זה 2016. האם אנחנו עדיין צריכים לעבור את זה?
מישהו הזמין מכונת זמן עד 2009? זה נראה כמעט בלתי אפשרי (במיוחד לאחר 2013 עימות של סוזי מנקס מול סוזי בועה), אבל הנה, אנו דנים בתוקף של כוכבים ובלוגרים בסגנון רחוב בשנת השנה של אדוננו 2016.
כפי שעשה כעת את סיבובי האינטרנט, Vogue.com פרסמה ביום ראשון סיכום שבוע אופנה במילאנו, שהפך במהירות מדיון על הבגדים להסרה של בלוגרים. בסיבובים שונים הואשמו הבלוגרים שהם "מביכים", "עצובים" או "פתטיים" - האם זה פלא ש רבים נעלבו? למען הגילוי המלא, עבדתי בקצרה ב- Vogue Runway בשנה שעברה, וכל הנשים שכתבו את היצירה הן נשים שאת עבודתן אני מעריץ מאוד. כולם חדים, שומרי מצוות, מודעים מבחינה תרבותית ופורצים באופן קבוע את הגבולות של מה שאפשר להשיג גם אופנה וגם ביקורת אופנה-וזה מה שהפך את היצירה למפתיעה במיוחד.
זה בהחלט נכון שסגנון הרחוב הפך פחות על סגנון אמיתי ויותר על ערימה על היצירות המושכות את העין ביותר בעונה (כמה מתוכם מיקום מוצר בתשלום ממותגים, משהו הדומה לעורכים כולל ביגוד ואביזרים בצילומי מגזינים כדי לרצות את שלהם מפרסמים). כולנו אשמים בלגלוג על "דוחפי העונה", הנשים הלובשות פרווה בספטמבר וסנדלים בפברואר כדי להשוויץ בסחורות החדשות ביותר שלהן; זה עדיין מגוחך מאוד, ועורכים אשמים באותה מידה בפרקטיקה הזו. אבל בלוגרים, "מות הסגנון"? כבר מזמן נמאס לי לראות את אותו קומץ עורכים ומקורבים בתעשייה (כולם רזים, יש לומר) בשקופית אחר שקופית, עונה אחר עונה בגלריות בסגנון רחוב; הרעיון של "דוגמנית מחוץ לחובה" (ג'ינס סקיני, מעילי עור, יופי טרי מהמסלול, תיק מוכשר "זה") הפך לקלישאה מזמן. כפי שמקורבים כמו אנה דלו רוסו הגדילו את הטווח עם הטווס שלהם (שכלל שינויים רבים בתלבושת ביום) ועוד ועוד אתרים נוספים רצו חלק מהתנועה בטוחה ברחוב, מות הסגנון - במובן הזה, לפחות - קרה לפני שנים.
בריאנבוי לובש את גוצ'י במילאנו. צילום: Imaxtree
ובכל זאת: הבלוגרים מצלמים, והם מוצבים באותן מצגות שקופיות. אם נמאס לך לראות אותם מבצעים את "הטרול הנואש מעלה ומטה בחוץ", אולי פשוט תפסיק לתגמל אותם. כמובן שהרכבת הזו כבר יצאה מהתחנה. האם אני מרגישה עצבנית להפליא כשאני מגיעה למושב שלי בשורה הרביעית בהופעה כמו, למשל, ג'רמי סקוט, רק כדי ראו שורה ראשונה מלאה באנשים שאני אפילו לא מזהה, אבל לובשים מבטים מכף רגל ועד ראש של המעצב יצירה? בהחלט. כמו רבים מעמיתי, הלכתי לבית הספר כדי להיות סופר מקצועי, נרשמתי שעות התמחות והמשכתי לעבוד בֶּאֱמֶת קשה לי לשבת בהופעה. לעתים קרובות זה יכול להרגיש כאילו הנשים האלה קיבלו את שלהן על ידי כך שהן חכמות עם מסנן אינסטגרם, והתחברו לחברים מסוגננים באופן דומה (לפעמים פשוטו כמשמעו) וחוסר תחושת בושה כאשר מצלמות קיימות - האחרונה היא מיומנות שהייתי רוצה ללמוד, בכנות.
אבל מעצבים כמו ג'רמי סקוט - או ליתר דיוק, יחסי הציבור שמטפלים בישיבה בתערוכות - לא אכפת להם את התואר השני שלי או את השנים שבהן ביליתי ללמוד את הפעולות הפנימיות של המותגים שלהם, אכפת להם ממכירה בגדים; ואלו בלוגרים, אותם משפיעים (שהם שני דברים שונים - נושא ליום אחר), להעביר מוצר. אי אפשר להכחיש זאת בעולם שבו נשים כמו צ'יארה פראגני מרוויחות מיליוני דולרים מדי שנה ו הבקיע חוזים גדולים (וכן, בינלאומי אָפנָה מכסה). זה לא משהו שהיו יכולים להשיג בלי שכל עסקי כלשהו, ובואו נהיה ברורים: לנשים אלה אין עוררין ניהול עסקים.
האמת האולטימטיבית היא זו: עבר הרבה זמן מכיוון שרוב ביקורות האופנה הפשוטות חשובות באמת. יש סיבה שכל כך מעט אנשים (כולל אתר זה) מפרסמים עוד ביקורות מעמיקות על כל אוסף. המחצית השנייה של השיחה "ראה עכשיו, קנה עכשיו" שאף אחד לא רוצה להתייחס אליה היא שהיא גורמת לביקורת אופנה כמעט חסרת טעם. מתי Burberry מציג אוסף זה זמין ללקוחות לקנות למחרת, מי אכפת מה אומרים המבקרים, כל עוד הוא נמכר? (וגם, כמו שניהם בורברי וטומי הילפיגר הוכיחו עד כה החודש, זה יהיה.)
זה דבר טוב! המשמעות היא שהאופנה דמוקרטית את עצמה, ושאנשים לא צריכים תכתיבים על מה טוב ומה רע יורדים ממקור כלשהו גבוה. בואו נהיה אמיתיים: הצרכנים לא מחכים לראות מה WWD אומר להם ללבוש בעונה הבאה. תמיד יהיה מקום לכותבי ומבקרי אופנה להקשר את האוספים, למצוא ולעזור לטפח כישרונות חדשים ולתת לתעשייה קול. המקום הזה כנראה כבר לא יהיה בשורות הראשונות של חודש האופנה, שם הפרמיה מונחת על אותם רגעי אינסטה-פיתיון החשובים ביותר. אחרי הכל, לקוחות שרוצים לקנות שיתוף הפעולה של טומי הילפיגר עם ג'יג'י חדיד לא מחכים לשמוע את המילה האחרונה של טים בלנקס - הם מחכים לראות איך בנות כמו דניאל ברנשטיין או אריאל צ'רנס מעצבות את הבגדים בהזנות המדיה החברתית שלהן.
קיארה פראגני במילאנו. צילום: Imaxtree
הניתוק בין הדפסה לדיגיטל הוא גדול כפי שהיה אי פעם; כל סבך היד הזה מרגיש מופרך במיוחד מתוך פרסום שהחליף את הדגמים ידוענים על שערים למכור מגזינים נוספים, העניקו לקים קרדשיאן וקניה ווסט שער משותף, והציג צוות של מומחי מדיה חברתית "נערות אינסטגרם"בעטיפה של ספטמבר 2014, ובאותו אופן, בחרו קנדל ג'נר יעמוד בראש גיליון ספטמבר החשוב ביותר השנה. אָפנָה גם התומך הקולי ביותר לאפשר לאופנה ולפוליטיקה להתקיים בו זמנית, מה שהופך את ההתרעה מהבלוגרים "לשקול מה עוד קורה בעולם" במיוחד חירשת טון. (וללא סנוב - עד כמה פעמים, ככותבי אופנה, ספגנו את אותה ביקורת מגוחכת ומתנשאת כשאנחנו מעלים את הקריירה במסיבות?)
אולי אני מרגיש מוכן יותר לתת לבלוגרים אלה מרחב מרווח מכיוון שכמוהם עליתי בתעשייה דרך המסלול הדיגיטלי. לעתים קרובות אני יושב לידם בארוחות ערב, מאחוריהם בתערוכות, ומוזמן לראיין אותם להשקות מוצרים. מי שעובד ב- Vogue.com הם כותבי אופנה; לעיתים קרובות קוראים לי "בלוגר", למרות שאני רואה בעבודה שלי את עצמי דומה יותר לאלה שב- הוצאה לאור ממני כוכבי סגנון הרחוב שבמקרה מנהלים בלוג או חשבון אינסטגרם פופולרי. אבל למרות האופן בו זה עלול להרגיש לפעמים, אנשים אלה אינם מהווים איום על עבודתי; הם רק עוד חלק, אם כי חדש יותר, מהמערכת האקולוגית האופנתית, שעוזרת לה להתקדם - לטוב ולרע.
רוצה קודם כל את החדשות האחרונות בתעשיית האופנה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו.