Made Gold הוא מותג בגדי רחוב הממוקד בג'ינס, בעל גנים רציניים

יש לחץ רב על מעצבים צעירים שיהיה להם נרטיב חלקלק ובלתי נשכח ממש מחוץ לשער, לפעמים לפני שהם באמת מבינים מי הם ואיך בונים עסק. עבור מרתה גולדשמיד, העלילה הייתה ברורה כשהשיקה את Made Gold בשנת 2014: אביה הוא פרימיום דֵנִים מוּמחֶה אדריאנו גולדשמיד (הוא פיתח את דיזל, גאפ 1969, ג'ינס AG, אזרחי האנושות ועוד) והיא נכנסה לטרנד האתל -פנאי על ידי עיצוב בגדי אקטיב שנראו כמו ג'ינס. אך בקיץ שעבר נפרדה הגולדשמיעד הצעירה יותר מבן זוגה המקורי ובעלי התאגידים ("זה היה ידידותי לגמרי"), החזירה את השליטה המלאה ב- Made Gold ו הפסיק להתפשר את הלבוש הסקסי, המתוחכם והגרנגי שלה, בבגדי רחוב.

"מה שאני רוצה לעשות הוא מאוד קונספטואלי ולדעתי זה מפחיד הרבה מה- OG ב- תעשיית ג'ינס כי זה כל כך שונה ", אומר גולדשמיד. אביה עזר לה להביא קצין תפעול ראשי ועכשיו Made Gold הוא צוות קטן של נשים המייצרות ג'ינס, הפרדות וקטעי טרי צרפתיים. במקום להיות מוגבל במסירות עונתיות, Made Gold מוציאה טיפות קטנות מדי כמה שבועות ומגיבה ישירות לקהל הפעיל והתקשורתי שלה ברשתות החברתיות. המטרה של גולדשמיד היא להישאר ממוקדת ולא לדלל את החזון שלה, וזה כבר עובד.

ג'יג'י חדיד, בלה חדיד, זנדאיה ו היילי בולדווין הם רק כמה מהמעריצים המפורסמים יותר של Made Gold.

דיברתי עם גולדשמיד על סיבוב זהב, העצה הטובה ביותר שנתן לה אביה ובניית מערכות יחסים עם לקוחותיה.

תמיד ידעת שאתה רוצה להיכנס לאופנה? מה למדת מאביך כשהתבגר?

תמיד הייתי מוקף בזה, במיוחד ג'ינס, אבל למען האמת הייתי קצת מורד וכבשה שחורה במובן מסוים, אז תמיד נלחמתי נגד להיכנס לתעשיית האופנה עד לפני כמה שנים, כשאבא שלי החליט לעשות משהו קצת שונה ולהפסיק לעצב ו עושה בדים. הרגשתי שזו פשוט ההזדמנות המושלמת עבורי להיכנס לשם - לא ממש להתחרות איתה מה הוא עושה אבל באמת ממשיך את המורשת בדרך חדשה ובאמת מראה דור חדש של ג'ינס. כי אני שונה לגמרי, וברור שעשיתי זהב ממה שאבא שלי עשה.

אני רק זוכר את ההורים שלי לקחו אותי לטורקיה להסתכל על ג'ינסים חדשים עם אבא שלי, ונסעו איתו לטוקיו כשהוציא קולקציות חדשות. בסופו של דבר נחשפתי לכל כך הרבה, אז אני בטוח שמבחינה מסוימת זה באמת היה קשור לזה שהתחלתי את Made Gold. לא רציתי לצאת עם כל קו ג'ינס כדי לרדת משם המשפחה. היה לי ממש חשוב שתהיה לי דעה משלי ואביע ובניתי את הזהות שלי.

האם יש שינוי עכשיו בתעשיית הג'ינס? במשך זמן מה היו כל כך הרבה דיבורים על הלבשת אקטיבית שתתפוס את מקומה, אבל זה לא ממש החזיק מעמד. מה הלקוח שלך מחפש?

אני חושב שיש שינוי משמעותי בחזרה לסוג הג'ינס המקורי והמסורתי - כביסת הווינטג ', תנועת שנות ה -90 חוזרת. בעיני, זה ממש מרגש כי אני באמת אוהב שטיפות, אני אוהב להיות במכבסה, אני אוהב לפתח את כל זה. מבחינת מה שהילדה שלנו אוהבת ומחפשת בג'ינס שלנו במיוחד ורק במותג שלנו, זה משהו קצת אחר, משהו שבולט. לג'ינס שלנו יש בהחלט לא מעט אישיות. רבי המכר שלנו היה שרוך צד "בטי".

איך היה לראות ג'יג'י ובלה חדיד לובשות את הסגנון הזה?

בכיתי, זה היה די גדול. כשחזרנו לבד, באמת לקחנו סיכון גדול והרגשנו שיש לנו הרבה מה להגיד. ולמעשה זה מצחיק כי הסגנון המסוים הזה - נלחמנו כל כך קשה כשהיינו בחברה שלנו המצב להכניס אותם לאוסף החגים שלנו, ואמרו לנו שאף אחד לא ילבש זֶה. כל הזמן שמענו את המילה "חוצפה", אבל כשזה קרה זה היה קצת: בסדר, עכשיו תסתכל על זה. זה היה רגע נהדר עבורנו, זה היה מדהים. ולראות הוראות יוצאות היה אפילו טוב יותר.

