זה עשוי להיות בכורה מאוחר יותר ממה שציפינו אבל גטסבי הגדול, אני יכול להעיד, שווה לחכות. (הפקת הסרט החלה בשנת 2011.) התמזל מזלי לזכות בהזמנה להקרנה מתקדמת של הסרט-ואף למזלי יותר לקבל הזדמנות שב עם קתרין מרטין, אשתו של הבמאי באז לוהרמן ותורמת ותיקה, והאישה שמאחורי התלבושת והתפאורה המרהיבים של הסרט לְעַצֵב.
למרות העובדה שרוב צופי הקולנוע כנראה לא יודעים את שמה, מורשתו של מרטין פורחת בתעשייה. היא זכתה באליוני פרסים, כולל שלושה פרסי אוסקר על תלבושות ועיצוב תפאורה, ועם לורמן, היא אחראית לכמה מאופנת הקולנוע האהובה עלי בכל הזמנים.
הסרט הוא באמת חגיגה ויזואלית-הייתי המום. אז אני חייב להודות שקצת נבהלתי כשנכנסתי לחדרו של מרטין בפלאזה, שם היא עשתה ראיונות לעיתונות. אבל לא היה לי מה לדאוג: מרטין היה נגיש ומקסים-וברור להוט לדבר על העבודה שהיא כל כך נלהבת ממנה.
ל גטסבי, שימש מרטין כמפיק, מעצב הפקה ומעצב תלבושות. זה הרבה עבודה על כל סרט, אבל על סרט כמו גטסבי, זו הייתה ממש התחייבות אדירה.
הסרט כולו צולם באוסטרליה, כלומר מרטין וצוותה נאלצו לשחזר את ניו יורק משנות העשרים-עד לפרטיה המורכבים ביותר-באולפני פוקס של סידני. הכל החל מהאחוזה של גטסבי-עם אולם אירועים, בריכה, ספרייה ומערה-ועד לסוויטה של פלאזה נוצר במיוחד עבור הסרט.
וכאשר מדובר בתחפושות, זו הייתה משימה מרתיעה לא פחות לתקן אותן. בחלק מסצנות המסיבה של הסרט היו על 300 סטים נוספים על הסט-כל אחד מהם התלבש בתחפושת הייחודית שלו. כדי לתת לך מושג כמה תחפושות זה, האחים ברוקס סיפק 1,200 בסך הכל. וזה רק בצד הגברים. מיוצ'יה פראדה עזרה בצד הנשים, עיצבה 40 שמלות רקע וכן כמה מתחפושות של דייזי (בגילומה של קארי מוליגן).
לא שכל זה הדהים את מרטין. אבל זה הציב אתגר-שלמדנו, היא שמחה יותר לקחת על עצמה. המשך לקרוא כדי לברר מה יש למרטין לומר על יצירת התלבושות, העבודה עם גב 'פראדה, ומה קרה לבגדים לאחר שהסרט נעטף.
להחיות רומן כל כך אהוב וקלאסי לחיים היא משימה לא קטנה. איך התחלת? תחילת התהליך הייתה קצת פחד וחרדה. כלומר, באז הוא ויזואליסט כבמאי. אז זה פנטסטי מצד אחד כי אתה מקבל הרבה מיקוד, הרבה משאבים במחלקה שלך-אף פעם לא מספיק כמובן-אבל אתה מקבל הרבה מזה. וכך אתה יודע שזה תמיד תענוג כי אתה לא מסתובב לבד. אנשים מתעניינים במה שאתה עושה. אבל באותו אופן הבר תמיד גבוה מאוד.
אני יכול לדמיין. איך היו השיחות הראשונות בינך לבין באז, שהחליטו לאיזה כיוון לנקוט? אחד הדברים הראשונים שבז אמר לי הוא, 'אני לא רוצה ניו יורק נוסטלגי, אני לא רוצה ניו יורק בגוון ספיה, אני רוצה ניו יורק שמרגישה תוססת וסקסית וקרבנית ומודרנית. כמו שזה יהיה זלדה ופיצג'רלד, או כל אחת מהדמויות בספר. ' והוא גם אמר לי, 'אני לא רוצה שזה ייראה כמו גנגסטרים ויום ההולדת ה -21 של טוחנת האקדח שלהם מפלגה. זה חייב להיות לגמרי שנות ה -20, אבל אתה צריך למצוא דרך חדשה ובלתי צפויה לראות את זה. אני לא רוצה לראות אנשים מנדנדים פנינים ומסתובבים עם בבות הנוצות שלהם״. זאת הייתה הזוועה שלו. הזוועה, האימה! אז אתה חושב בערך 'הא, איך אני אעשה את זה?'
