שיעור היסטוריית אופנה: קווי בגדי סלבריטאים מתקופת המאה ה -19

ברוך הבא ל שבוע תרבות הפופ! למרות שתמיד אתה יכול למצוא אותנו פואטים על החפיפה הכבדה בין אופנה לתרבות הפופ, אנו מקדישים את חמשת הימים הבאים לנושא המוסיקה האהובה עלינו, סרטים, טלוויזיה, ידוענים, ספרים ותיאטרון, וכיצד כל זה מצטלב עם תעשיית האופנה.

כמעט בלתי אפשרי לרשום את כל המפורסמים שלקחו על עצמם את תפקיד ה"מעצב "לאורך השנים, פורצים לשוק האופנה תוך שימוש מעט יותר משמם המפורסם ו (אולי) תחושה ראויה לציון של סִגְנוֹן. הקונצנזוס ביניהם, כך נראה, הוא: מה הטעם שיהיה לך שם בית אם אינך יכול להטעין אותו על תווית על מנת להרוויח המון כסף?

בשנים האחרונות, אף אחד לא מדגים הצלחת הפיכת שמך למותג טוב יותר מההצלחה קרדשיאן/ג'נר/ווסט שבט, למרות שהפרקטיקה של מינוף 15 דקות התהילה של האדם בתקווה להרוויח רווח מתמשך, חזרה עוד הרבה לפני עידן אינסטגרם וטלוויזיה בריאליטי. למעשה, הנוהג להשתמש בשמות מוכרים לפרסום וקידום מוצרים אופנתיים היה חלק בלתי נפרד מהקמעונאות כל עוד התקשורת הפופולרית קיימת. בהיסטוריה האחרונה, זה נהיה יותר ויותר נפוץ שסלבריטאים חורגים מהגיל הדוברת, בוחרת להיות הפנים של המותגים שלהם ומגוונת לעתים קרובות ומוגבלים קריירות קצרות מועד. כמה מפורסמים, כמו ויקטוריה בקהאם ומרי-קייט ואשלי אולסן, הצליחו אפילו להמציא את שלהם מחדש קריירה להפוך למעצבים בתום לב, מה שהופך את קריירת המשחק הקודמת או השירה שלהם לדומה לסיפורי רקע מוזרים.

"הרעיון שכל אחד יכול להיות מעצב הוא כעת חלק מהתרבות", כתבה מבקרת האופנה סוזי מנקס מגזין T בשנת 2012, והמגמה בהחלט לא נעצרה מאז. על מנת להבין טוב יותר את המשיכה הבלתי נגמרת של מעצבים מפורסמים, אנו בוחנים בקצרה כיצד מושג קווי אופנת סלבריטאים נוצרו לראשונה, כמו גם אילו סוגיות מותגים אלה מציבים בפני מעצבים שאינם מפורסמים כיום.

בזמן כמה מקורות טוענים כי רעיון קו האופנה של סלבריטאים מקורו בשנות השלושים של המאה העשרים, ייתכן שאפשר לייחס את הופעתם לשנת 1850. במהלך אותה שנה, שמו של חותם אופרה שבדי ג'ני לינד הפכה לתופעה תרבותית בארצות הברית בזכות כמות פרסום עצומה לסיבוב ההופעות הראשון שלה בארצות הברית שהופק על ידי השואן פ.ט. ברנום. בנוסף למכירות הכרטיסים בהכנסות גבוהות, הרישומים מצביעים על כך שהיה מגוון רחב של ג'ני סחורה ממותגת לינד נמכרת באותה תקופה, כולל כפפות, כיפות, צעיפים ואופנתיים אחרים פריטים. אמנם לא ברור עד כמה הקשר היה בין הזמרת עצמה לאחד מהמוצרים האלה שחוסמים את שמה, מה שנקרא "לינדומניה" הוא הוכחה לכך שתרבות הסלבריטאים והמיתוג כבר הגיעו לחדש לגמרי רָמָה.

ואז הגיעו 1900, כאשר הופעת הקולנוע העניקה לסלבריטאים כמויות חסרות תקדים והערצה ציבורית. בשנות ה -1910 רקדן סלונים וכוכב קולנוע אילם טירת איירין הרוויח מהחיבור החדש בין כוכב לצרכן על ידי התחלת אחת מהאופנות המפורסמות ה"אמיתיות "הראשונות מותגים, כלומר קו לבוש שנמכר גם על שמה וזוכה בעיצוב שלה שְׁנִינוּת. קאסל, שזכתה באותה תקופה ל"אישה הכי לבושות באמריקה ", הייתה שם ביתי וכבר הוכיחה שיש לה השפעה עצומה על האופנה המערבית לפני שהתחילה את הקו שלה; היא נזקפה לזכותה גם כאישה שגרמה לפופולריות של תספורת בוב.

