "אז האם עלינו לחגוג קצת או פשוט לגרד את הכל עד שטיפה ירוקה?
על פי שני דיווחים חדשים, יש להסתכל על הכרזות אלה באמצעות עדשה סקפטית ביותר. מוקדם יותר החודש לַעֲמוֹד. כדור הארץ, קבוצת תמיכה בסביבה, דורג 45 מותגי הלבשה הגדולים, ומצא שרק שני מותגים - לוי'ס ואמריקן איגל אאוטפיטרס - עושים מספיק כדי לרסן את הפליטות כדי לשמור תחת התחממות של 1.5 מעלות, שהיא הגבול המומלץ על ידי פאנל האקלים הבינלאומי של האו"ם שינוי.
וביום חמישי, ה המכון לענייני ציבור וסביבה (IPE) פרסמה את שלה שרשרת אספקה ירוקה CITI (מדד שקיפות מידע תאגידי), המדורג מעל 400 מותגים גלובליים המייצרים בסין, כולל 80 חברות הלבשה גדולות, המבוססות על מאמציה לרסן את הזיהום פליטות. מה שהדירוג הזה חושף הוא שמעט מותגים עושים כל דבר כדי למדוד את טביעת הרגל הפחמנית שלהם, ועוד פחות מכך לצמצם אותה לגודל חוסך כדור הארץ.
כדי להבין את כל זה, הגענו אל
לינדה גריר, אחד ממדעני הסביבה הידועים ביותר הפועלים לירוק תעשיית הביגוד. גריר עבד ב המועצה להגנת משאבים לאומית במשך כמעט שני עשורים, שם ייסדה את תוכנית שיפור המפעל Clean by Design בשנת 2009 כדי להתמודד עם ההשפעות הסביבתיות של תעשיית האופנה. כיום היא חברה בכירה ב- IPE.כאן היא מפרטת מה מותגים עושים ואינם יודעים על השפעת הפחמן שלהם, ומה יידרש לתעשייה להפוך לירוק באמת. ראה את נקודות השיא מהשיחה שלנו למטה.
מבחינות מסויימות, 2019 מרגישה כמו נקודת מפנה שבו תעשיית האופנה הופכת ברצינות לגבי שינויי האקלים. כמי שעובד זמן מה על הבעיה הזו, האם השנה מרגישה לך אחרת?
כן, זו השנה שבה המותגים מגיעים ללב העניין, שהוא הייצור שלהם. הייתה הבנה שאם אתה רציני לגבי ההשפעה הסביבתית שלך, עליך להסתכל על שרשרת האספקה שלך. לפני שלוש או ארבע שנים, המותגים היו אומרים, 'אבל שרשרת האספקה שלי כל כך רחוקה, ואיך אוכל לדעת? ' זה היה חבורה של תירוצים מצטערים. אבל כיום העולם הפך לשקוף מאוד.
מתוך 80 מותגי הלבוש בדירוג שרשרת האספקה הירוקה, רובם לא עושים כמעט כלום (מרוויחים פחות מ -10 נקודות מתוך 100). מה המותג הממוצע יודע לגבי טביעת הרגל הפחמנית שלהם?
יש עדיין מעט מאוד מאוד מותגים שיודעים מאיפה הדברים שלהם מגיעים בשרשרת האספקה ואפילו פחות מהם נכנסו ליחסים פעילים עם אותם ספקים כדי להפחית את הפחמן שלהם עָקֵב. הרבה מותגים עדיין לא יודעים מהיכן הבד שלהם או מאיפה החומרים שנכנסו לבדים שלהם.
האם זה אומר שחלק מהחברות המתחייבות להתחייב בפחמן לא באמת יודעות מה טביעת הרגל הפחמנית שלהן?
כן! אני יכול לומר זאת בוודאות.
עשרת המותגים המובילים בדירוג CITI הם לוי, אדידס, C&A, אינדיטקס (זארה), H&M, פרימרק, נייקי, טארגט, ניו באלאנס ו- M&S. מה החברות האלה עושות אחרת משאר התעשייה?
המשמעות היא שהמותג באמת החל לבצע את החישובים של השפעות האקלים ולדעת היכן נמצאים מוקדי הפחמן שלהם [עורך שימו לב: מוקדי פחמן הם מפעלים בעלי פליטות גבוהות במיוחד], כך שהם יודעים לאן לפנות כדי לבצע את הפחתתם מטרות. מותגים אלה זוכים לציונים גבוהים בשל היכרותם עם שרשרת האספקה שלהם והיכולת שלהם להתקשר עם אותם ספקים כאשר אותם ספקים יצאו מהקו מבחינת היתרי השחרור שלהם, זיהום וכו ' cetera.
תחתית הרשימה מפתיעה, עם מותגים כמו ראלף לורן ומנגו, בעיקר בגלל שהם התחייבו לקיימות.
כן, החברות שהן הבקיע הגבוהות הן אותן חברות שהן הבקיעות הגבוהות כמעט כל שנה, והמבקידות הנמוכות יושבות שם על אפס נטו בעצם בתקווה שאף אחד לא שם לב.
רוב ההשפעה הפחמנית של אופנה מתרחשת במהלך הייצור, במיוחד רק בייצור טקסטיל. תוכל להסביר מדוע?
כמעט בכל ענף תעשייתי ההשפעות הסביבתיות הכבדות נעוצות בייצור החומרים. במפעלי טקסטיל, השפעת הפחמן מתרחשת בגלל השקעים המסיביים האלה שבהם נמצאים מים חמים, אדים וכימיקלים משמש לעיבוד הסיבים לבד ואז לצבוע ולסיים את הבד לצבע ולהרגיש שאנחנו מחפשים.
מה צריך לשנות כדי להפוך את התחייבויות הפחמן של המותג למשמעותיות יותר?
אנשים מתרגשים מאוד מהתחייבויות אלה למרחקים ארוכים לעשות דברים מסוימים עד 2025 או עד 2050. אבל אנשים צריכים לשאול, 'מה אתה עושה בעוד שלושה חודשים? מה אתה עושה הלאה? מהו מפת הדרכים? ' אחרת אתה עומד להגיע לסוף שני עשורים ולא עשית מה שצריך כדי להשיג את המטרות שלך.
ראיון זה נערך לאור האורך והבהירות.
הישאר מעודכן לגבי הטרנדים, החדשות והאנשים המעצבים ביותר את תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי שלנו.