אז איך בעצם מתחיל התהליך? קודם כל, באז תמיד מתחיל בספר, או מה שיהיה מקור החומר. אז הדבר הראשון הוא לקרוא את הספר ולנתח מה אנשים לובשים, מה פיצג'רלד אומר שהם לובשים. ואז אתה הולך כמו בלש, ואתה הולך לספריית Met ואתה הולך ל- FIT ואתה מסתכל בספרים, ו אתה הולך לספריות, ואתה מסתכל באינטרנט, ואתה מסתכל באתרי מוזיאון ואתה קורא כמה שאתה יכול פחית. ואתה מנסה להבין מה היה הנוף של הבגדים, ומה המשמעות של ההפניות בספר בעצם. אתה יודע, מה זה כובע טריקרן? למה דייזי לובשת אחת? אתה רק מתחיל לחבר את כל ההפניות האלה ולקבל את כל התמונות, כך שתדע מהו הנוף בעצם.
כמה נאמן לעידן נשארת? אחד הכללים האחרים שבאז עשה בתחילת הפרויקט היה זה, כי הספר מתרחש בקיץ '22, שפורסם בשנת 25 'ומבשר על התרסקות 29', למעשה הורשינו להשתמש בעשור כולו כהפניה בסיס. אז זה נתן לנו קצת יותר מרחב. אבל מה שאתה מבין אפילו בתחילת שנות ה -20, כמעט כל צללית-מחיתוך הטיה, עד סטרפלס ועד סגנון גלימה, הכל הומצא. מבט כתף אחד, חרוזים, רקמה, מכנסי הרמון, חצאיות מנוצות, צוואר צווארון, צווארונים... כל מיני צלליות שונות. אנו רואים את שנות ה -20 כמשמרת, משמרת עם שוליים רקומים. ובמציאות הצלליות היו מגוונות להפליא והיו להן כל מיני השפעות מפולקלוריות לערבית, אוריינטליזם-כל סוג של השפעה שתוכל לדמיין, כולל מצרי בזמן שהיה לקבר תותנקהמון נפתח. זה היה הרבה יותר מגוון אפילו אני, שיודע משהו על זה, אפילו הבנתי. בתלבושות לגברים, טעינו קרוב יותר לתחילת העשור כי הלכנו על צללית הרבה יותר דקה. אצל הנשים זה היה מאוחר יותר בעשור, כשהיתה הרבה יותר צללית מודעת גוף.
הסתכלות על תקופה היסטורית באמצעות עדשה מודרנית היא חתימה שלך ושל לורמן. איך הצלחת לחדש חלק מהאופנה של שנות העשרים? אחד הדברים שבאמת עניינו אותי היה בשנות ה -20 היו הרבה רשומות צילום של בגדים, ולראשונה בהיסטוריה יש רישומים ואז יש תמונה של השמלה בפועל. מה שהתעניינתי בו באמת היה האידיאליזציה של הצללית בציור וכיצד הן תמיד נטו להיות רזות ורעות יותר בציור מאשר במציאות. ונמשכתי מאוד להיות נאמן יותר לצללית האידיאלית בניגוד למציאות. אבל גם אני חושב שאם אתה צופה בסרט, אני חושב שזה היה של 1927 מָהִיר, הבגדים מודעים מאוד לגוף, הרבה שמלות ללא שרוולים. אתה רואה בסוף שנות ה -20 תודעה אמיתית של הגוף ונקודת מבט משתנה על האופן שבו אנו רואים את עצמנו. אני חושב שזה נובע מהעובדה שאנשים מצלמים את עצמם והם רואים איך הם נראים במצלמה ואידיאלים של יופי משתנים. מה שנחשב ליפה הוא זעיר יותר, דק יותר, שזוף יותר.