החל משנת 1917 עבדה קאסל עם יצרנית טקסטיל בשם Corticelli Silks כדי לייצר שורה של אופנה ברמה גבוהה ומוכנה ללבישה תחת התווית "אופנות של ארנה טירה קורטיצ'לי. "בניגוד לצורות קודמות של מיתוג הקשור לסלבריטאים, תפקידה של קאסל חרג מהאישור: היא קודמה כמעצבת בפועל. מאחורי המוצרים, כאשר הפרסומות מרחיקות לכת וטוענות כי היא התעניינה מאוד בעיצוב כל אחת מהשמלות שלה ". בין אם זה נכון ובין אם לאו, תפקידה כמקדם/מעצב/דוגמן סייע ביצירת תבנית לסלבריטאים יוזמים שעדיין אנו רואים היום.

לבדרנים בהחלט הייתה השפעה חזקה על עולם האופנה, אבל לספורטאים מפורסמים יש מצאו לעתים קרובות כמויות שוות של הצלחה באישור המוצר ואפילו התחלת לבוש משלהם שורות. קחו למשל את כוכב הטניס הצרפתי המתוחכם רנה לקוסט. בשנת 1927, הוא התנתק מלבוש הטניס המסורתי על ידי עיצוב חולצות עם שרוולים קצרים בבד סרוג וופל מעוטר בלוגו התנין החתימתי שלו. עד 1933, הוא הסכם עם היצרנית הגדולה ביותר של סריגים צרפתיים לייצור החולצות באופן מסחרי, שעדיין ניתן למצוא אותן במיליוני ארונות ברחבי העולם. [1]

אבל לקוסט לא היה ספורטאי הסלבריטאים הראשון ששווק בגדי ספורט חדשניים משלהם. אנט קלרמן, שחיינית מקצועית וכוכבת קולנוע אילם מאוסטרליה, קידמה ומכרה בגדי ים משלה המבוססת על תחפושת שחייה מהודרת, שאומרים שהיא המציאה בשנת 1905. שמה ועיצוב חליפת החתימה יתפרסמו לאחר שפרצו ידיעות על כך שנעצרה על לבישת חליפה כה עדינה על חוף ליד בוסטון בשנת 1907. סיפור החדשות השערורייתי הביא תשומת לב לבגדי הים הייחודיים שלה, ששווקו ונמכרו בשמה.

תפקיד הסלבריטאים בתרבות הצריכה השתנה לנצח בשנות השלושים בתקופת תור הזהב של הוליווד, והאולפנים מיהרו לנצל את גידול כוח הכוכבים שלהם. חוקרי אופנה רבים כתבו על יכולתו של מסך הכסף לייצר תשוקה צרכנית באמצעות תמונות, ו, למעשה, כיצד כוכבי קולנוע הוליווד הפכו לכוחות החזקים ביותר בהשפעה על אופנה פופולרית לאורך כל זה פרק זמן. למרות שלא היה נפוץ מדי לשחקנים ולשחקניות יש קווי לבוש משלהם, תמונותיהם שימשו לעתים קרובות לאינסוף כמויות של שיווק מוצרים, במיוחד במקרה של קמפיינים קמעונאיים "קשורים" שקידמו בגדים בהשראת סרט שנמכרים במחלקה חנויות. [4]

שנים רבות לאחר מכן, אגדת מסך הכסף גלוריה סוונסון הייתה לוקחת אישור מפורסם מסוג זה אסטרטגיה צעד אחד קדימה על ידי שחרור קו הלבשה משלה בשילוב עם השמלה הפוריטנית חֶברָה. בשנת 1951, היא הציגה קולקציית שמלות שכותרתה "גלוריה סוונסון מאת Forever Young", שנועדה לשחזר את המוניטין שלה כשהיא נראית צעירה בהרבה ממנה. אמנם לא סביר שסוונסון עיצבה בעצמה את קולקציות השמלות שלה, אך היא השתמשה בעצמה בשיווק עבור המותג, שנמשך באופן מפתיע עד 1981. [1]

מערכת היחסים בין מפורסמים לצרכנים תהפוך להיות הדוקה עוד יותר בשנות השישים הודות למכירות חדשות לחדשות מפורסמות ולאוכלוסייה הולכת וגדלה של בני נוער עם הכנסה פנויה. טוויגי הפך לאליל בשל מראהו הרחב והבייבי-בובה, והפך לפנים של אופנת "רעידת נעורים", כך שזה היה הגיוני לחלוטין עבור דוגמנית קוקני בת ה -17 לשחרר קו בגדים משלה בשנת 1966. למרות שהלבוש עוצב על ידי מעצבי המלתחה האישיים של הדוגמנית, מאמרים בעיתונות מהזמן הדגישו את זה של טוויגי מעורבות בתהליך היצירה והעובדה שהיא יכולה להטיל וטו על כל דבר שלא מצא חן בעיניה כשזה הגיע לגמר מוצר. משווקת באמצעות פרסומות ותצוגות אופנה בהן מופיעה הדוגמנית עצמה, מיני -שרות מיני בהירות של טוויגי וחליפות מכנסיים צמודות חבקו אלפי מעריצים מעריצים שהיו מוכנים לשלם תוספת עבור הכוכב הֲסָבָה. באחד ניו יורק טיימס מאמר משנת 1967, צוטט קונה אמריקאי שאומר, "המחירים אינם מהעולם הזה [...] אבל הפרסום הוא זה שיעשה זאת." [3]