כמה אנשים יש לך לעבוד איתך ומה התפקידים שלהם?

אחת מהן היא המעצבת שלי [מריקה אמגה]. אחותי הצעירה [גלנדה] עובדת איתנו. היא המנהלת היצירתית שלנו, והיא גרה בלונדון, סיימה את לימודיה בסנטרל סנט מרטין לתקשורת אופנה. כל דבר ויזואלי; היא עשתה את האתר שלנו, הלוגו שלנו, האריזה שלנו, כל דבר שאתה רואה עד הגרפיקה. ואז יש לנו מנהל התפעול שלנו, אינגריד [רודריגס]. אבא שלי הביא אותה בשבילנו ויצר את הקשר הזה, אז זה כמו חוליית בנות. היה לנו מאוד חשוב שיהיה לנו מנהל מנהיגות נשי המשתלב היטב עם כל הצוות. זה הפך להיות עניין שלם של נערות. הסיפור באמת השתנה מכל oאה, אבא שלי עשה את זה ואני משיק את הפרויקט הזה, רק לקבוצת הבנות הזו, אפילו לא כל כך עלי. זה באמת שכולנו פשוט מאמינים במה שאנחנו עושים ונאבקים כל כך קשה להוציא את זה החוצה.

איך היית מתאר את נקודת המבט העיצובית שלך?

אני חושבת שהאסתטיקה הולכת לרדת לגראנג 'מתוחכם, ואני חושבת שזה בא ממני שגדלתי באיטליה ונחשף למראה הקלאסי, המאוד מורכב, המתוחכם הזה. ואז הגעתי ללוס אנג'לס ולמדתי בתיכון ונציה... הייתי הולך לחוף ונציה והייתי רואה את כל תת התרבות הזו, בין אם זה הפאנקיסטים או הגותים או הגולשים, המחליקים, ההיפ הופ. וקיבלתי את תחושת הסגנון הגראנג'ית החדשה, המבולגנת והחדשה הזו. אני חושב שזה רק מיזוג שני העולמות שלי, שממנו באתי, לתמהיל אקלקטי אחד.

מדוע החלטת לעבוד מחוץ ללוח השנה האופנתי המסורתי של שישה חודשים?

זה לא היה מודע כל כך. הייתי רוצה שכל הבנות האלה ישלחו לנו מיילים, או יגיעו לאינסטגרם ויגידו: מאיפה נשיג את זה? וכאשר הורדנו את זה, הם כבר ממש לא התעניינו בזה. אז הרגשתי שאנחנו מפספסים כל כך הרבה, מראים את זה ככה, שזה פשוט עבר באופן אורגני להזריקת הקפסולה הישירה לצרכן [שיטה], טיפות קטנות יותר אך קבועות יותר. אם החנויות באמת אוהבות את זה והמוצר מצליח, הן יכולות לפנות אלינו ואנחנו נעשה סיטונאי - אנחנו יותר ממרגשים לעשות זאת. אבל אנחנו לא מרגישים כל כך קשורים להציג קולקציה גדולה בכל שבוע אופנה. אני חושב שזה קצת מיושן כמערכת.

בשנה -שנתיים הקרובות, אני רוצה להמשיך לעשות זריקות קטנות ואולי לפתוח כמה חשבונות שמאוד אשמח להיות בהם. אבל לשמור אותו קטן, לשמור אותו מאוד ממוקד ופשוט להמשיך ולמסור את החזון שיש לנו עליו, מבלי להתפשר. אני פשוט אקח את זה צעד אחר צעד, אבל באופן אידיאלי זה יהיה החלום שלי שיהיה לי מותג לייף סטייל מלא.

האם אביך נתן לך עצות חשובות בנוגע לעיצוב או לעסקים?

העצה היחידה שהוא נתן לי אי פעם, שממש דבקה בי - הוא אמר שאם אתה רוצה להיות אלוף, אתה צריך להתגלגל עם מנצחים. וזה תמיד נשאר איתי, אז אני מאוד מודע לאנשים שאני מקיף את עצמי איתם, לאנשים שאני משייך איתם את המותג וכל זה.

האם הוא לא נתן לך עצות עיצוב אחרות מכיוון שהוא רצה שתמצא את הדרך שלך?

בהחלט. הוא אמר לי בהתחלה שאם הוא יכול לקחת גם את שם המשפחה שלי, הוא היה מוכן. אבל זה היה נהדר: עשיתי את הטעויות שלי, עשיתי טעויות ענק, עשיתי טעויות קטנות, אבל למדתי גם מכל אחת. אני מכבד אותו על זה ויש פעמים שהלוואי שאולי הוא היה עושה קצת יותר כבת, אבל אז כמעצב אני כל כך מעריך את החופש שהוא באמת נתן לי.

גיליתי שתעשיית הג'ינס מאוד נשלטת על ידי גברים ולדעתי היא מפחידה אבל היא גם מעצימה להיות ילדה שעושה את שלה ולוקחת אחריות על סוג הייעוד שלה בצורה מסוימת, עד כמה שזה מפחיד, זה גם מְרַגֵשׁ.

הראיון הזה נערך ורוכז.

הישאר מעודכן לגבי הטרנדים, החדשות והאנשים המעצבים ביותר את תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי שלנו.