בדברי ההפקה, ג'ואל אדגרטון, המגלם את טום ביוקנן, משבח אותך על הוספת פרטים קטנים-במקרה שלו Skull and Bones בטנה בחליפתו, התייחסות לימי ייל של הדמות-כדי לעזור לשחקנים להיכנס יותר לדמות. האם יש עוד פרטים כאלה שהרגשת שחשוב להוסיף, גם אם הם לא ברורים מיד לצופה? עבור הבגדים של דייזי קיבלתי רוב מוחלט מחברת תחרה פנטסטית בשם Solstiss. הם צרפתים והם קיימים מאז סוף המאה ה -19. יש להם ארכיון עצום, הם אכן עובדים עבור כל בתי האופנה הגדולים-שאנל, אלכסנדר מקווין כשהיה עדיין בחיים-תן שם. ואני חושב שמה שהיה נפלא עם המשאב הזה הוא שאני באמת יכול לקבל את זה קינטי-בין אם זה היה הציציות הפרחוניות על השמלה הסגולה, או החצאית המתנפנפת שעשויה מעלי כותרת אורגנזה על השמלה שאתה רואה לראשונה את דייזי ב.
אני תמיד מנסה לוודא שכל מה שיש לשחקן עשוי בצורה יפה ומהנה ללבוש וקל יחסית לעלות ולרדת. אני חושב שהבנות ממש התרגשו מכך שהן לובשות ממש התכשיטים של טיפאני. וזה היה שווה מיליוני דולרים. קארי, שבדרך כלל די חסכנית וטעימה מאוד בבחירות התכשיטים שלה, הייתה כמו 'אוי אני פשוט רוצה הכל'. היא אהבה את כל התכשיטים.
כיצד הגיע שיתוף הפעולה עם מיוצ'יה פראדה? ובז הוא חבר של מיוצ'יה במשך כמעט 20 שנה מאז רומיאו + ג'ולייט. היא הכינה חליפה לליאו, חליפת החתונה שלו. וכך הייתה ביניהם ידידות נהדרת ודיאלוג ממש מאתגר, פעיל, אמנותי ופילוסופי. ורק בעקבות הביטוי הזה של 'אני לא רוצה שניו יורק תהיה ספיה משעממת' בראש-ובכן החלק המשעמם הוא הכפייה שלי על זה-אבל שמרתי לחשוב איך שניהם, בדרכים שונות לחלוטין, משתמשים בעבר כמקור השראה, אבל אז הופכים אותו למשהו בלתי צפוי ומשהו מודרני לגמרי.
אז ניגשת אליה, ואז איך התחיל שיתוף הפעולה? אתה יודע שמיצ'יה חרוצה מבחינה פילוסופית והיא שאלה אותי 'למה אתה חושב שהבגדים האנכרוניסטיים שלי הולכים להיות צודקים? ' אמרתי 'טוב, תסתכל על הבגדים האלה מכל אוספי העבר שלך ותראה איך הם מדברים אל שנות ה -20. ועם השינויים הקטנים האלה שנוכל להשיג, אני חושב שזה באמת ידבר עד שנות העשרים ואני חושב שזה יספק את המודרניות והסוג הזה. יוצא דופן והתרגשות קרביים שבאז מחפש. ' והיא גם אהבה את העובדה שכובע בז ביקש לכל תוספת שיהיה שם דמות וא ביו קטן. וכך היה מדובר בעבודה בשביל דמות, לא רק בלבוש. אז חזרתי לארכיון ובחרתי [פריטים שחשבתי שיכולים לעבוד]. היא סיימה לעצב 40 משמלות הרקע לסצנות המסיבה. אז, 20 ל'מסיבת הזוהר 'ו -20 ל'מסיבה העגומה והעוותה', כך קראנו לה. היא גם הכינה את שמלת הנברשת והפרווה של דייזי כשהיא הולכת לאחת המסיבות של גטסבי בפעם הראשונה.
אני חייב לשאול: מה קורה לכל התלבושות המדהימות לאחר סיום הסרט? ובכן, פראדה חוזר לארכיון שלהם, אבל הם עושים תערוכה כאן בניו יורק ואני חושב שזה יכול ללכת גם לטוקיו אז זה נהדר. ואז כמה חלקים מגיעים לארכיון של האחים וורנר-יש להם ארכיון נרחב ורציני מאוד. אבל בינתיים הם לא ממש סיימו את חיי העבודה שלהם, יקירים מסכנים. הם בדרך למכור את הסרט. הם באחים ברוקס והרודס והם מסביב.
האם אתה מרגיש פעם מתפתה פשוט לקחת אותם איתך הביתה? תראה, פעם הרגשתי ככה כל הזמן, עד שהגעתי למחסנים של דברים מסוג זה, והבנתי באמצעות ניסיון ארוך וקשה שהתיעוד הטוב ביותר של העבודה שלך הוא העבודה עצמה.
תמונות: באדיבות האחים וורנר
לחץ כדי לראות תמונות סטילס נוספות מהסרט.