כוכבים בריטים אחרים הלכו בעקבותיהם והקימו תוויות בגדים משלהם בשנות השישים והשבעים, כולל סיידי שו, לולו ואפילו הביטלס האגדי. בדצמבר 1967 פתחה הלהקה חנות בגדים משלהם בלונדון בשם בוטיק אפל, שהיה המיזם העסקי הראשון של הלהקה מחוץ לבידור. החנות מכרה סגנונות ניסיוניים ופסיכדליים שלא עוצבו על ידי הביטלס עצמם, אלא על ידי קולקטיב אמנים בשם The Fool. ללא קשר, האופנה התואמה בקפידה עם תדמית הביטלס: הנגנים, נשותיהם וחברים אחרים בסביבתם היו לובשים את הבגדים במהלך הופעות פומביות.

שנות השבעים והשמונים הובילו סוגים שונים של מיתוג סלבריטאים, כולל יותר חברות חברתיות שמרוויחות מהשמות המפורסמים שלהן. יורשת הרכבת גלוריה ונדרבילט זכתה כמפתחת מוקדמת של מכנסי ג'ינס כחולים מעוצבים לאחר שהוציאה מגוון ג'ינס מעוטר בחתימה משלה על הכיס האחורי. הרוזנת הצרפתית ז'קלין דה ריבס לקחה את המוניטין שלה כבוררת סגנון לרמה מפוארת יותר, והשיקה לייבל של אופנה יוקרתית בשנת 1981 בעידוד חברתה איב סן לורן. הוא האמין שדה ריבס היא אחת מאותם מפורסמים נדירים שאחראים למעשה על העיצובים הנושאים את שמה, מה שמוכיח כי ייחוס המעצבים שלה חרג ממעמדה החברתי.

ככל הנראה ניתן למצוא את מקום הימצאותם של קווי אופנה מפורסמים אצל קמעונאים בעלות נמוכה עד לדוגמנית העל של שנות השבעים שריל טיגס, שהשיקה קו בגדים ואביזרים ייחודיים לסירס בשנת 1981. שחקנית "המלאכים של צ'ארלי" ג'קלין סמית מצאה הצלחה דומה בקולקציית אופנת הנשים שלה לקמארט, שהושקה בשנת 1985. קתי אירלנד הפכה לעוד דוגמנית על להשאיל את שמה ותדמיתה לקמעונאי בעלות נמוכה על ידי "עיצוב" קו בגדי ים, בגדי אקטיב, סוודרים ובגדים אחרים שנמכרו בקמארט החל משנת 1993. למרבה הצער, נוכחותם והפופולריות הגוברת של מותגי אופנה מפורסמים בקמעונאים בעלות נמוכה הפכו לראויים לדיון בשנת 1996 לאחר שקבוצת זכויות אדם דיווחה כי של קתי לי גיפורד קו הלבשה שנמכר בוול-מארט יוצר באמצעות עבודת סדנאות. בדרך כלל מחלוקת כזו תופנה כלפי מנכ"לים ומנהיגים עסקיים אחרים. עם זאת, בשל הקשר של המותג עם מפורסמת כל כך ידועה, נאלצה גיפורד ללכת לטלוויזיה כדי להסביר שהיא לא מעורבת ב ייצור קו הבגדים שלה, מושך את המסך וחושף עד כמה מעט מעורבות יש למפורסמים רבים ביצירת בן שמו. אוספים.

מהר קדימה עד סוף שנות התשעים, כאשר אמני ההיפ הופ ומוזיקאי פופ אחרים הפכו לכוחות המובילים בשוק עבור בגדים ממותגים מפורסמים. בשנת 1998, איל הראפ ג'יי זי מצא הצלחה בעולם הקמעונאות עם הצגת הבגדים שלו המותג Rocawear, שהפך במהרה לרישיון לכלול כל דבר, החל מבגדי תינוקות ועד נשים מעידה. עם זאת, ג'יי זי בדיוק הלך בעקבות קווי הלבשה אחרים של היפ-הופ שנוצרו על ידי קבוצות כמו שובב מטבעו ושבט וו-טאנג, תוך שהוא גם סלל את הדרך לעשרות אחרים תוויות אופנה של כוכבי ראפ לבוא. האמינות של מוסיקאים שהפכו למעצבי אופנה השתנתה לנצח בשנת 2004 כאשר שון "פאף אבא" קומבס זכה בפרס הנחשק והנחשק פרס CFDA המכובד בתעשייה לעיצוב בגדי הגברים הטובים ביותר תחת המותג שלו שון ג'ון, שעוזר להכשיר סוגים אלה של בגדים שורות.

מדונה, דרייק, ג'ניפר לופז, קניה ווסט, מנדי מור, אאוטקאסט, ג'סטין טימברלייק, פארל וויליאמס, ביונסה, נלי, אבריל לאבין, אמינם... נראה שרשימת הנגנים שהופיעה לראשונה בקו הלבוש שלהם בשני העשורים האחרונים אינסופי. ולמרבה הצער, הרשימה של אלה שהיו קצרי מועד היא כמעט ארוכה. עם זאת, גוון סטפני וג'סיקה סימפסון זכו להצלחה מתמשכת עם הלבוש שלהם קווי אביזר, שכנראה אפשר לזכות בצוות העסקים המיומן שלהם ולחרוט-נקי יחסית מוניטין.

למרות שתופעה זו הועילה לשחקנית ומוזיקאית רבים, חשוב גם להטיל ספק כיצד היא משפיעה על מעצבים שאינם מפורסמים ללא שם מפורסם למינוף.

בשנת 2007, ורה וואנג הודתה ב ניו יורק טיימס כי חשבה, "סלבריטאים הקשו על מעצבים אמיתיים". זה גם לא סוד שהסיכויים של מעצב צעיר ההישרדות בעסקי האופנה כיום היא אפסית, אפילו עם שנים של השכלה עיצובית יוקרתית ומולדת כִּשָׁרוֹן. בינתיים, ידוענים מסוגלים לעתים קרובות ליצור מותגי בגדים בעלי רווח גבוה בשמם על ידי קריאה לכישרון ולעבודה קשה של עובדים לא ידועים, כאשר קווי הביגוד שלהם מוצגים במגזינים ונמכרים בחנויות כלבו בפחות זמן ממה שנדרש בדרך כלל עד שמעצב "אמיתי" יחתום על חוזה קמעונאי. גם כשקו מחובר לסלבריטאי הנחשב לאייקון סטייל של ממש, בין אם זו שרה ג'סיקה המותג של פארקר עצמו או שיתוף הפעולה של קייט מוס עם טופשופ, זה לא תמיד מרגיש ששטח המשחק הוא שווה.

ללא קשר לרמת הכשרון שלהם, קווי אופנה מפורסמים מסוגלים להציע לצרכנים משהו שאי אפשר להשיג דרך רוב מותגי האופנה המסורתיים: היכולת לשכפל או לאכלס את "המהות" של מפורסמת שהם לְהִתְפַּעֵל. [2] ביגוד ואקססוריז שמעוצבים ומשווקים (כביכול) על ידי ידוענים הם כמו חלקים אמיתיים ופיזיים של אורח חיים מפורסמים שהרגישו בעבר בלתי נגישים לאדם הממוצע. הרעיון מתפתח גם כך שיכלול מגוון פורמטים ומודלים עסקיים; כרגע נראה שמאצ'ק צובר את המהירות הגדולה ביותר, וההגדרה של "סלבריטי" משתנה ללא הרף בזכות הרשתות החברתיות.

לטוב ולרע, מותגי האופנה המורשים האלה ימשיכו להתרבות כל עוד הצרכנים רוצים לחקות את חייהם של ידוענים - גם אם זה אומר לשלם 179 $ עבור זוג מכנסי טרנינג.

המחברת רוצה להודות לחברי הקבוצה 'היסטוריונים אופנתיים התאחדו!' על שיתוף הידע שלהם וכל כך הרבה דוגמאות נפלאות למיתוג אופנת סלבריטאים לאורך ההיסטוריה.

מקורות לא מקושרים:

[1] אגינס, טרי. חטיפת המסלול: איך סלבריטאים גונבים את הזרקורים ממעצבי אופנה. ניו יורק: אייברי, 2014.

[2] בארון, לי. "ההביטוס של אליזבת הארלי: סלבריטאים, אופנה ומיתוג זהות." תורת אופנה, 11:4, 2007: 443-461.

[3] בנדר, מרילין. "קונים נצמדים לבום הטוויגי." ניו יורק טיימס. 29 במרץ 1967.

[4] גיבסון, כנסיית פמלה. "כוכבי קולנוע כאייקוני אופנה" ב תרבות אופנה וסלבריטאים. לונדון: Bloomsbury Academic, 2012.

רוצה קודם כל את החדשות האחרונות בתעשיית האופנה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו.