הילרי צרפת במשרד פינתי מעורר קנאה. צילום: ברידג'ט באדור
אלא אם כן בילית הרבה זמן בקומה השנייה של ספינת הדגל של השדרה החמישית בשנה האחרונה, אתה כנראה לא חושב על לורד אנד טיילור כמקום למצוא עבודות של מעצבים צעירים ומגניבים. זו הסיבה ותיקה הקמעונאית הוותיקה סטפני סולומון, סגנית הנשיא ומנהלת האופנה של הכמעט רשת בת 200, הביאה את הילרי צרפת, מייסדת תערוכת המותג לוס אנג'לס בת השנתיים הַרכָּבָה.
כאשר שלמה יצא מהפנסיה להצטרף ללורד אנד טיילור בסתיו 2013, בעקבות זאת רְכִישָׁה על ידי חברת הדסון ביי, היא החלה מיד לחפש דרכים לרענן את ההיצע ולמשוך - ניחשתם נכון - מילניאלים. "החשיבה שלנו הייתה שיש יותר מדי זהות בחוויה ללקוחות", מספר סולומון פאשניסטה. "בני דור המילניום באמת לא עד כדי כך מודעים למותג; הם אוהבים את הרעיון להגיד למישהו, 'גיליתי את הלייבל החדש הזה'. צעירים התרחקו מהמותגים הגדולים כשהם מוכנים ללבישה ולגילוי ".
האתגר, אם כן, היה למצוא אותם מעצבים מתקדמים, מתחת לרדאר. החיפוש של שלמה הביא אותה ללוס אנג'לס, שם היא וצוותה מצאו את Brand Assembly, תערוכת סחר מקומית. "אני מסתכל דרך אולם התצוגה שלה בקליפורניה וכל אלו המעצבים המוכרים והמופתחים והלא מוכרים האלה, ואני הולך, 'וואו, הכל כאן'". אז, סולומון פנתה לצרפת ולמייסדה המשותף אלכס רפולה בנוגע להבאת המותג לורד אנד טיילור כחנות קונספט בחנות-והשאר הִיסטוֹרִיָה. נכון לעכשיו, אתה יכול למצוא טוב באביב של מותגים שאנחנו אוהבים כמו ויט, קולה ופריאורה של עשר הן בחנויות והן באינטרנט.
ישבנו עם צרפת כדי ללמוד עוד על איך נוצר Brand Assembly, הרקע שלה במכירות (היא השיקה את רייצ'ל זואי קו מוכן ללבוש לאחר שעבד במשך כמעט שלוש שנים בדיאן פון פירסטנברג) והתשוקה האמיתית שלה להדריך צעירים מעצבים. (שלמה מכנה אותה "נדירות בתעשייה הזו" בזכות "לבה הגדול").
איך הגעת לאופנה?
סיימתי לימודי תואר ראשון באמנות חזותית ותולדות האמנות, ואז הגעתי לוושינגטון והתחלתי לחפש עבודה שהזדהיתי איתה. ניסיתי להיכנס לעולם האמנות, וזה פשוט לא נראה לי מתאים, אז בעצם לקחתי עבודה בקמעונאות בקייט ספייד בג'ורג'טאון וב- פעם היו רק חמש חנויות קייט ספייד, כך שההנהלה ממש הייתה מעורבת בהשקת החנות הזו, כך שבאמת הסתבכתי בעסקי זה. מצאתי את עבודת האופנה היחידה ב- D.C. שעובדת בחנויות הכלבו של הכט כעוזרת קונה; בסופו של דבר הם נקנו על ידי מייסיס וזה היה סוג הדחיפה שלי לעבור לניו יורק והתחלתי בצד הסיטונאי ובאמת גידלתי את הקריירה שלי שם בעבודה אצל דיאן פון פוסטנברג. השקתי גם את קולקציית רייצ'ל זואי, ועל ידי כך ראיתי כיצד המעצבים הקטנים והמתקשים האלה זקוקים לעזרה. [בעזרת] מה שלמדתי ממעצבים גדולים יותר, עלה לי הרעיון עם השותף העסקי שלי להשיק מותג המותג.
מה למדת לעבוד עבור מותגים גדולים יותר כמו DVF ורייצ'ל זואי?
למדתי הרבה על העסק, לא רק בצד המכירות אלא גם יותר על הניהול והתפעול. הרכבה של מותגים החלה מכיוון שרצינו לעזור למעצבים קטנים ומתפתחים בלוגיסטיקה שלהם תפעול וגם כספים, אז התחלנו לעשות את זה אבל אז במקביל השקנו את התערוכה גם כן.
החנות בחנות של Brand Assembly ב- Lord & Taylor. צילום: לורד וטיילור
מתי זה היה?
מאי 2013 הוא כאשר השקנו רשמית את Brand Assembly ויוני הייתה התערוכה הרשמית הראשונה שלנו. כשעבדתי ברייצ'ל זואי, היינו כאן בניו יורק, אבל ברור שרחל מ לוס אנג'לס, אז אמרתי שיהיה נהדר שיהיה לי מכירה רייצ'ל זואי בלוס אנג'לס, אז בזמן שחקרתי וחשבתי אולי כדאי שנפתח אולם תצוגה ומה הדרך הכי משתלמת לעשות זֶה. בדיוק דיברתי עם כמה מחברי בטיבי וג'יי גודפרי הסתבך והיינו כמו, בואו נשתף מקום בלוס אנג'לס, ועשינו את זה פעם אחר פעם.
אני סוג מסוג A אז רציתי לארגן את [החלל] בעצמי, אז סידרתי את הרהיטים והפכתי אותו לסביבה. אז כשהשיקנו Brand Assembly, אמרתי, היי, כבר יש לי את שלושת המותגים האלה שהפכו לחמישה מותגים, שמונה מותגים. סביר להניח שאוכל להשיק זאת כתערוכת טרייד אמיתית מכיוון שבאמת יש צורך במעצבים אלה בניו יורק שמרגישים את המים בלוס אנג'לס. וזה הפך לתערוכת טרייד! והשיקנו עם, אני חושב 20 מותגים לתערוכת התערוכה הראשונה שלנו ועכשיו יש לנו עד 70 מותגים.
מה הולך בהכנת תערוכה? האם מדובר בעבודה כל השנה?
כן, זו בהחלט עבודה לאורך כל השנה. אנו עושים ארבעה שווקים בשנה בלוס אנג'לס ובדיוק כאשר אחד מסתיים, אנו מתחילים לתכנן את השוק הבא ולפעמים יש חפיפה קטנה. זה באמת על מציאת המותגים הנכונים, הכרת הקונים למותגים המשתתפים, ביצוע כמה דיוורים מראש, תיאום הרהיטים. זה די קבוע.
האם ישנן תערוכות רבות בלוס אנג'לס?
כנראה קומץ. אבל, בשוק הבכורה, העכשווי, אנחנו באמת היחידים. וזה המקום שבו ראיתי את ההזדמנות לעשות זאת. לאחר המיתון אנשים היו שמרנים יותר עם הדולר שלהם. ראיתי שהרבה אנשים חוזרים ומעצבים שראו בניו יורק ומקבלים את ההחלטות הסופיות שלהם בלוס אנג'לס. אז זה נתן להם את ההזדמנות באמת להרגיש בטוחים בהחלטות הקנייה שלהם, ואני מרגיש שכאן בעצם קורה הרבה מההמרה ברכישת [מוצרים מ] המעצבים האלה.
כיצד נוצרה השותפות עם לורד וטיילור?
ניהלתי מערכת יחסים ותיקה עם סטפני סולומון רק מהמכירות שלי [הניסיון]. הופתעתי כל כך לראות אותה בלוס אנג'לס במארס והיא פשוט התרגשה מאוד מהיצע המותג שיש לנו ומהמטרה כולה של קידום מעצבים חדשים. היא רק החלה לעבוד עבור לורד אנד טיילור, שחיפשה לעשות משהו ממש חדשני בקומה השנייה. היא אמרה שהיא מאוד אוהבת את אוצר המותגים שעשינו והאם יהיה לנו עניין לשתף פעולה כדי לעשות זאת. אמרנו בהחלט, המשימה שלנו היא לקדם מעצבים חדשים, ולתת להם יציאה שנמצאת על מגרש משחקים גדול יותר הולכת להיות מושלמת עבורם.
אני מתאר לעצמי שלא כל המותגים שאתה עובד איתם מתאימים ללורד אנד טיילור, אז איך מקבלים את ההחלטה הזו?
כן בהחלט. ללורד וטיילור יש DNA מושרש עמוק. בעונה הראשונה בהחלט ניסינו להבין מי קונה מה ומה הלקוח של לורד אנד טיילור מחפש וגם מנסה להכניס לקוחות חדשים לחנות עם המותגים. עכשיו אנחנו סוג של קוראים [האסתטי] מוזר-נשי. זה לא מתאים לכולם אלא לאזן את זה עם השמלות הפרחוניות המסורתיות והמודפסות יותר ודברים כאלה עם זוג קולטות.
צילום: לורד וטיילור
לאחר שעבדת עם מעצבים חדשים כל כך הרבה זמן, מה האתגר הנפוץ ביותר שיש לך שאתה נתקל בו?
זה תמיד נושא תזרים מזומנים עבורם. אופנה כל כך מעניינת מכיוון שאתה משלם על דברים שישה חודשים מראש לפני שאתה באמת מקבל על זה חזרה, כך שתמיד יש את המרחב המעניין הזה של ניהול מזומנים. אני תמיד רואה הרבה מעצבים מפתחים יתר על המידה בתחילת הדרך שחושבים שיש להם להציע כל כך הרבה, אבל באמת משתכללים במה הדנ"א שלהם הוא ומה שהם ידועים בו במקום להביא את כל הרוחב הרחב הזה הוא באמת הדבר החכם ביותר עבור מעצבים צעירים לַעֲשׂוֹת.
אז איך בעצם מוצאים את המעצבים הצעירים האלה?
אני קונה נלהב ולכן באמצעות המחקר האישי שלי אני מוצא את מה שאני מחפש אליו. אני עושה הרבה חיפושים באינסטגרם ובחנויות חברתיות אחרות, בוחן מה הבלוגרים עושים. אני תמיד שומר את האוזן שלי על מה שאנשים מדברים עליו. באמצעות NYCEDC [התאגיד לפיתוח כלכלי בניו יורק], יש תוכניות חונכות, כך שאני פוגש שם הרבה מעצבים.
האם באמת קניתם מעצב שמצאתם באינסטגרם?
את ניקי צ'אסין, חדשה לאביב, מצאתי דרך אינסטגרם. חבר של חבר פרסם את החולצה הזאת והייתי כאילו, אוי אני אוהב את זה. זה היה הדפס סבתא וינטג 'אבל בצללית ממש נשית, אז פניתי אליה ואמרתי, קודם כל רציתי כדי לקנות אותו אז קניתי את החלק העליון, אבל אמרתי, 'אנחנו גם עושים את החנות הזו בחנות בלורד וטיילור' והיא אמרה שהיא תאהב.
כיצד ברצונך להרחיב את מכלול המותג?
באופן אידיאלי זה יהיה נהדר לראות את הצמיחה בתוך המותג לורד אנד טיילור; אפילו ניהלתי שיחות עם קונה, כאילו אם היינו עושים אזורים, כדי שמעצבים מקומיים מכל עיר יהיו חלק ממנה, אז באמת לקדם את המעצבים המתפתחים, לא רק כאן בניו יורק. יש כל כך הרבה בערים שונות שאין להן משאבים להגיע לכאן. זו תהיה מטרה ארוכת טווח לראות את זה מתרחב לערים אחרות.
כיצד הרוויחו המעצבים מהיותם חלק מחנות הלורד אנד טיילור, מלבד קבלת מכירות?
זה מתגמל במיוחד לראות מישהי כמו מישל קים שהייתה כאן לסתיו דווקא הייתה אחת המובילות שלנו שחקנים בסך הכל ואנשים הגיעו אליה רק על סמך ההצלחה שהייתה לה והחשיפה הזו היה לה. כדי שתוכל להרחיב את העסק שלה... זו המטרה הסופית.